La expedición británica a la cara suroeste del Monte Everest de 1975 fue la primera en escalar con éxito el Monte Everest ascendiendo una de sus caras . En la temporada posterior al monzón, Chris Bonington dirigió la expedición que utilizó técnicas de escalada en roca para colocar cuerdas fijas por la cara desde el Cwm occidental hasta justo debajo de la cumbre sur . Un aspecto clave del éxito de la escalada fue la escalada de los acantilados de Rock Band a unos 8.200 metros (27.000 pies) por parte de Nick Estcourt y Tut Braithwaite .
Dos equipos ascendieron a la cumbre sur y siguieron la arista sureste hasta la cumbre principal: Dougal Haston con Doug Scott el 24 de septiembre de 1975, que en la cumbre sur realizó el vivac más alto de la historia en ese momento, y Peter Boardman con Pertemba dos días después. Se cree que Mick Burke murió al caer poco después de haber alcanzado también la cima.
Los escaladores británicos alcanzaron la cima del Everest por primera vez en un evento que se ha descrito como "la apoteosis de las grandes expediciones de estilo militar". La ruta de Bonington se escaló en estilo alpino más de una década después en la expedición checoslovaca-neozelandesa a la cara suroeste del monte Everest en 1988 .
Tras años de estancamiento entre las dos guerras, la escalada en roca británica experimentó un renacimiento, en particular con la creación de clubes de escalada de clase trabajadora en el norte de Inglaterra y Escocia. El Rock and Ice Club de Manchester , el Creagh Dhu Mountaineering Club de Glasgow y varios clubes de escalada universitarios se encontraban entre los que generaron un ambiente de escalada altamente competitivo. En Clogwyn Du'r Arddu, en Gales, se lograron numerosas rutas de un estándar muy alto utilizando técnicas de escalada estrictamente libre . Hamish MacInnes y Dougal Haston , aunque no eran miembros, escalaron con Creagh Dhu. MacInnes había sido el mentor de la escalada juvenil de Bonington ya en 1953. Estas asociaciones llevaron a hazañas espectaculares como la ruta direttissima liderada por estadounidenses en la cara norte del Eiger en el invierno de 1966 (incluyendo a Haston [nota 2] ) y la escalada televisada del Old Man of Hoy en Orkney al año siguiente (incluyendo a Bonington y Haston [nota 3] ). El público tomó nota y el patrocinio comercial comenzó a ser una posibilidad para expediciones aún más elaboradas, pero con el objetivo final de escalar en roca. Con todos los picos de 8000 metros escalados en 1964, escalar en el Himalaya utilizando rutas de escalada en roca se convirtió en una aspiración. [4]
La carrera de escalador de Bonington comenzó cuando era un adolescente y pronto logró ascensiones técnicamente difíciles en los Alpes, con varias primeras ascensiones y, en 1962, la primera ascensión de un británico al Nordwand del Eiger . Realizó las primeras ascensiones del Annapurna II (1960) y el Nuptse (1962). Su papel como fotoperiodista de escalada en la "Eiger direttissima " en 1966 atrajo la atención y se animó a organizar su propia expedición. [5]
Bonington concibió la idea de escalar el Annapurna por su cara sur, lo que, según se dio cuenta, requeriría tácticas de asedio además de escalada en roca. Lo que se convertiría en la expedición británica a la cara sur del Annapurna de 1970 involucró a Haston, así como a escaladores como Don Whillans , Mick Burke , Nick Estcourt , Martin Boysen e Ian Clough (Clough murió durante el descenso). [4] La expedición fue un gran éxito porque no solo se alcanzó la cumbre, sino que fue, para su época, la escalada técnica más difícil a la cima de un pico importante del mundo. [6] Bonington había sido el líder y no había intentado personalmente alcanzar la cumbre. Era un buen comunicador y había sido capaz de atraer patrocinio y mantener a un grupo de escaladores altamente competentes pero individualistas como un equipo coherente. [5]
