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- Marqués de Lafayette (1757–1834).
- Maximiliano Robespierre (1758-1794).
- José María Morelos (1720-1793).
François Buzot (1760-1794).- Antonio Barnave (1761-1793).
- Jean-Lambert Tallien (1767–1820).
En los veinte años que transcurrieron entre 1775 y 1795, la moda en la cultura occidental se volvió más sencilla y menos elaborada. Estos cambios fueron resultado del surgimiento de ideales modernos de individualidad, [1] la decadencia de la moda de estilos rococó sumamente elaborados y la adopción generalizada de los ideales racionalistas o "clásicos" de los filósofos de la Ilustración . [2]
Según algunos historiadores, fue en esta época cuando se estableció el concepto de moda , tal como se lo conoce hoy (otros lo sitúan mucho antes). Antes de este punto, la ropa como medio de autoexpresión era limitada. Los sistemas de producción y distribución controlados por los gremios y las leyes suntuarias hicieron que la ropa fuera cara y difícil de adquirir para la mayoría de las personas. Sin embargo, en 1750 la revolución del consumo trajo consigo copias más baratas de los estilos de moda, lo que permitió que los miembros de todas las clases participaran en la vestimenta de moda. Así, la moda comienza a representar una expresión de la individualidad. [3] [4]
A medida que los radicales y los jacobinos se hicieron más poderosos, se produjo una repulsión hacia la alta moda debido a su extravagancia y su asociación con la realeza y la aristocracia . Fue reemplazada por una especie de "antimoda" para hombres y mujeres que enfatizaba la simplicidad y la modestia. Los hombres usaban ropa sencilla y oscura y el pelo corto sin empolvar. Durante el Terror de 1794, los atuendos cotidianos de los sans-culottes simbolizaban el igualitarismo jacobino.
La alta moda y la extravagancia regresaron a Francia y sus estados satélites bajo el Directorio , 1795-99, con sus estilos "directorio" ; los hombres no regresaron a las costumbres extravagantes. [5] Estas tendencias alcanzarían su apogeo en las modas de estilo clásico de fines de la década de 1790 y principios del siglo XIX . [6] Para los hombres, los abrigos, chalecos y medias de décadas anteriores continuaron estando de moda en todo el mundo occidental, aunque también cambiaron de silueta en este período, volviéndose más delgados y usando colores más terrosos y telas más mate. [7]
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Los estilos de vestimenta de las mujeres mantuvieron un énfasis en la forma cónica del torso, mientras que la forma de las faldas cambió a lo largo del período. Las alforjas anchas (que sostenían las faldas hacia los lados) desaparecieron en su mayor parte hacia 1780, excepto para las funciones más formales de la corte , y se usaron por un tiempo almohadillas para el trasero o la cadera.
María Antonieta ejerció una marcada influencia en la moda francesa a partir de la década de 1780. En esa época, había comenzado a rebelarse contra la estructura de la vida cortesana. Abolió su toilette matutino y se escapaba al Petit Trianon con cada vez mayor frecuencia, lo que provocó críticas por su exclusividad al cortar el derecho tradicional de la aristocracia a su monarca. María Antonieta encontró refugio de las tensiones de la rigidez de la vida cortesana y el escrutinio del ojo público, la precaria salud de sus hijos y su sensación de impotencia en su matrimonio al llevar una vida pseudocampestre en su hameau recién construida . [8] Ella y un círculo de amigos de élite se vestían con ropa campesina y sombreros de paja y se retiraban al hameau. Fue a partir de esta práctica que evolucionó su estilo de vestir.
Según la tradición, una dama de la corte era inmediatamente reconocible por las alforjas, el corsé y los pesados materiales de seda que construían su vestido al estilo à la française o à l'anglaise. Al eliminar estas cosas, la gaulle o chemise á la Reine de María Antonieta despojó a las mujeres aristócratas de su identidad tradicional; las mujeres nobles ahora podían ser confundidas con las muchachas campesinas, confundiendo las antiguas diferencias de indumentaria en la clase. La chemise estaba hecha de una muselina blanca y la reina fue acusada además de importar telas extranjeras y paralizar la industria de la seda francesa. [9] La gaulle consistía en finas capas de esta muselina, drapeadas holgadamente alrededor del cuerpo y ceñidas a la cintura, y a menudo se usaba con un delantal y un fichu . Esta tendencia fue rápidamente adoptada por las mujeres de moda en Francia e Inglaterra, pero con el debut del retrato de María Antonieta por Elisabeth Vigée-Lebrun, el estilo de la vestimenta creó un escándalo y aumentó el odio hacia la reina. [8] La ropa de la reina en el retrato parecía una camisola, nada más que una prenda que las mujeres usaban debajo de su otra ropa o para descansar en el espacio íntimo del tocador privado. Se percibía como indecente y especialmente impropia de la reina. La naturaleza sexual de la gaulle socavó las nociones de estatus y la ideología que le dio y la mantuvo en el poder. María Antonieta quería ser privada e individual, una noción impropia para un miembro de la monarquía que se supone que actúa como un símbolo del estado.
