El Parque Nacional Glaciar es parte de un sistema de 43 parques y reservas de parques en todo Canadá , y uno de los siete parques nacionales de Columbia Británica . Establecido en 1886, el parque abarca 1.349 km² ( 521 millas cuadradas), e incluye una parte de las montañas Selkirk , que son parte de la agrupación más grande de montañas, las montañas Columbia . También contiene el Sitio Histórico Nacional Rogers Pass .
La historia del parque está estrechamente ligada a dos de las principales rutas de transporte canadienses: el Canadian Pacific Railway (CPR), finalizado en 1885, y la Trans-Canada Highway , finalizada en 1963. El paso Rogers, en el centro del parque, eludió a los exploradores hasta 1881. El ferrocarril trajo consigo el turismo, la creación del Parque Nacional Glaciar y la construcción de un popular hotel alpino. Las fuertes nevadas invernales y los valles escarpados y propensos a las avalanchas del parque han sido un gran obstáculo para el transporte, lo que ha hecho necesaria una gran cantidad de ingeniería ferroviaria y medidas de control de avalanchas.
El parque contiene altas cumbres, grandes glaciares activos y uno de los sistemas de cuevas más grandes de Canadá. Sus densos bosques albergan poblaciones de grandes mamíferos, aves y especies alpinas. La región es conocida por sus fuertes nevadas. El parque cuenta con una extensa red de senderos, tres campamentos y cuatro cabañas y refugios en zonas rurales. Debido a las importantes rutas de transporte que lo atraviesan, el Parque Nacional Glaciar recibe una gran cantidad de visitantes.
Los europeos notaron por primera vez las montañas Selkirk cuando el explorador David Thompson de la Compañía del Noroeste las bordeó en el río Columbia en 1811. Las llamó Montañas Nelson, en honor a Lord Horatio Nelson , pero luego fueron rebautizadas en honor a un ejecutivo de la rival Compañía de la Bahía de Hudson , Lord Thomas Douglas Selkirk . [2]
Encontrar un paso a través de las Selkirks se convirtió en una prioridad después de que comenzara la construcción del Ferrocarril del Pacífico Canadiense. La finalización del ferrocarril fue una condición de la Colonia de Columbia Británica al ingresar a la Confederación Canadiense en 1867. En 1865, el agrimensor del Pacífico Canadiense Walter Moberly dirigió una expedición por el río Illecillewaet (al que nombró, utilizando la palabra Okanagan para "agua rápida"). A pesar de haber descubierto recientemente el Paso Eagle a través de las cercanas Monashees , Moberly no pudo encontrar un paso a través de las Selkirks después de desviarse en el drenaje del arroyo Tangier. Su grupo se negó a explorar más debido a lo avanzado de la temporada, y Moberly se vio obligado a retirarse. [3]
Una expedición dirigida por el mayor Albert Bowman Rogers por el Illecillewaet descubrió un paso viable en 1881. Rogers recibió un premio de cinco mil dólares por localizar una ruta a través de las montañas. [4] En 1885, el CPR construyó una línea a través del Paso Rogers y al año siguiente los trenes viajaban al oeste hacia el Pacífico por primera vez en Canadá. El gobierno federal y el CPR se dieron cuenta rápidamente del potencial turístico de la zona montañosa y fuertemente glaciada. Después de un viaje del Primer Ministro John A. Macdonald y su esposa Agnes a través de las Montañas Rocosas en el recién terminado Ferrocarril Trancontinental , regresó a Ottawa inspirado y lideró la creación de los Parques Nacionales Glaciar y Yoho , ambos establecidos el 10 de octubre de 1886. Fueron el segundo y tercer parques nacionales del país, después de Banff , un año antes. [5]
El desnivel de la vía férrea que se acercaba al Paso Rogers era demasiado pronunciado para permitir la instalación de vagones restaurante en los trenes, por lo que la CPR construyó un hotel al oeste del paso en 1886. Esto se sumó a una colección de hoteles propiedad de la CPR en todo Canadá, incluido Mount Stephen House en el Parque Nacional Yoho , construido el mismo año y con el mismo plano de planta. Glacier House , ubicada cerca del término del glaciar Illecillewaet (llamado el Gran Glaciar en ese momento), se convirtió en un centro de turismo, montañismo, glaciología y fotografía en las Selkirks. El hotel se amplió en 1905 y 1911. Fue considerado uno de los principales destinos turísticos del oeste de Canadá a principios del siglo XX. [6]
