El corsé es una prenda interior de apoyo para mujeres que data de varios siglos atrás en Europa y que evolucionó a medida que cambiaban las tendencias de la moda. Según la época y la geografía, se lo conoce como un conjunto de corsés, corsés y corsés. La apariencia de la prenda representó un cambio de las personas que usaban ropa que se ajustaba a sus cuerpos a cambiar la forma de sus cuerpos para sostener y ajustar su ropa de moda. [2]
Un "par de cuerpos" o corsés, las prendas de soporte que precedieron a los corsés, se hicieron populares por primera vez en Europa en el siglo XVI, y el corsé alcanzó el apogeo de su popularidad en la era victoriana . [3] Si bien el corsé se ha usado típicamente como prenda interior, ocasionalmente se ha utilizado como prenda exterior; los corsés como prendas exteriores se pueden ver en la vestimenta nacional de muchos países europeos. [4] : 22
La palabra inglesa corset se deriva del diminutivo de la palabra francesa antigua corps , que significa "cuerpo", que a su vez deriva del latín corpus . El término "corset" se usaba a fines del siglo XIV, del francés "corset" que significaba "una especie de corpiño con encaje". El significado de este término como "prenda interior rígida y de soporte que aprieta la cintura, usada principalmente por mujeres para dar forma a la figura" data de 1795. [5] [6] El término "stays" se usó con frecuencia en inglés alrededor de 1600 hasta principios del siglo XX, y se usó indistintamente con corsé en el Renacimiento. [7] El término "jumps", que deriva de la palabra francesa jupe "chaqueta corta", se refería a los corsés sin ballenas, que eran menos estructurados y típicamente se abrochaban en la parte delantera. [8]
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La representación más antigua conocida de un posible corsé aparece en una figurilla del arte minoico realizada alrededor del año 1600 a. C. La prenda de vestir representada se parece a un corsé, pero se usa como prenda exterior y deja los senos al descubierto. [4]
Los corsés se han utilizado durante siglos entre las tribus circasianas y abjasias de la región del Cáucaso . Se utilizaban para "embellecer" a las mujeres y también para garantizar la modestia. Los corsés se abrochaban firmemente con hasta cincuenta cordones y debían usarse desde la infancia hasta la noche de bodas. Cuando se consumaba el matrimonio, el novio tenía que desabrochar cada cordón lenta y cuidadosamente para demostrar autocontrol. [9] [10]
Durante la mayor parte de los siglos XVI y XVII, los corsés eran conocidos en inglés como cuerpos o corsés. Estas prendas podían usarse como ropa interior o exterior. Las mujeres de la corte francesa consideraban que este corsé era "indispensable para la belleza de la figura femenina". [11]
Los primeros pares de cuerpos se hacían típicamente de telas en capas como lino y seda, reforzadas con almidón y con hueso de ballena . [12] Se añadía un busk, típicamente hecho de madera, marfil, metal o hueso de ballena, para endurecer la parte delantera del corpiño. Luego se tallaba y se le daba forma de cuchillo fino y se insertaba en el corpiño isabelino, luego se sujetaba y se mantenía en su lugar con cordones, de modo que el busk se pudiera quitar y reemplazar fácilmente. [4] : 29 Si bien existen algunos cuerpos sobrevivientes que están estructurados con acero o hierro, generalmente se considera que fueron construcciones ortopédicas o novedosas y no se usaron como parte de la moda convencional, aunque algunos historiadores de la indumentaria creen que no se usaron en absoluto. [ cita requerida ]
A finales del siglo XVI, los cuerpos eran prendas de uso común entre las élites de Europa. Las prendas gradualmente comenzaron a incorporar el uso de un " busk ", una pieza larga y plana de hueso de ballena o madera cosida en una carcasa sobre el corsé para mantener su forma rígida y vertical. La parte delantera del corsé generalmente estaba cubierta por un " stomacher ", una estructura rígida en forma de V que se usaba sobre el abdomen con fines decorativos. [12]
El tipo de corsé más común en el siglo XVIII era el de forma cónica invertida, que se usaba a menudo para crear un contraste entre un torso rígido y casi cilíndrico por encima de la cintura y faldas pesadas y amplias por debajo. El propósito principal de los corsés del siglo XVIII era darle al torso la forma de "V" o cono que estaba de moda, estrechando ligeramente la cintura y creando una postura erguida con los hombros hacia atrás .
