Vogue Francia (estilizada en mayúsculas ) es la edición francesa de la revista Vogue , anteriormente llamada Vogue París desde sus inicios hasta 2021. La revista comenzó a publicarse en 1920 y desde entonces ha sido considerada como una de las principales publicaciones de moda.
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La primera edición francesa de Vogue se publicó el 15 de junio de 1920, [2] siendo la primera redactora jefe Cosette de Brunhoff (1886-1964). [3] Su hermano, Michel de Brunhoff (1892-1958) tomó el relevo y fue redactor jefe desde 1929 hasta 1954. [4] La duquesa Solange d'Ayen (1898-1976) fue redactora de moda de Vogue [5] desde finales de la década de 1920 [6] [7] hasta principios de la década de 1940. [5] [8]
Edmonde Charles-Roux (1920-2016), que había trabajado anteriormente en Elle y France-Soir , [9] se convirtió en la editora en jefe de la revista en 1954. [10] Charles-Roux fue una gran defensora del " New Look " de Christian Dior , del que más tarde dijo: "Señalaba que podíamos reírnos de nuevo, que podíamos volver a ser provocativos y usar cosas que llamaran la atención de la gente en la calle". [10] En agosto de 1956, la revista publicó un número especial de prêt-à-porter ( prêt-à-porter ), lo que señalaba un cambio en el enfoque de la moda desde la producción de alta costura . [11]
Fue despedida de Vogue en 1966, como resultado de un conflicto por querer colocar a la modelo negra Donyale Luna en la portada de la revista. [12] [13] Cuando más tarde se le preguntó sobre su salida, Charles-Roux se negó a confirmar o negar este relato. [14] Una modelo negra en la portada de Vogue francesa no llegó hasta 1988, cuando Naomi Campbell apareció en la portada. [15]
Francine Crescent (1933-2008), cuya dirección editorial sería descrita más tarde como profética, [16] audaz, [17] y valiente, [18] tomó el timón de Vogue Francia en 1968. [19] Bajo su liderazgo, la revista se convirtió en el líder mundial en fotografía de moda. [20] Crescent le dio a Helmut Newton y Guy Bourdin , los dos fotógrafos más influyentes de la revista, control creativo completo sobre su trabajo. [16] [20] Durante la década de 1970, Bourdin y Newton compitieron para expandir los límites de la fotografía erótica y decadente; [21] las "chicas boca abajo y boca abierta de Bourdin" se enfrentaron a las " sirenas oscuras, con tacones de aguja y sadomasoquismo de Newton". [16] A veces, el trabajo de Bourdin fue tan escandaloso que Crescent "arriesgó su trabajo" para preservar su independencia artística. [18] Ambos fotógrafos influyeron enormemente en la imagen de la mujer de finales del siglo XX [17] y estuvieron entre los primeros en darse cuenta de la importancia de la imagen, en contraposición al producto, para estimular el consumo. [16] A través del poder de la fotografía dentro de la moda, tanto Bourdin como Newton pudieron crear nuevos caminos dentro del mundo de la moda, así como impulsar la imagen de Vogue.