El hotel atraía a alpinistas de todo el mundo. Debido a su altura, los escaladores podían estar en la alta montaña en cuestión de horas después de salir de su habitación. En 1899, el CPR contrató los servicios de varios guías suizos para ayudar a los turistas menos expertos en montaña a recorrer las tierras altas. Durante el período de Glacier House, se realizaron muchas primeras ascensiones a los picos del parque. El hotel también atraía a naturalistas y científicos interesados en estudiar el entorno montañoso. Mary Vaux Walcott y sus hermanos, George y William Vaux, visitaron la zona muchas veces y comenzaron los primeros estudios científicos del glaciar Illecillewaet. [7]
El historiador del American Alpine Club, William Lowell Putnam , considera a Glacier House "el primer centro (sic) de alpinismo" en Norteamérica . [8] En sus dos primeras décadas de funcionamiento, recibió una afluencia de escaladores profesionales europeos y estadounidenses. William Spotswood Green fue el primer escalador europeo en tomar nota de las excelentes posibilidades de escalada de los picos cercanos a la línea CPR. Green y Henry Swanzy realizaron las primeras ascensiones registradas de los principales picos en el verano de 1888, escalando el monte Bonney y el pico Green. Harold Topham, un escalador británico, realizó muchas primeras ascensiones en 1890, incluido el monte Fox; más tarde se unió a Henry Forster y dos escaladores suizos, Emil Huber y Carl Sulzer, para explorar los picos del sur del parque. Huber y Sulzer también se adjudicaron la preciada primera ascensión del espectacular monte Sir Donald . [9]
Arthur Oliver Wheeler , cartógrafo, escalador y miembro fundador del Club Alpino de Canadá (ACC), llegó a Glacier House en 1901. Esto inició una relación de treinta años con los Selkirks del norte, que vio a Wheeler mapear la región, publicar grandes obras de referencia sobre su geografía y explorar gran parte del terreno del parque. [10] Una cabaña del ACC cerca del campamento de Illecillewaet lleva su nombre, así como un pico y un paso. El profesor Charles Ernest Fay , primer presidente del Club Alpino Americano , después de visitar el parque en la década de 1890, lo publicitó en la revista del club. [11] Para la década de 1900, casi todos los picos prominentes del parque habían visto huellas humanas.
Después de su primer invierno en funcionamiento en 1886, el CPR tuvo claro que las fuertes nevadas del Paso Rogers iban a ser un serio desafío. Se construyeron amplios cobertizos para la nieve para proteger los rieles de las frecuentes avalanchas. Estos cobertizos de madera se convirtieron en un peligro de incendio en los meses de verano, por lo que se construyó una vía de verano separada. En 1910, mientras se despejaba un alud, otra avalancha descendió por la montaña Avalanche, matando a 62 hombres. Más de la mitad de los trabajadores muertos en el alud eran de ascendencia japonesa. [12] En total, doscientos empleados ferroviarios murieron entre 1886 y 1916. En 1912, el CPR admitió la derrota y comenzó la construcción de un túnel de ocho kilómetros bajo el paso y el monte Macdonald . El túnel Connaught se inauguró en 1916. [13]
El nuevo túnel pasaba por alto el ramal de Glacier House, y la falta de pasajeros de tren resultante supuso el fin del otrora popular hotel. Fue cerrado en 1925 y demolido cuatro años después. El parque vio pocos visitantes además de los campistas de los campamentos de verano del Club Alpino de Canadá durante los siguientes treinta años. Hasta ese momento, los viajeros en automóvil que cruzaban las montañas de Columbia tenían que utilizar la tortuosa autopista Big Bend , que seguía los tramos superiores del río Columbia hacia el norte en un gran bucle. Con la inundación planificada de gran parte de ese valle por los proyectos hidroeléctricos delineados en el Tratado del Río Columbia , se necesitaba una nueva ruta de autopista. [14] En 1963, se construyó la autopista Transcanadiense a través del Paso Rogers, lo que atrajo de nuevo a los turistas al parque en gran número. Parques Canadá construyó varios campamentos nuevos y amplió el sistema de senderos. [15]
El parque cubre la parte norte de las montañas Selkirk , una subcordillera de las montañas Columbia . Contiene numerosos glaciares y vías fluviales grandes y rápidas. El parque está atravesado por dos rutas de transporte importantes, la autopista Transcanadiense y el ferrocarril Canadian Pacific Railway. Las ciudades más cercanas son Revelstoke , al oeste, y Golden , al este.