Los "jumps" de lino acolchado también se usaban en lugar de corsés para situaciones informales o por quienes necesitaban más libertad de movimiento para trabajar. Los jumps estaban parcialmente reforzados o reforzados con cordón en lugar de ballena, y acolchados con algodón para brindar soporte a los senos sin ser restrictivos. Los jumps estaban hechos de seda, algodón o lino y a menudo bordados. Los jumps se sujetaban sobre los senos con lazos como cintas de seda, botones y, a veces, ganchos de metal. Ambas prendas se consideraban ropa interior y se usaban por fuera solo en circunstancias muy limitadas. Los corsés se consideraban más respetables que los jumps, como se describe en un aforismo anónimo que data de 1762: "Ahora una forma en corsés ordenados, ahora un desaliñado en jumps". [13] Esta frase continuó siendo referenciada hasta fines del siglo XIX, aunque el término "corsés" en gran medida pasó de moda. [8] [14]
Durante y poco después de la Revolución Francesa , los racionalistas y clasicistas criticaron la glorificación de una forma corporal artificial, creada por corsés, como más hermosa que la forma humana natural. La moda tendió hacia vestidos sueltos y delgados que se parecían a los vestidos camiseros que usaban como ropa interior las generaciones anteriores. Los médicos y filósofos promovieron la belleza de la cintura femenina natural y criticaron el efecto de usar corsés en la salud femenina, así como en la salud del feto, cuando se usaban durante la gestación. En la década de 1770, los "corsés cortos" se pusieron de moda. [8] Estas prendas no se extendían más allá del área del pecho y tenían poco o ningún deshuesado, en cambio servían para crear una forma de "estante" de moda para el busto. Los corsés cortos eran apropiados para usar debajo de los vestidos de silueta imperio de la época, que eran sueltos y sin restricciones debajo del pecho y creaban una línea larga y columnar que hacía referencia a la vestimenta de la Antigua Grecia y Roma . Este estilo de vestido se llamaba robe à la grecque . [8] [15] Los corsés con ballenas ligeras todavía se usaban para ocasiones formales, pero era aceptable prescindir de ellos, incluso en entornos altamente formales como en la corte real . [8]
En la década de 1820, el vestido de cintura alta pasó de moda y lo que ahora consideramos corsés regresaron, junto con los vestidos elaborados y estructurados asociados con la era victoriana. Junto con el cambio de tendencias, la industrialización de la industria de la confección significó que, en la década de 1830, los corsés de acero habían comenzado a reemplazar a la clásica ballena. La llegada de las ballenas de acero, así como de los broches y ojales de metal , significó que estos corsés podían ajustarse significativamente más que los corsés del siglo XVIII. [16] [8] Además, la fabricación de corsés se entregó a la línea de montaje. Antes de esta era, cada corsé era hecho a mano por una persona de principio a fin, ya sea en casa o por artesanos individuales, llamados fabricantes de corsés. [8] En el siglo XIX, la mayoría de los corsés se fabricaban en fábricas y cada paso lo realizaba un grupo diferente de personas, a menudo niños. Los trabajos pesados o sucios se hacían en casa, como cortar las piezas de tela y japanear los aceros para evitar la oxidación, y los trabajos más livianos, como coser los huesos en su lugar, eran llevados a casa por trabajadores a destajo , generalmente mujeres que reclutaban a sus hijos para ayudarlas. [16]
La diarista Emily Eden registró que tuvo que conseguir una "cáscara" de plata antes de acompañar a su hermano a la India porque un clima húmedo oxidaba el acero habitual y estropeaba la prenda. [ cita requerida ] En 1839, un francés llamado Jean Werly patentó corsés para mujeres fabricados en telar. Como se ve en varios anuncios de moda de la época, el corsé común costaba un dólar ($1). [17]
El movimiento de reforma de la indumentaria de las décadas de 1850 y 1860 se opuso a los corsés y abogó contra su uso, en particular la tendencia de alta costura de usar corsés ajustados para lograr cinturas cada vez más pequeñas. Mientras que los partidarios de la indumentaria de moda cuestionaban que los corsés mantuvieran una "buena figura" erguida, como una estructura física necesaria para una sociedad moral y bien ordenada, los reformistas de la indumentaria cuestionaban que las modas de las mujeres no solo fueran físicamente perjudiciales sino "el resultado de la conspiración masculina para hacer que las mujeres fueran serviles cultivándolas en la psicología de la esclavitud". [18] [19] Creían que un cambio en las modas podría cambiar la posición de las mujeres, permitiendo una mayor movilidad social, independencia de los hombres y del matrimonio, la capacidad de trabajar por un salario y un mejor movimiento físico y comodidad. [18] : 391
La controversia sobre el corsé también estaba estrechamente vinculada a las nociones de darwinismo social y eugenesia . La ansiedad que rodeaba al útero, los ovarios y el feto dañados se señalaba con frecuencia como un peligro para la "raza" (es decir, la raza europea). Se pensaba que las mujeres occidentales eran más débiles y más propensas a complicaciones en el parto que las razas ostensiblemente más vigorosas, más saludables y "primitivas" que no usaban corsés. Los reformadores de la vestimenta exhortaban a los lectores a reformar el corsé, o correr el riesgo de destruir las razas "civilizadas". [16] : 135 Por otro lado, quienes defendían la importancia de los corsés también citaban al darwinismo, específicamente la noción de que las mujeres estaban menos evolucionadas y, por lo tanto, eran más frágiles, y necesitaban el apoyo de un corsé.