En 1972, tras la temporada de monzones, Bonington aprovechó la oportunidad de realizar una expedición al Everest y planeó inicialmente una expedición ligera por la ruta normal, pero el fracaso de una expedición europea a la cara suroeste antes de la temporada de monzones a principios de ese año lo animó a intentar la cara suroeste en su lugar. Con muy malas condiciones meteorológicas, la expedición de Bonington no logró alcanzar la cumbre, pero el equipo adquirió mucha experiencia, en particular al descubrir que la ruta que habían elegido por encima del campamento 6 no era tan favorable como habían previsto. [7]
Bonington decidió no hacer más intentos después del monzón, pero el siguiente lugar adecuado estaba muy lejos en el futuro, por lo que, después de enterarse de que un equipo del ejército británico estaba planeando una expedición previa al monzón en 1976, Bonington intentó persuadirlos para que permitieran que su equipo fuera incluido. Sin embargo, su sugerencia fue rechazada. [8]
Después del reconocimiento británico de 1921 , los intentos de escalar el Everest se habían hecho desde el Tíbet porque Nepal estaba cerrado a los escaladores extranjeros. Luego, en 1950, las fronteras del Tíbet se cerraron cuando fue ocupado por la República Popular de China y en ese momento ninguna expedición había podido llegar a la cumbre. En parte debido a la situación política en el Tíbet, Nepal comenzó a permitir la entrada de escaladores en 1950, aunque cerró sus fronteras nuevamente en 1966. Durante el período 1950-1966 se abrieron tres rutas de cresta para llegar a la cumbre: el Collado Sur -Arista Sureste ( expedición de 1953 ), la Arista Oeste- Couloir Hornbein ( expedición de 1963 ) y por un equipo chino a través del Collado Norte -Arista Noreste ( expedición de 1960 ). Sin embargo, no se había realizado ningún intento de cumbre en las rutas de ninguna de las caras del Everest. [9] [nota 4] Nepal volvió a permitir la entrada a los escaladores en 1969 y la cara suroeste, la única cara accesible desde Nepal, era un objetivo tan atractivo que Japón organizó inmediatamente un reconocimiento en primavera ese año y regresó en otoño con un grupo más grande con varios escaladores que alcanzaron los 8.000 metros (26.000 pies) en una línea que iba hacia la izquierda desde el barranco central (ruta negra-cian en el diagrama siguiente) . [10]
Expedición japonesa de la primavera de 1970: la expedición no subió más alto que el año anterior (ruta negra-cian en el diagrama). Sin embargo, un grupo liderado por Saburo Matsukata alcanzó la cumbre por el Collado Sur. [11]
Expedición internacional de la primavera de 1971: dirigida por Norman Dyhrenfurth , la expedición alcanzó los 8.350 metros (27.400 pies) (alcanzados por Haston y Whillans) en una nueva línea que conduce a la derecha por encima del Campamento 5 (ruta negra-azul-marrón) . [12]
Expedición europea de la primavera de 1972: Felix Kuen y Adolf Huber alcanzaron unos 8.300 metros (27.200 pies) en una expedición dirigida por Karl Herrligkoffer (ruta negra-azul-verde) . [13]
Expedición británica de otoño de 1972: en la expedición dirigida por Bonington, Bonington, Ang Phu, MacInnes, Scott, Burke y Haston alcanzaron los 8.300 metros (27.200 pies) (ruta negra-azul) . [13]
Expedición japonesa de otoño de 1973: se alcanzaron los 8.300 metros (27.200 pies) en la cara suroeste (ruta negra-azul), pero la expedición llegó a la cumbre por el collado sur. La expedición estuvo dirigida por Michio Yuasa y fue la primera vez que se escalaba el Everest después del monzón. [14]
La expedición japonesa postmonzónica del otoño de 1973 había intentado escalar tanto la cara suroeste como la ruta normal. El grupo de la cara había fracasado de forma muy similar a como lo habían hecho los británicos el año anterior, pero el equipo del Collado Sur había logrado lo que resultó ser un logro muy significativo. En la temporada postmonzónica habían alcanzado la cumbre escalando directamente desde el Collado Sur sin detenerse durante la noche. Cuando llegaron a la cumbre se habían quedado sin oxígeno, pero a pesar de eso, y de tener que acampar durante la noche sin comida, bebida ni tienda de campaña, habían regresado sanos y salvos al Collado Sur. [15]