Las montañas de Columbia se elevan desde las mesetas del interior central y se extienden hacia el este hasta la fosa de las Montañas Rocosas . Geológicamente distinta de las cercanas Montañas Rocosas , la cordillera se divide en cuatro subcordilleras: las Cariboos , las Monashees , las Selkirks y las Purcells . Glacier abarca una parte de las Selkirks del norte y una estrecha franja de las Purcells del norte. La topografía del parque varía entre montañas redondeadas y crestas en el este, norte y oeste, y picos afilados y empinados en las regiones central y sur. AO Wheeler midió muchas de las montañas del parque en 1901 y 1902 utilizando un complejo sistema de puntos fijos y fotografías. [16] A principios del siglo XX, la zona se conocía como los "Alpes canadienses". [17] La mayoría de los nombres provienen de personajes históricos, incluidos exploradores, topógrafos, montañistas y ejecutivos de ferrocarriles y de la Compañía de la Bahía de Hudson.
El punto más alto del parque es el monte Dawson , a 3.377 metros (11.079 pies). [18] El escarpado monte Sir Donald se encuentra a 3.284 metros (10.774 pies), [19] el monte Macdonald a 2.883 metros (9.459 pies), [20] el monte McNicoll a 2.610 metros (8.560 pies), [21] y el monte Abbott a 2.465 metros (8.087 pies). [22] Los picos de la cordillera Hermit, los grupos Bonney y Bostock, la cordillera Van Horne, la cordillera Purity y la cordillera Dawson , todos se encuentran total o parcialmente dentro del parque, incluido el pico Uto a 2.927 metros (9.603 pies) [23] en la cordillera Sir Donald.
El parque tiene 131 glaciares en una superficie de 0,05 kilómetros cuadrados (0,019 millas cuadradas), que cubren 133 kilómetros cuadrados (51 millas cuadradas) del parque. [24] A lo largo de su historia, América del Norte ha visto ciclos de glaciación, donde las capas de hielo avanzaron y retrocedieron a través del terreno. El último período glaciar terminó hace unos 12.000 años, antes de lo cual todos los picos del parque, excepto los más altos, estaban cubiertos de hielo. Los movimientos de estos ríos de hielo formaron los valles empinados en forma de U del parque. También redondearon los picos menores; las cordilleras en el oeste del parque muestran este efecto. Los glaciares del parque en general se están encogiendo y retrocediendo; también son algunos de los glaciares más estudiados de América del Norte.