En 1873 Elizabeth Stuart Phelps Ward escribió:
¡Quemad, pues, los corsés! No, ni tampoco guardéis los huesos de ballena. Nunca más necesitaréis huesos de ballena. Haced una hoguera con los aceros crueles que han dominado el contenido del abdomen y del tórax durante tantos años desconsiderados, y suspirad aliviados: porque vuestra «emancipación», os lo aseguro, ha comenzado desde este momento. [20]
Junto con los reformistas de la vestimenta, los médicos comenzaron a criticar las tendencias recientes en corsés. Los reformistas afirmaban que llevar corsé de por vida tenía una variedad de riesgos para la salud. Los obstetras de este período relacionaron el uso de corsé de por vida con los partos difíciles que experimentaron muchas mujeres victorianas. [16] En particular, el uso de corsés durante el embarazo fue ampliamente condenado, y la médica Alice Bunker Stockham escribió sardónicamente: "El corsé no debería usarse durante doscientos años antes de que se produzca el embarazo". [21] Esta protesta por la salud pública llevó al desarrollo del corsé de embarazo por parte de Roxey Ann Caplin , quien consultó a su esposo, un médico y anatomista, para crear corsés más anatómicamente indulgentes para una variedad de situaciones, incluida la maternidad. [16]
A pesar de estas protestas, el corsé no pasó de moda durante muchas décadas. Sin embargo, muchos fabricantes de corsés comenzaron a ofrecer una variedad de corsés que promovían la "higiene" (refiriéndose a la salud general del cuerpo), introduciendo características como elásticos , botones en lugar de broches metálicos o telas más livianas, que se volvieron muy populares. [22] [16]
Como se ha comentado en las secciones anteriores, las preocupaciones sanitarias en torno al uso de corsés llevaron al desarrollo de corsés "higiénicos" que pretendían ser menos perjudiciales para la salud de la usuaria. Varios médicos se convirtieron en corsetieres , ya sea ajustando corsés a sus pacientes o incluso entrando en el oficio de fabricarlos ellos mismos. [16] [22] A Inès Gâches-Sarraute , una médica que estaba interesada en el corsé, se le atribuye la creación del corsé de frente recto para abordar los problemas ginecológicos que sufrían sus pacientes. Este diseño, que se ve a la izquierda, pretendía reducir la presión sobre el abdomen de la usuaria. La nueva silueta se convirtió en la moda a finales de la década de 1890. [22]
Junto con un cambio en el patrón y la estructura del corsé, la silueta en forma de S también requirió un cambio en la postura, requiriendo que el usuario adoptara una postura lordótica o de espalda encorvada para adaptarse a la forma del corsé y evitar arrugar los huesos flexibles en el interior. [22] El corsé de frente recto podría combinarse con almohadillas para el trasero, la cadera y el busto para crear una silueta exagerada y de moda.
