La fotografía de moda es un género fotográfico que retrata prendas de vestir y otros artículos de moda . A veces, esto incluye prendas de alta costura . Por lo general, consiste en que un fotógrafo de moda tome fotografías de una modelo vestida en un estudio fotográfico o en un entorno al aire libre. Se originó en las industrias de la ropa y la moda , y si bien algunas fotografías de moda se han elevado a la categoría de arte , aún se utilizan principalmente con fines comerciales para ropa, perfumes y productos de belleza . [1]
La fotografía de moda se realiza con mayor frecuencia para anuncios o revistas de moda como Vogue , Vanity Fair y Elle . Se ha convertido en una forma necesaria para que los diseñadores de moda promocionen su trabajo. La fotografía de moda ha desarrollado su propia estética en la que la ropa y la moda se realzan con la presencia de lugares o accesorios exóticos. [1]
La historia de este tipo de fotografía estuvo entrelazada durante sus primeras décadas con las revistas de moda en las que aparecían las fotografías, sustituyendo a las ilustraciones de moda que dominaban inicialmente las revistas. Fue ganando protagonismo a medida que sus fotógrafos, como Irving Penn o Richard Avedon , ganaban reconocimiento. Si bien el comienzo de la fotografía de moda moderna se atribuye simbólicamente a 1911, no fue hasta mediados de la década de 1930 cuando se extendió su popularidad, comenzando su apogeo tras la Segunda Guerra Mundial .
Este género fotográfico se ha extendido desde las revistas de moda hasta los libros de mesa de café , las galerías de arte y los museos .
La fotografía de moda existe desde los primeros días de la fotografía. La fotografía más antigua que se conserva tomada con una cámara fue realizada por Nicéphore Niépce en 1826, [2] pero pronto la gente comenzó a utilizar la fotografía para presentar trajes y atuendos. A partir de 1856, Virginia Oldoini, condesa de Castiglione , una noble toscana de la corte de Napoleón III, le pidió al fotógrafo de la corte imperial, Pierre-Louis Pierson, que la ayudara a crear 700 fotografías diferentes en las que recreara los momentos más emblemáticos de su vida para la cámara. Muchas de las fotografías la muestran con el atuendo oficial de la corte, mientras que otros atuendos iban desde lo teatral hasta lo absurdo, lo que la convierte posiblemente en la primera modelo de moda. [3]
En 1881, las fotografías de moda comenzaron a incluirse en los muestrarios de textiles franceses. Diez años más tarde, Mme. Caroline de Broutelles fundó la revista de moda francesa La Mode Pratique [4] [5] , que se convirtió en la primera en incluir fotografías de moda impresas en 1892. [6] La revista estadounidense Harper's Bazaar pronto seguiría su ejemplo. [ cita requerida ]
En la primera década del siglo XX, los avances en la impresión de medios tonos permitieron que las fotografías de moda se utilizaran en revistas, lo que hizo que las revistas de moda se convirtieran en suscripciones populares en los Estados Unidos. En 1909, Condé Nast se hizo cargo de la revista Vogue y también contribuyó a los inicios de la fotografía de moda. En 1911, Lucien Vogel , el editor de Jardin des Modes y La Gazette du Bon Ton , "retó" al fotógrafo Edward Steichen a promover la moda como un arte mediante el uso de la fotografía. [7] Steichen luego tomó fotografías de vestidos diseñados por el modisto Paul Poiret . [7] Estas fotografías se publicaron en la edición de abril de 1911 de la revista Art et Décoration . [7] Según Jesse Alexander, esta es "... considerada ahora como la primera sesión de fotografía de moda moderna. Es decir, fotografiar las prendas de tal manera que transmitan una sensación de su calidad física, así como su apariencia formal, en lugar de simplemente ilustrar el objeto". [8]
Sin embargo, la sesión de fotos de Steichen de 1911 fue, en ese momento, única, ya que Steichen abandonó la escena de la moda, abriendo el camino para que el barón Adolph de Meyer se convirtiera en el nombre destacado de la industria. [6] De Meyer sería contratado por la empresa multimedia Condé Nast y se convertiría en el primer fotógrafo a tiempo completo de Vogue en 1913. [9] El estilo fotográfico de De Meyer, que creaba un ambiente delicado, que utilizaba una combinación de iluminación romántica y decoraciones florales al tiempo que suavizaba el enfoque, fue imitado por tantos otros fotógrafos que pronto quedó obsoleto en 1923, cuando dejó Condé Nast. [6]
El sustituto del barón de Meyer como fotógrafo de plantilla sería el propio Edward Steichen, que aportó un estilo nítido y modernista centrado en la modelo en lugar de en el entorno y los escenarios. [6] Su novedoso enfoque aumentaría su reputación. La alta estima de Steichen como fotógrafo lo llevó no solo a Vogue como fotógrafo jefe, sino también a Vanity Fair , durante catorce años . [10]
A Vogue le siguió su rival, Harper's Bazaar , y las dos compañías fueron líderes en el campo de la fotografía de moda durante las décadas de 1920 y 1930. Fotógrafos de la casa como Steichen, George Hoyningen-Huene , Horst P. Horst y Cecil Beaton transformaron el género en una forma de arte excepcional.