Los glaciares del parque se han reducido drásticamente en tamaño a finales del siglo XX y principios del XXI. Las mediciones precisas de las áreas glaciares comenzaron con la familia Vaux y AO Wheeler en el siglo XX. Las mediciones modernas utilizando imágenes satelitales comenzaron con el trabajo de Simon Ommaney en la década de 1980. Desde entonces, se han realizado inventarios regulares de los glaciares del parque, y el último recopila datos hasta 2011. El inventario más reciente señaló una reducción de 19,4 kilómetros cuadrados (7,5 millas cuadradas) de la superficie glaciar entre 2000 y 2011. [24]
Debido a su ubicación cerca de la autopista y el ferrocarril, el glaciar Illecillewaet es el más visitado y fotografiado. Anteriormente conocido como el Gran Glaciar, fue una importante atracción turística durante el período de Glacier House de 1886 a 1925. El término del glaciar , anteriormente a una corta distancia a pie del sitio de Glacier House, se ha retirado muy arriba en la ladera de la montaña. El névé del glaciar se extiende mucho más al sur, y también genera el glaciar Geikie. La mayoría de las grandes características glaciares se encuentran al sur del corredor Trans-Canada. Otras grandes características incluyen Deville, Dawson, Asulkan, Bishops, Black, Duncan, Grand y Avalanche. Los glaciares del parque tienen una variedad de apariencias, con características de gran altitud lisas y uniformes, agrietadas y plagadas de grietas en las laderas y negras con escombros en los fondos de los valles. En verano, muchos de los glaciares adquieren un tinte rojizo; esto es el resultado de una variedad de algas de nieve conocidas como nieve de sandía . [25]
Todos los cursos de agua del parque forman parte de la cuenca hidrográfica del río Columbia . Los ríos del parque son de corriente rápida y alimentados por glaciares, y han ayudado a excavar los valles y cañones escarpados. Llevan consigo mucho limo y escombros rocosos, y a menudo tienen un aspecto blanco lechoso. En los meses de verano, estos ríos tienen ciclos diurnos notables : su caudal es alto por las tardes, cuando el derretimiento de la nieve y el hielo está en su punto máximo, y luego baja considerablemente con las temperaturas nocturnas más bajas. [26]
Los ríos principales son el Illecillewaet , el Beaver y las cabeceras de los ríos Incomappleux y Duncan . Los arroyos y riachuelos más grandes incluyen el Mountain, el Cougar (que corre bajo tierra a través de las cuevas de Nakimu) y el Battle. El Beaver y el Illecillewaet se inundan ocasionalmente; en 1983 y 2012 se produjeron daños por inundaciones en la autopista y el ferrocarril. [26]
La geología de las Selkirks del norte revela los tremendos cambios tectónicos que han dado forma al terreno del oeste de Norteamérica. Al igual que gran parte de la Columbia Británica, la región fue estudiada por primera vez por el prolífico topógrafo y geólogo Dr. George Mercer Dawson en 1890. Los primeros mapas topográficos fueron producidos por AO Wheeler a principios del siglo XX y, en la década de 1970, el nieto de Wheeler, el Dr. John Wheeler, realizó un extenso estudio geológico desde tierra y aire. [27]
Desde el Paso Rogers se pueden ver capas de cuarcita y pizarra, que revelan que la cordillera formaba parte de una gran plataforma continental limosa hace 600 millones de años. Hace 185 millones de años, sucesivos movimientos de placas desde el oeste comenzaron a arrugar y comprimir este material, empujando parte de él a las profundidades subterráneas y parte hacia las alturas de las Selkirks. La cal del coral y otras formas de vida orgánica se comprimió hasta convertirse en piedra caliza, que se ve en el área de Cougar Brook. Hay vetas de mármol en la roca metamórfica de los picos altos. [28] Aunque la erosión y los efectos de los glaciares están constantemente derribando los picos de las montañas, la presión de la roca subyacente continúa empujándolos hacia arriba. Los geólogos han clasificado las rocas de las montañas Columbia en grupos, varios de los cuales aparecen en las Selkirks del norte. Las pizarras pertenecen a los grupos Horsethief Creek y Lardeau , la cuarcita al grupo Hamill , la piedra caliza forma parte de la Formación Badshot , mientras que las rocas metamórficas están clasificadas en el Complejo Metamórfico Shuswap . [29]
Los estratos de piedra caliza del parque están sujetos a la erosión hídrica del arroyo Cougar, un proceso que ha formado las cuevas de Nakimu . Descubiertas por primera vez en 1907 y llamadas originalmente cuevas de Keops, luego cuevas de Deutchmann, [30] este sistema de cuevas de 6 kilómetros (3,7 millas) de largo es uno de los más grandes de Canadá. La piedra caliza se descompone y ablanda con ácido carbónico en el agua del arroyo. El agua también contiene roca pulverizada de procesos glaciares, que sirven para grabar y cortar nuevos pasajes en la roca. [31] Las cuevas contienen una gran concentración de una sustancia rara conocida como leche de luna : se trata de una suspensión de carbonato de calcio que se mantiene intacta gracias a las bacterias. [32] Debido a su naturaleza sensible y al daño causado a los entornos de las cuevas por los primeros turistas, Parques de Canadá ha cerrado las cuevas al público en general. Se permite el acceso a grupos organizados y espeleólogos experimentados con un permiso. [33]
El Parque Nacional Glaciar abarca una amplia gama de hábitats, desde la exuberante selva tropical templada en los valles occidentales, pasando por inhóspitas zonas alpinas cubiertas de hielo y rocas, hasta bosques más secos de abetos y pinos en el límite oriental. Cuatro de las zonas biogeoclimáticas de la Columbia Británica se encuentran dentro del parque: cedro/cicuta del interior, pícea de Engelmann/abeto subalpino, abeto de Douglas del interior en los extremos orientales y tundra alpina en las elevaciones altas. [34] Parks Canada caracteriza estas zonas como "selva tropical, bosque nevado y sin bosque". La vida animal en el parque varía desde grandes mamíferos como el caribú y el oso pardo hasta especies de aves como el arrendajo de Steller y el águila real .