De 1908 a 1914, la silueta de moda de caderas y faldas estrechas hizo necesario el alargamiento del corsé en su borde inferior. Mientras tanto, a medida que los sujetadores comenzaron a ponerse de moda en la década de 1910, cada vez menos corsés incluían soporte para el busto. Un nuevo tipo de corsé cubría los muslos y cambiaba la posición de la cadera, haciendo que la cintura pareciera más alta y ancha y las caderas más estrechas, pronosticando la silueta de "flapper" de la década de 1920. [22] La nueva moda se consideraba incómoda, engorrosa y requería el uso de tiras de tela elástica. El desarrollo de materiales elásticos engomados en 1911 ayudó a que la faja reemplazara al corsé. [23] Sin embargo, estas prendas eran más conocidas como fajas y tenían el propósito expreso de reducir el tamaño de las caderas.
El regreso de los corsés ajustados a la cintura en 1939 causó revuelo en los círculos de la moda, pero la Segunda Guerra Mundial puso fin a su regreso cuando las mujeres ingresaron en masa a la fuerza laboral y la escasez de materiales se generalizó nuevamente, lo que hizo necesarios diseños más elegantes y utilitarios.
En 1952, [24] Warner lanzó un corsé conocido como "La viuda alegre" . Inicialmente, la viuda alegre era una marca registrada de la famosa compañía Maidenform , que la diseñó para el papel de Lana Turner en una película de 1952 del mismo nombre. [25] La viuda alegre se diferenciaba de los corsés anteriores en que separaba los senos, mientras que los corsés los mantenían unidos.
Tanto los corsés como las fajas siguieron siendo populares durante las décadas de 1950 y 1960, especialmente con la creación del "New Look" de Christian Dior en 1947. La silueta del "New Look" presentaba faldas amplias y cinturas ajustadas que apelaban a la nostalgia de los Estados Unidos de la posguerra . El estilo contrastaba marcadamente con los estilos más utilitarios que se habían necesitado durante la guerra, cuando las mujeres entraron en la fuerza laboral en masa y las casas de moda se enfrentaron a una escasez generalizada de telas. Los glamorosos diseños de Dior simbolizaron un regreso a la feminidad en el marco de la prosperidad estadounidense de la posguerra.
En la década de 1960, la llegada de la cultura hippie y la rebelión juvenil hicieron que la silueta de cintura de avispa cayera en desgracia. Las activistas feministas protestaron contra la naturaleza restrictiva de los diseños de Dior. [26] En 1968, en la protesta feminista Miss América , las manifestantes arrojaron simbólicamente una serie de productos femeninos a un "cubo de basura de la libertad". Estos incluían fajas y corsés, [27] que estaban entre los artículos que las manifestantes llamaron "instrumentos de tortura femenina". [28] Las décadas de 1960 y 1970 vieron el surgimiento de la cultura del fitness popular , y la dieta, la cirugía plástica ( la liposucción moderna se inventó a mediados de la década de 1970) y el ejercicio se convirtieron en los métodos preferidos para lograr una cintura delgada. [29] La revolución sexual de los años 1960 y 1970 trajo consigo estilos que dejaban al descubierto el abdomen, como el crop top , y muchas mujeres optaron por prescindir de prendas interiores de apoyo como fajas o corsés, prefiriendo una figura más atlética. [30]
El corsé ha caído en desuso en gran medida en la moda convencional desde la década de 1920 en Europa y América del Norte, reemplazado por fajas y sujetadores elásticos , pero ha sobrevivido como una prenda de vestuario. Originalmente una prenda de lencería , el corsé se ha convertido en una prenda de abrigo popular en las subculturas fetichista , BDSM y gótica . En la literatura fetichista y BDSM, a menudo se hace mucho hincapié en el ajuste ceñido , y muchos fabricantes de corsés atienden al mercado fetichista. Las mujeres asociadas con las subculturas gótica y punk experimentaron con corsés como ropa de abrigo , recuperando el simbolismo sexual y las asociaciones fetichistas y sadomasoquistas de la prenda. [8] En la década de 1970, la diseñadora punk de alta costura Vivienne Westwood comenzó a incorporar corsés con diseños estampados. En la década de 1980, otros diseñadores de alta costura como Jean Paul Gaultier y Thierry Mugler comenzaron a experimentar con corsés. [29]
A principios de la década de 2020, los tops y vestidos inspirados en corsés comenzaron a ser tendencia como parte de la estética regencycore , inspirada en series de televisión como Bridgerton y The Gilded Age . Estos diseños generalmente no incorporan ningún tipo de varillas. [31]
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