En diciembre de 1973, Bonington se enteró de que un equipo se había retirado de su franja horaria de 1975. Era para después del monzón, así que cuando solicitó la franja horaria, tenía la intención de volver a intentar su plan de ascenso ligero del Collado Sur a la Arista Sureste. El permiso se le concedió en abril de 1974, cuando él, Haston y Scott estaban empezando una expedición a Changabang (que iba a ser otra primera ascensión) y Haston y Scott pudieron persuadir a Bonington para que intentara nuevamente la Cara Suroeste, a pesar de que tenía que ser en otoño. [16] El plan acabó convirtiéndose en lo que se ha descrito como "la apoteosis de las grandes expediciones de estilo militar". [17]
Una lección aprendida de la expedición japonesa de 1973 (y de la expedición suiza de 1952 ) fue que cualquier intento debía realizarse lo antes posible después de que terminara el monzón, y esto significaba que la caminata desde Katmandú hasta el campamento base tenía que realizarse durante el monzón. Otro intento utilizando la "chimenea Whillans" por encima del campamento 6 habría significado establecer un séptimo campamento, por lo que se tomaría una ruta a la izquierda del Gran Barranco Central siguiendo la misma línea que habían intentado los primeros escaladores japoneses. El campamento 6 se establecería en el campo de nieve superior y se realizaría una larga travesía hasta la arista sureste. Para completar la travesía, escalar la arista y regresar, sería un día muy largo; bien podría ser necesario un vivac en el regreso. Para estar en condiciones de hacer esto, un gran equipo de apoyo tendría que hacer un ascenso rápido por el barranco central, por lo que sería necesaria una planificación logística muy cuidadosa. [18] Se utilizaría oxígeno suplementario por encima del Campo 4 para escaladores y el Campo 5 para sherpas y se utilizarían 4.000 metros (13.000 pies) de cuerda fija en la cara (la cuerda fija en la Cascada de Hielo y la cuerda de escalada serían adicionales). [19]
Se creó un comité de gestión, presidido por Lord Hunt (John Hunt, de la expedición británica al Everest de 1953 ), para lo que sería una costosa operación de estilo asedio. [20] [21] Peter Boardman comentó más tarde que "para un alpinista, sin duda una expedición de Bonington al Everest es una de las últimas grandes experiencias imperiales que la vida puede ofrecer". [22] Bonington y su agente conocían a un director del Barclays Bank International y se acercaron a él para ver si el banco proporcionaría patrocinio. Barclays no solo aceptó proporcionar las 100.000 libras solicitadas, sino que aceptó cubrir cualquier gasto excesivo. Esto provocó quejas de los clientes del banco y se formuló una pregunta en el Parlamento . [23]
En una época anterior a las computadoras personales, la planificación logística meticulosa se realizaba en una computadora central propiedad de la empresa informática de Ian McNaught Davis y programada por un programador profesional . [24] [25]
El equipo estaba formado por los escaladores de las expediciones de Annapurna de 1970 y de la cara suroeste de 1972. Hamish MacInnes iba a ser el líder adjunto y Dougal Haston , Doug Scott , Mick Burke , Nick Estcourt , Mike Thompson y Martin Boysen aceptaron participar. Todos, excepto los dos últimos, tenían experiencia en la cara suroeste. Las personas que se unieron al equipo por primera vez fueron Peter Boardman , Paul ("Tut") Braithwaite , Ronnie Richards, Dave Clarke, Allen Fyffe y Mike Rhodes. Rhodes era un empleado de Barclays, nominado por el banco. Los médicos, ambos montañeros experimentados, eran Charles Clarke y Jim Duff. Los directores del campamento eran Adrian Gordon y Mike Cheney, que hablaban nepalí. Se suponía que habría un equipo de treinta y tres sherpas de escalada con Pertemba como sirdar y Ang Phu como adjunto. Veintiséis porteadores para la cascada de hielo de Khumbu estaban dirigidos por su sirdar Phurkipa. Había más sherpas para tareas generales. [26]