Los valles del lado occidental del parque albergan bosques húmedos densos, con un espeso sotobosque . Los valles más anchos, como el Illecillewaet, contienen un entorno de humedales poco común, en el que habitan col fétida y cicuta acuática . Fuera de los humedales, los valles inferiores están cubiertos de cedro rojo occidental , pino blanco occidental , cicuta occidental , abeto de Douglas del Interior y abedul blanco . Las especies del suelo incluyen garrote del diablo , arándanos, hepáticas y especies de helechos. [34]
En las elevaciones medias, aparece la zona subalpina. Este bosque tiene piceas de Engelmann , cicutas de montaña y abetos subalpinos . El sotobosque es denso aquí con especies de rododendros y bayas, así como lechos profundos de musgo y líquenes. En elevaciones más altas, este bosque se abre a prados y toboganes, que están cubiertos de una exuberante vegetación de pastos, arbustos herbáceos y flores silvestres alpinas. [34] Los botánicos del parque y otros han identificado 546 especies de plantas con flores en el parque. [35] Desde finales de julio hasta mediados de septiembre, vea una impresionante exhibición de floraciones alpinas.
Las praderas alpinas continúan hacia la dura zona de tundra alpina, donde el suelo pobre, las fuertes nevadas, las temperaturas frías y una temporada de crecimiento muy corta desalientan a todos, excepto a los pastos de juncos, brezos y líquenes más resistentes. [34]
Los ricos bosques de Glacier sustentan una gran población de vida silvestre, que el personal de Parks monitorea regularmente. Hay cincuenta y tres especies de mamíferos en el parque. [36] Los osos dominan la zona de nieve; los deslizamientos de avalancha ricos en bayas proporcionan una importante fuente de alimento tanto para las especies negras como para las grizzly . Pasan los inviernos en madrigueras profundas hibernando. Otros depredadores incluyen al lobo gris , el coyote , el zorro rojo , el glotón , el puma y el lince . [37]
Las cabras montesas son los ungulados más comunes en el Parque Nacional Glaciar; un estudio de 1985 contabilizó 300 en los altos picos y valles del parque. [38] Los caribúes migran a través de ciertos valles del parque, mientras que se pueden encontrar alces , mulos y ciervos de cola blanca en todas partes. Las nieves profundas del invierno expulsan a la mayoría de los ungulados del parque hacia las elevaciones más bajas de la cercana Fosa de las Montañas Rocosas y los valles de Columbia. Se ven alces en el parque en raras ocasiones. Varias especies de ardillas se encuentran en los bosques más bajos, y los mamíferos alpinos incluyen pikas , marmotas canosas y martas . [37]
En el glaciar se han observado 235 especies de aves, pero la mayoría son migratorias y solo se las ve en los meses de verano. Las 30 especies que residen durante todo el año incluyen pájaros carpinteros, águilas reales , búhos, cuervos , arrendajos de Steller y reyezuelos de corona dorada . Aparecen explosiones impredecibles de jilgueros de pino , que a veces alcanzan cientos de miles en número, y se quedan todo el año, pero desaparecen al año siguiente. Los mirlos acuáticos se alimentan en las numerosas cascadas y cascadas del parque. [39]
Ubicado dentro del Cinturón Húmedo Interior , la precipitación es un factor ambiental importante en el área. El parque se extiende a lo largo de dos sistemas climáticos predominantes, con el aire más cálido y húmedo del Pacífico encontrándose con el aire más frío y seco de los sistemas climáticos continentales. [34] El aire húmedo es impulsado a elevaciones más altas por la masa de las Montañas Columbia. El resultado es lluvias y tormentas de nieve frecuentes, especialmente durante los meses de invierno. La precipitación media anual en las áreas subalpinas es de 1,995 metros (6 pies 6,5 pulgadas) [40] Esto contribuye a los grandes campos de hielo y glaciares que cubren gran parte de las elevaciones altas del parque. Rogers Pass puede recibir hasta 17 metros (56 pies) de nieve en el transcurso de un invierno. [40]