Sin embargo, a finales de los años 1980, el poder estelar de Newton y Bourdin se había desvanecido y la revista estaba "estancada en una rutina". [22] Colombe Pringle reemplazó a Crescent como editora en jefe de la revista en 1987. [23] Bajo la supervisión de Pringle, la revista reclutó a nuevos fotógrafos como Peter Lindbergh (1944-2019) y Steven Meisel , quienes desarrollaron sus estilos característicos en las páginas de la revista. [22] Aun así, la revista tuvo problemas, permaneció aburrida y dependió en gran medida de historias extranjeras. [24] Cuando Pringle dejó la revista en 1994, se corrió la voz de que su renuncia había sido forzada. [25]
Joan Juliet Buck , una estadounidense, fue nombrada sucesora de Pringle a partir del 1 de junio de 1994. [26] Su selección fue descrita por The New York Times como una indicación de que Conde Nast tenía la intención de "modernizar la revista y expandir su alcance" de su circulación de 80.000 ejemplares. [26] Los primeros dos años de Buck como editora en jefe fueron extremadamente controvertidos; muchos empleados renunciaron o fueron despedidos, incluido el director editorial de la revista y la mayoría de sus editores principales. [25] [27] Aunque circularon rumores en 1996 de que la revista estaba al borde del cierre, [25] Buck perseveró; durante su dirección, la circulación de la revista finalmente aumentó un 40 por ciento. [28] Buck rehizo la revista a su propia imagen cerebral, [27] triplicando la cantidad de texto en la revista y dedicando números especiales al arte, la música, la literatura y la ciencia. [27] Juliet Buck anunció su decisión de dejar la revista en diciembre de 2000, después de su regreso de una licencia de dos meses. [28] El Sydney Morning Herald comparó más tarde su salida, que tuvo lugar durante la semana de la moda de Milán , con el despido de un entrenador de fútbol durante un partido del campeonato. [29] Carine Roitfeld , que había sido la directora creativa de la revista, [28] fue nombrada sucesora de Buck el siguiente abril. [30]
Roitfeld se propuso restaurar el lugar de la revista como líder en el periodismo de moda (la revista "no había sido tan buena" desde los años 1980, dijo [31] ) y [restaurar] su identidad francesa. [32] Su nombramiento, que coincidió con el ascenso de jóvenes diseñadores en varias de las casas de moda más importantes de París, "trajo una energía juvenil" a la revista. [31] En abril de 2002, había librado a la revista de los empleados extranjeros, haciéndola "totalmente francesa por primera vez en muchos años". [30] La revista también se sometió a un rediseño por parte de la firma de diseño con sede en París M/M (París) . [32] Su objetivo era hacer que el título pareciera más artesanal y orgánico, particularmente mediante el uso de collage y fuentes dibujadas a mano. Se creó continuidad mediante el uso de una temática suelta para cada número, un ritmo suave y uniformidad visual en las páginas de compras. [32]
La estética de la revista evolucionó para parecerse a la de Roitfeld (es decir, "esbelta, dura, lujosa y enamorada de la moda con el torso desnudo y el cigarrillo colgando"). [33] Roitfeld ha recibido críticas periódicas por el uso que hace la revista de la sexualidad y el humor, que emplea para alterar el conservadurismo y la pretensión de la moda. [31] La Vogue de Roitfeld es descaradamente elitista, "sin preocuparse por hacer que la moda sea usable o accesible para sus lectores". [33] En su portada aparecen modelos, no actrices que promocionan películas. [33] Sus páginas de fiestas se centran en el propio personal de la revista, en particular Roitfeld y su hija Julia Restoin Roitfeld . [33] Sus ediciones invitadas habituales se dan a it-girls como Kate Moss , Sofia Coppola y Charlotte Gainsbourg . [33] Según The Guardian , "lo que distingue a la Vogue francesa es su suposición natural de que el lector ya debe haber oído hablar de estas hermosas personas. ¿Y si no lo hemos hecho? La implicación es que esa es nuestra desgracia y los editores no están dispuestos a ocuparse de ayudarnos". [34] Los ingresos por publicidad aumentaron un 60 por ciento en 2005, lo que resultó en el mejor año de ventas de anuncios desde mediados de la década de 1980. [31] El 17 de diciembre de 2010, Carine anunció su salida de Vogue París a partir del 31 de enero de 2011. [35]
El 7 de enero de 2011, se anunció que Emmanuelle Alt , quien había sido directora de moda de la revista durante los últimos 10 años, se convertiría en la nueva editora en jefe a partir del 1 de febrero. [36]
Eugénie Trochu fue nombrada Jefa de Contenido Editorial de Vogue París el 6 de septiembre de 2021. [37] El primer número bajo su liderazgo fue el de noviembre de 2021 con Aya Nakamura en la portada. [38] Este también fue el primer número de la revista que se comercializó como Vogue Francia después de 101 años como Vogue París . [39]
Se trata de una carta de la duquesa de Ayen, editora de moda de la Vogue francesa, que vive temporalmente en la Francia no ocupada.
Solange d'Ayen, redactora de moda para Vogue français desde el fin de los años 1920