Además, había un reportero del Sunday Times y cuatro personas de la BBC para hacer un documental de televisión, todos ellos con sus sherpas acompañantes. Se necesitaba un equipo de conductores para el transporte a Katmandú. [27]
24 toneladas de equipo salieron de Gran Bretaña en más de 1000 cajas y tuvieron que pasar por 22 puestos de aduanas. Se necesitó relativamente poco equipo de escalada porque la escalada sería en gran parte no técnica y los requisitos principales eran cilindros de oxígeno, cuerda de escalada y escaleras ligeras. Los muertos (anclajes para empotrarse en la nieve) resultaron ser especialmente útiles porque la nieve era blanda. [28] [29] Se llevaron once toneladas de alimentos y se adquirió una cantidad mayor en Nepal. Las comidas de diferentes menús se envolvieron de manera idéntica para evitar el riesgo de seleccionar las comidas favoritas antes de poder llevarlas a lo alto de la montaña. [30] Se necesitaron cajas de cara (tiendas de campaña con forma de caja) porque no hay salientes de gran tamaño en la empinada cara. Se había descubierto que las cajas de asalto utilizadas en 1973 no eran lo suficientemente fuertes para resistir la caída de rocas y hielo, por lo que para esta expedición MacInnes diseñó cajas reforzadas con techos de malla a prueba de balas para los campamentos inferiores en el frente y "cajas de asalto" de tamaño pequeño para el Campo 6. Las cajas de asalto para dos personas tenían 1,07 por 1,12 por 1,91 metros. [nota 5] [32]
Dos camiones de 16 toneladas, conducidos por Bob Stoodley (gerente de transporte del equipo) y otros tres conductores, salieron de Londres el 9 de abril de 1975 y el equipo fue conducido a Katmandú desde donde fue trasladado en avión a la pista de aterrizaje de Lukla y luego transportado por porteadores a Khunde , cerca de Namche Bazaar , donde llegó para su almacenamiento el 10 de junio, antes del monzón. [27]
El equipo principal voló desde Londres a Katmandú, desde donde a principios de agosto viajaron por carretera hasta Lamosanghu (cerca de Pagretar ). [nota 6] Desde allí viajaron en dos grupos que hicieron trekking por separado. [33] A pesar de que la caminata se realizó durante el monzón, por las mañanas el clima era bueno, pero con lluvia por la tarde. Estcourt y Haston se adelantaron para preparar una ruta en la Cascada de Hielo. [34] [nota 7] El grupo de Bonington llegó a Khunde el 14 de agosto después de una caminata de dos semanas y en Thyangboche se encontraron con el lama para recibir su bendición. [36]
En unos tres días, cientos de porteadores contratados localmente transportaron 24 toneladas de equipo y 12 toneladas de alimentos desde Khunde hasta el campamento base, al que llegaron el 23 de agosto. Fue en ese momento cuando desapareció uno de los porteadores. Se trataba de un muchacho que había participado en la expedición de 1972 y al que Doug Scott en particular había tomado bajo su protección. Un grupo de búsqueda lo encontró muerto en un arroyo justo debajo del campamento base. [37]
Unos sesenta sherpas transportaron suministros a través de la cascada de hielo hasta la cara suroeste. [24] Fue necesario preparar una ruta a través de grietas y seracs cambiantes para la parte de la escalada que planteaba la mayor amenaza. Scott y Haston llegaron a la cima de la cascada de hielo el 26 de agosto e identificaron un lugar para el campamento 1 al pie del Cwm occidental en un lugar donde las grietas circundantes absorberían cualquier avalancha. [38]