El borde oriental del parque, a lo largo de las Purcells, se encuentra en la zona de sombra pluvial y es relativamente más seco. La zona puede experimentar grandes variaciones de temperatura y clima debido a la topografía extrema. [40] Las temperaturas invernales en las Selkirks son moderadas en comparación con elevaciones similares en las Rocosas al este, y las temperaturas máximas promedio en verano alcanzan los 15 °C.
El paso de Rogers tiene un clima subártico ( Dfc ) o lo que podría llamarse un clima subalpino con veranos cortos pero templados y lluviosos e inviernos largos, fríos y con mucha nieve. Las precipitaciones son abundantes y muy frecuentes durante todo el año y alcanzan su punto máximo durante el mes de enero.
El mantenimiento de la autopista Trans-Canada a través del nevado Paso Rogers es una batalla constante. Parques Canadá trabaja con los equipos de carreteras provinciales y las Fuerzas Armadas Canadienses para mantener la autopista abierta tanto como sea posible. El personal de Parques desempeña un papel tanto de investigación como de prevención al monitorear los niveles de la capa de nieve y predecir la probabilidad de avalanchas, así como también trabajar con las Fuerzas Canadienses para provocar avalanchas controladas. La Artillería Montada Real Canadiense opera cañones obuses de 105 mm , ubicados en posiciones circulares a lo largo de la autopista. La autopista está cerrada al tráfico, se disparan proyectiles en los puntos de activación identificados por los pronosticadores de Parques y se inician avalanchas más pequeñas y controladas. [43]
Aunque el parque recibe más de cuatro millones de visitantes cada año, la mayoría solo pasa por la autopista Transcanadiense. Alrededor del 15 % se detiene para utilizar las instalaciones del parque. [44] De los visitantes que experimentan el parque desde fuera de sus vehículos, dos tercios son de fuera de Canadá. [45] Hay 140 kilómetros (87 millas) de senderos establecidos para caminatas en el parque. [46]
La administración de Parques Canadá y el Centro de Descubrimiento de Rogers Pass se encuentran en Rogers Pass. El programa interpretativo de los parques nacionales de los Glaciares y del Monte Revelstoke tiene su base en el centro. Incluye un teatro, una sala de exposiciones con modelos de trenes, exposiciones de historia natural y especímenes de vida silvestre, y una librería. [47]
Hay tres campamentos en el parque. Illecillewaet es el más grande, con dos campamentos más pequeños ubicados en Loop Brook y Sir Donald. [48] También hay cinco áreas designadas para acampar en el interior del país. Los parques y el Club Alpino de Canadá mantienen cuatro cabañas y refugios alpinos para los usuarios del interior del país. El refugio Wheeler es el más antiguo y el más grande, y está ubicado cerca del área de campamento de Illecillewaet. El refugio Asulkan se encuentra a 2100 metros (6900 pies) en el Paso Asulkan, el refugio Sapphire Col es un refugio básico cerca de The Dome, y la cabaña Glacier Circle en el valle del río Beaver es una base para viajar en las áreas del sur del parque. [49] Ninguna de las instalaciones para acampar en el parque se mantiene durante los meses de invierno.
Guía de viaje del Parque Nacional Glaciar (Columbia Británica) de Wikivoyage
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