A mediados de la década de 1930, cuando se acercaba la Segunda Guerra Mundial , la atención se desplazó a los Estados Unidos, donde Vogue y Harper's continuaron su antigua rivalidad. La modelo fue descubierta por primera vez en 1853. [11]
En 1936, Martin Munkacsi hizo las primeras fotografías de modelos en poses deportivas en la playa. Bajo la dirección artística de Alexey Brodovitch , Harper's Bazaar introdujo rápidamente este nuevo estilo en su revista.
Entre 1928 y 1940, Lucien Vogel, que había empezado a trabajar en publicaciones de moda, y su esposa Cosette de Brunhoff, la primera editora de Vogue Francia en 1920 , publicaron una revista fotográfica francesa, Vu . Realizaron fotografías de moda innovadoras utilizando técnicas de montaje y experimentaron con nuevas cámaras ligeras. Las portadas que produjeron incluían tanto a celebridades como a estudiantes; su trabajo se centraba en la alta costura y el periodismo de investigación. En comparación con las obras de Vogue en ese momento, su trabajo parecía tener más filo. [12]
A partir de 1939, la floreciente y considerable industria de la fotografía de moda prácticamente se detuvo debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y Europa se distanciaron rápidamente. Lo que antes había sido una relación de trabajo unida e inspirada se separó con París ocupada y Londres bajo asedio. París, la principal potencia de la moda de la época, rápidamente quedó aislada de los Estados Unidos, especialmente con el cierre de Vogue París durante un breve paréntesis en 1940. [13] Con estos cambios, la fotografía con sede en los EE. UU. adquirió un marcado aire estadounidense: las modelos a menudo posaban con banderas, autos de marcas estadounidenses y, en general, simplemente cumplían el ideal estadounidense. Por otro lado, lo que quedó de la fotografía de moda francesa y británica a menudo tenía un trasfondo bélico en el contenido. "La moda es indestructible" de Cecil Beaton de 1941 muestra a una mujer bien vestida mirando los escombros de lo que una vez fue Middle Temple en Londres. De manera similar, Lee Miller comenzó a tomar fotografías de mujeres en París y Londres, modelando los últimos diseños de máscaras de gas y andando en bicicleta con rizadores de pelo, ya que no tenían electricidad para rizarse el pelo. [14] Imágenes como estas siguen marcadas en el rostro de la fotografía de moda de la época y muestran un sentimiento común entre el mundo de la moda y el público. Incluso los fotógrafos de moda trabajaron para documentar los problemas que rodeaban y trabajaron para documentar la época, incluso si se trataba de la moda. Estas fotos son un indicador especialmente bueno de las emociones de moda de la época. Muchos pensaban que la fotografía de moda, especialmente durante la guerra, era frívola e innecesaria. Sin embargo, los pocos que trabajaron para preservar la industria lo hicieron de formas nuevas e inventivas durante la duración de la guerra. [15]
En el Londres de la posguerra, John French fue pionero en una nueva forma de fotografía de moda apta para su reproducción en papel de periódico, que implicaba luz natural y bajo contraste. [16] [17]
Después de la Segunda Guerra Mundial, el estilo sufrió cambios drásticos. Durante los años 1950 y 1960, aparecieron nuevos diseñadores que produjeron estilos de ropa más diversos. [18] En 1983, Vanity Fair contrató a Annie Leibovitz como su primera fotógrafa principal para continuar el legado de Steichen en la fotografía moderna a través de retratos de celebridades. [19]