El campamento 1 se estableció el 28 de agosto en un tiempo mucho más corto que el que se había logrado en 1972. Cada tarde, las avalanchas arrasaban las laderas del Everest y el Nuptse a medida que la temperatura subía bruscamente después de las noches frías. Haston y Scott tardaron tres días en buscar una ruta hacia un sitio adecuado para el campamento 2 en la cabecera del Cwm occidental . Como había hecho en la cascada de hielo, MacInnes tomó la iniciativa en la construcción de puentes de escalera para los sherpas que lo seguían. [39]
El plan era intentar la ruta que originalmente tomó la expedición japonesa de 1969, cruzando la Banda de Roca por un profundo barranco a la izquierda. Los campamentos 4 y 5 se ubicarían a menor altura que los que se habían intentado anteriormente para estar más protegidos. [34]
Desde el Campo 2, Haston y Scott sugirieron una línea de escalada más directa hasta el sitio del Campo 5, pero al final acordaron seguir con el plan anterior, ya que estaba más protegido de las avalanchas. [40] Se pasó una semana estableciendo el Campo 2. Scott y Burke comenzaron a escalar la cara suroeste el 6 de septiembre, colocando cuerda fija para usarla posteriormente y ascendiendo 370 metros (1200 pies) hasta el pie de un contrafuerte en el lugar seleccionado para el Campo 3. [41] Estcourt y Braithwaite siguieron al día siguiente, escalando más allá del Campo 3 y dedicando dos días a fijar la cuerda sobre la difícil nieve en polvo. Otros dos días les permitieron establecer el Campo 4 a 7200 metros (23 700 pies) y fijar la cuerda más allá hacia el Gran Gully Central. [42] Boysen y Boardman, y posteriormente Haston, MacInnes y Bonington llegaron para cortar plataformas para campamentos adecuados para sherpas y equipo en lo alto de la cara. MacInnes fue alcanzado por una avalancha y, aunque no sufrió heridas directas, los cristales de hielo llenaron sus pulmones y tuvieron que ayudarlo a descender por la pared. Boardman, Haston y Boysen escalaron para encontrar un sitio para el campamento 5. [43]
El 18 de septiembre, ocho sherpas llegaron al campamento 4 para llevar más equipo al campamento 5 y, al día siguiente, Bonington y Haston hicieron un reconocimiento hacia el barranco a través de Rock Band. Luego, en una llamada por radio desde el campamento 5, Bonington anunció que Haston y Scott serían la pareja que haría el primer intento de cumbre. Haston tardaría dos días en ascender desde el pie de la cara, tiempo durante el cual Estcourt y Braithwaite intentarían colocar cuerdas fijas en el barranco. [44]
Temprano en la mañana del 20 de septiembre, Estcourt y Braithwaite abandonaron el campamento 5 para tomar la delantera alternativamente hasta la Rock Band. Bonington y Burke esperaron hasta que los sherpas trajeron más cuerda y luego se pusieron en marcha llevando la cuerda que se fijaría en un lugar más adelante. Estaban escalando a 8.200 metros (27.000 pies), lastrados con botellas de oxígeno, hacia el barranco con muy pocos lugares donde pudieran colocar pitones , pero finalmente llegaron a un parche de nieve adecuado para un anclaje muerto . Aquí comenzaba el barranco propiamente dicho y el riesgo de avalanchas aumentó. Después de unos pocos cambios de delantera, Braithwaite vio una rampa [nota 9] a la derecha, pero mientras se dirigía hacia ella se le acabó el oxígeno y casi se desmaya. Una caída lo habría matado. Después de quitarse la máscara, llegó a un lugar donde podía clavar profundamente su piolet en la nieve y asegurar a los otros tres escaladores que lo seguían. [46]
Estcourt siguió subiendo la rampa hasta una posición relativamente segura donde se quedó sin oxígeno. Continuó hacia un lugar donde había agarres muy débiles y donde la única ubicación de los pitones no era en absoluto sólida. Por fin llegó a una grieta que podía usarse para un pitón firme. Este tramo fue posiblemente el más difícil jamás realizado a tal altitud. Estcourt describió la escalada como " grado III escocés ", aunque eso no tenía en cuenta la dificultad de cualquier escalada a 8.200 metros (27.000 pies). [47] [nota 10] Los dos escaladores líderes continuaron hasta el campo de nieve superior mientras que los dos que los apoyaban dejaron sus cargas de cuerda y bajaron al campamento 5. La banda de roca se había cruzado en un solo día. [46]
El progreso había sido tan bueno que Bonington vio la oportunidad de tener tres grupos que intentaran la cumbre en días sucesivos y anunció sus selecciones el 21 de septiembre. El primero sería Scott y Haston (como se esperaba ampliamente); el segundo sería Burke, Boardman, Boysen y Pertemba; y el tercero Braithwaite, Estcourt, Ang Phurba y el propio Bonington. [49] Bonington había prometido previamente a Estcourt y Braithwaite que estarían en cualquier segundo grupo, pero decidió que podrían estar débiles justo después de sus esfuerzos en la Rock Band, por lo que les dijo que regresaran brevemente al Campamento 2 y luego regresaran para unirse al tercer grupo. Ellos aceptaron esto de buena gana. A Pertemba le habían dicho que podía seleccionar un sherpa para cada uno de los dos intentos posteriores. Burke había estado subiendo lentamente, pero Bonington consideró que esto podría haberse debido al peso del equipo de cámara y se dio cuenta del valor de filmar en lo alto de la montaña. MacInnes habría sido un fuerte contendiente, pero Bonington estaba empezando a preferir a un hombre más joven (Boardman) y MacInnes todavía no se había recuperado de la avalancha. MacInnes, molesto, dijo que abandonaría la expedición, pero que le diría a la prensa que se debía únicamente a su salud. [50] En privado, Clarke, el médico del equipo, le aconsejó a Bonington que no se incluyera en los intentos de cumbre, ya que eso significaría que estaría por encima de los 7.800 metros (25.500 pies) durante demasiado tiempo. Bonington aceptó esto a regañadientes y le cedió su lugar a Richards. [51]
Haston, Scott y Ang Phurba abandonaron el campo 5 a la mañana siguiente, seguidos un poco más tarde por seis escaladores (incluido Bonington) y sherpas como apoyo. Scott quedó impresionado por la dificultad de la subida al barranco y continuó en cabeza mientras colocaba 76 metros (250 pies) más de cuerda hasta el campo de nieve superior, el sitio para el campo 6. Después de un descanso en el campamento, los escaladores de apoyo regresaron al campo 5 dejando a Haston y Scott para que abriesen espacio para su caja de asalto. Al día siguiente, fijaron 500 metros (1.600 pies) de cuerda y regresaron a su "tienda". Después de despertarse a la 01:00, partieron a las 03:30 de la mañana siguiente, en la oscuridad, colocando sus cuerdas fijas. Con la expectativa de tener que acampar en su viaje de ida y vuelta a la cumbre, llevaron un saco de tienda (pero no tienda ni sacos de dormir), un hornillo para derretir la nieve y dos botellas de oxígeno cada uno. Se llevaron tres cuerdas de 50 metros (160 pies) para las secciones difíciles. [52]
Con la ayuda de binoculares, el grupo principal del Campo 2 logró ver a los dos escaladores en el campo de nieve superior antes de que desaparecieran en un corredor que conducía a la Cumbre Sur . Luego fueron vistos brevemente en la cima del corredor, a las 16:00, mucho más tarde de lo esperado, todavía moviéndose hacia arriba antes de que oscureciera. Cuando amaneció al día siguiente, se los pudo ver regresar al Campo 6. [53] [54] Para entonces, el segundo grupo ya había partido del Campo 5, sin saber si el primer grupo había alcanzado la cumbre y si tendrían que realizar una misión de rescate. [55] [56]
Al amanecer, Scott y Haston habían superado las cuerdas fijas y habían comenzado a escalar el corredor hacia la cumbre sur cuando el equipo de oxígeno de Haston falló. Se había bloqueado con hielo, pero limpiar el tubo llevó más de una hora. Fijaron una de sus cuerdas en una sección difícil del barranco y continuaron, alternando el primer puesto. Finalmente, alcanzaron la cresta a las 15:00 y pudieron ver el Tíbet y el Kangchenjunga . Habían logrado escalar la cara suroeste, pero el objetivo también era alcanzar la cima del Everest por la arista sureste. Se preguntaron si debían acampar y comenzaron a sacar nieve de una cueva justo debajo de ellos, pero luego decidieron que la nieve que yacía allí probablemente estaba en mejores condiciones que por la mañana. Así que partieron hacia la arista sureste, Haston encabezó el escalón Hillary y ambos alcanzaron la cumbre juntos cuando el sol comenzaba a ponerse, a las 18:00 horas del 24 de septiembre de 1975. [57] [58] [59] [nota 11]
Al oscurecer, descendieron haciendo rápel por el escalón de Hillary, pero en la cumbre sur, las nubes cubrían el cielo y había relámpagos, por lo que se prepararon para el vivac más alto jamás realizado en ese momento. Cavaron más en la cueva y se prepararon para una noche fría (Scott estimó -50 °C [61] ) sin oxígeno ni combustible para calentarse, frotándose unos a otros para tratar de protegerse del frío. Para ahorrar peso, Scott había dejado su traje de plumas en el campamento inferior. Aunque alucinaban en parte, sabían que no podrían sobrevivir si se quedaban dormidos. Con las primeras luces del alba, se dirigieron hacia abajo, llegaron al campamento 6 a las 09:00 y se comunicaron por radio la noticia. Habían sobrevivido sin sufrir congelación. [62] [63] En ese momento, el Guardian lo describió como "pasar la noche en un saco de dormir hecho de sábanas en un congelador, con el oxígeno reducido a dos tercios". [64] Además de ser las primeras personas en llegar a la cima del Everest por la cara suroeste, también fueron los primeros británicos en llegar a la cumbre por cualquier ruta. [nota 12] [66] Para ese momento, había sido la ascensión más rápida al Everest, 33 días. [nota 13] [67] El segundo equipo de cumbre llegó al campamento 6 y los encontró sanos y salvos, y por la tarde Haston y Scott habían bajado al campamento 2. [56]
Burke había estado escalando lentamente y llegó muy tarde. [55] Estaba muy lastimado porque trabajaba como camarógrafo para la BBC y su filmación era muy importante para él y para todo el equipo. [68] Bonington le dijo a Boysen que Burke debería quedarse en el campamento 6 al día siguiente, pero cuando Burke finalmente llegó, pudo persuadir a Bonington para que lo dejara continuar. A la mañana siguiente, los cuatro comenzaron el ascenso, pero el equipo de oxígeno de Boysen pronto falló y perdió un crampón, por lo que tuvo que regresar al campamento. Boardman y Pertemba escalaron con fuerza con Burke muy rezagado. [69] La pareja había alcanzado la cumbre sur a las 11:00, donde el oxígeno de Pertemba se bloqueó de la misma manera que el de Haston. [70] Llegaron a la cumbre del Everest poco después de las 13:00 el 26 de septiembre. Había poca visibilidad en la niebla impulsada por el viento. [71]
El tiempo empeoró aún más a medida que Boardman y Pertemba descendían y la visibilidad empeoraba. Para su sorpresa, se encontraron con Burke, sentado en la nieve, a sólo unos cientos de metros de la cumbre y por encima del escalón Hillary. Habían asumido que se había reunido con Boysen en el campamento 6. Les pidió que regresaran a la cumbre para fotografiarlos, pero, al ver su renuencia, dijo que iría solo para tomar algunas fotografías y filmar desde la cima. Después de aceptar esperarlo en la cumbre sur, se separaron. Después de una espera de más de 1 hora , Burke se sentó en la cima y se fue.+Después de 1 ⁄ 2 horas en condiciones de ventisca, estaba oscureciendo, así que a las 16:30 la pareja comenzó a descender el corredor en medio de la tormenta. Todavía tenían oxígeno y tuvieron la suerte de encontrar el final de las cuerdas fijas en la oscuridad. A las 19:30 apenas lograron reunirse con Boysen en el campamento 6, y Boardman tuvo que arrastrar a Pertemba a medias durante la última distancia. Mick Burke no regresó. [72] [68] Boardman tenía congelación en los pies, Pertemba estaba ciego por la nieve y Boysen se congeló las manos al limpiar la nieve durante las 30 horas que estuvieron atrapados en el campamento 6 por la tormenta. [73]
La tormenta había pasado el 28 de septiembre y el tercer equipo de cumbre todavía estaba en el Campo 5. Sin embargo, con avalanchas de polvo bajando por la cara y sin esperanzas de encontrar a Burke, la expedición fue cancelada. [74] Los del Campo 5 esperaron a Boysen, Boardman y Pertemba y luego los acompañaron hasta el Campo 2 en el Cwm Occidental, donde fueron entrevistados por la BBC. [74] [75] Dos días antes, el Campo 1 había sido evacuado cuando comenzó a deslizarse por la Cascada de Hielo y el 27 de septiembre se había ordenado a la gente del Campo 4 que bajara porque estaba amenazado por la enorme cantidad de nieve más arriba en la cara. [74] Durante la evacuación, Gordon se había quedado varado en la oscuridad y fue necesario organizar un rescate: Bonington con un grupo de rescate lo localizó y logró regresar con él al Campo 2 a medianoche. [74] Más tarde esa noche, una avalancha devastó todo el campamento y, aunque nadie resultó herido, el campamento tuvo que ser abandonado. [76] La expedición regresó al campamento base el 30 de septiembre, a Katmandú el 11 de octubre y a Londres el 17 de octubre. [77]
No se ha encontrado el cuerpo de Mick Burke [nota 14], pero se cree que es probable que haya llegado a la cumbre. [73]
La expedición superó considerablemente el gasto previsto: 130.000 libras en lugar de 100.000. Barclays, el patrocinador, poseía varios derechos de difusión, incluidos los del libro que Bonington iba a publicar, Everest the Hard Way , que se convirtió en un éxito de ventas, por lo que el banco pudo recuperar la totalidad de su gasto. [79] La BBC produjo un documental con el mismo nombre. [80] [nota 15] Con la publicidad que se dio a la expedición, Bonington, Haston y Scott se convirtieron en nombres muy conocidos en Gran Bretaña. Bonington fue nombrado CBE y más tarde recibió el título de caballero. [22]
Dos años después, Scott propuso una expedición ligera a The Ogre en el Karakoram que incluiría a Bonington (como miembro del equipo) y a Haston. Mientras se estaba planeando, llegó la noticia de que Haston había muerto en una avalancha mientras esquiaba en los Alpes. La expedición siguió adelante y, de hecho, Scott y Bonington se convirtieron en las primeras personas en llegar a la cumbre. [81] Estcourt murió en la expedición de 1978 dirigida por Bonington a la arista oeste del K2 . [82] Boardman murió junto con Joe Tasker en la expedición de Bonington a la arista noreste del Everest en 1982. [83]
Pertemba creó su propia agencia de trekking con mucho éxito en 1985 y también ese año se asoció nuevamente con Bonington en una expedición liderada por noruegos que llevó a Bonington a alcanzar la cumbre del Everest por primera y única vez. [84]
La cara suroeste fue escalada por una expedición eslovaca en 1988 , cuando cuatro escaladores alcanzaron la cumbre sur en estilo alpino sin oxígeno suplementario. Jozef Just llegó a la cumbre principal el 17 de octubre, pero en el descenso todo su equipo desapareció en una fuerte tormenta después de su último contacto por radio con la base diciendo que se dirigían al Collado Sur. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. [85] Una expedición surcoreana escaló la ruta en 1995. Sin embargo, a ambos lados de la cara (y por lo tanto posiblemente se incluyan en su alcance) están el Pilar Sur y el Pilar Central [nota 16] y estos se han utilizado con éxito como rutas de escalada varias veces a partir de 1980 y 1982 para las dos rutas respectivamente. [87] En 1980 hubo un ascenso al Everest por una ruta completa de la cara norte ; se logró una ruta de la cara Kangshung en 1983. [88] [86]
Cuarenta años después del ascenso, diez de los miembros de la expedición participaron en una reunión en la Royal Geographical Society en Londres, para recaudar fondos para Community Action Nepal . [89] [90]
27°58′48″N 86°54′36″E / 27.98000, -86.91000