Cuando María Antonieta cumplió treinta años, decidió que ya no era decente vestirse de esa manera y volvió a estilos cortesanos más aceptables, aunque siguió vistiendo a sus hijos al estilo gaulle, lo que puede haber seguido reflejando una mala opinión de su madre a pesar de que estaba haciendo visibles esfuerzos por controlar sus propios excesos anteriores en la moda. [9] Sin embargo, a pesar del desagrado por las modas inapropiadas de la reina y su propio regreso a la vestimenta tradicional más adelante en su vida, el gaulle se convirtió en una prenda popular tanto en Francia como en el extranjero. A pesar de sus controvertidos comienzos, la simplicidad del estilo y el material se convirtieron en la costumbre y tuvieron una gran influencia en la transición a los estilos neoclásicos de finales de la década de 1790. [8]
Durante los años de la Revolución Francesa , la vestimenta femenina se expandió a diferentes tipos de trajes nacionales. Las mujeres usaban variaciones de faldas blancas, rematadas con chaquetas de rayas de colores revolucionarios, así como camisones blancos griegos, complementados con chales, bufandas y cintas. [10]
En 1790, las faldas todavía tenían un poco de volumen, pero ya no se extendían de forma evidente en ninguna dirección en particular (aunque todavía se podía llevar un ligero polisón). Se puso de moda el frente "pouter-pigeon" (muchas capas de tela sujetadas con alfileres sobre el corpiño), pero en otros aspectos la moda femenina estaba empezando a simplificarse por influencias de la ropa de campo inglesa para mujeres (de ahí que " redingote " fuera la pronunciación francesa de un "abrigo de montar" inglés) y del neoclasicismo . En 1795, las cinturas se habían elevado un poco, preparando el camino para el desarrollo de la silueta imperio y el neoclasicismo descarado de la moda de finales de la década de 1790.
La moda habitual al principio del período era un vestido de escote bajo (que en francés se suele llamar robe ) que se usaba sobre una enagua. La mayoría de los vestidos tenían faldas que se abrían por delante para mostrar la enagua que se usaba debajo. Como parte de la simplificación general del vestido, el corpiño abierto con pechera separada fue reemplazado por un corpiño con bordes que se unían al centro del frente. [11]
La túnica a la francesa o vestido de saco , con pliegues en la espalda que caían libremente desde el escote, que se usó durante mucho tiempo como moda de la corte, hizo su última aparición a principios de este período. Un corpiño ajustado sujetaba la parte delantera del vestido ceñido a la figura.
La túnica à l'anglaise o vestido ajustado al cuerpo presentaba pliegues en la espalda cosidos para ajustarse al cuerpo y luego se soltaban en la falda, que se drapeaba de diversas maneras. Los elaborados drapeados " à la polonesa " se pusieron de moda a mediados de la década de 1770, con la parte posterior de las faldas de los vestidos recogidas en forma de drapeados, ya sea a través de presillas o a través de las aberturas de los bolsillos del vestido.
Los camisones cortos que llegaban hasta los muslos por delante o los camisones de tela de algodón ligero estampado siguieron estando de moda como ropa de casa por la mañana, y se usaban con enaguas. Con el tiempo, los camisones se convirtieron en la prenda básica de la ropa de calle de las mujeres de clase trabajadora británicas y estadounidenses. Las mujeres también solían usar un pañuelo de cuello o una pieza de modestia de encaje más formal, particularmente en vestidos de escote bajo, a menudo por razones de modestia. [12] En las obras de arte supervivientes, hay pocas mujeres representadas con camisones sin pañuelo. Estos grandes pañuelos podían ser de lino, lisos, de colores o de algodón estampado para la ropa de trabajo. Las mujeres adineradas usaban pañuelos de telas finas y transparentes, a menudo adornados con encaje o bordados con sus costosos vestidos. [13]
Una alternativa informal al vestido era un traje de chaqueta y enagua, basado en la moda de la clase trabajadora pero confeccionado con telas más finas y un ajuste más ajustado.
El caraco era un corpiño tipo chaqueta que se usaba con una enagua y tenía mangas hasta el codo. Hacia la década de 1790, los caracos tenían mangas largas y ajustadas.
Al igual que en períodos anteriores, el traje tradicional de montar consistía en una chaqueta entallada, como una chaqueta de hombre, que se usaba con una camisa de cuello alto, un chaleco, una enagua y un sombrero. Alternativamente, la chaqueta y un falso chaleco podían confeccionarse como una sola prenda y, más adelante en el período, se podía usar una chaqueta de montar más sencilla y una enagua (sin chaleco).
Otra alternativa al hábito tradicional era un abrigo-vestido llamado joseph o casaca de montar (tomado del francés como redingote ), generalmente de tela de lana sin adornos o con ribetes sencillos, con mangas largas y ajustadas y un cuello ancho con solapas o vueltas. El redingote se usó más tarde como abrigo con el vestido camisero ligero.
La camisola o chemise (en Francia) tenía un escote bajo y mangas hasta el codo que eran amplias al principio del período y se fueron estrechando a medida que avanzaba el siglo. En este período no se usaban calzoncillos .
Los corsés sin tirantes se cortaban altos en la axila, para animar a la mujer a permanecer de pie con los hombros ligeramente hacia atrás, una postura de moda. La forma de moda era un torso más bien cónico, con caderas anchas. La cintura no era especialmente pequeña. Los corsés solían estar ajustados, pero cómodos; solo aquellos interesados en modas extremas los abrochaban con fuerza. Ofrecían soporte para la espalda para levantar objetos pesados, y las mujeres pobres y de clase media podían trabajar cómodamente con ellos. A medida que la moda relajada y rural se afianzaba en Francia, los corsés a veces se reemplazaban por una prenda con ballenas ligeras llamada "un corset", aunque este estilo no alcanzó popularidad en Inglaterra, donde los corsés siguieron siendo estándar hasta el final del período.
Los alforjas o aros laterales siguieron siendo un elemento esencial de la moda cortesana, pero desaparecieron en todas partes en favor de unas pocas enaguas. Los bolsillos colgantes se ataban alrededor de la cintura y se accedía a ellos a través de ranuras en las costuras laterales del vestido o la enagua. Los chalecos de lana o acolchados se usaban sobre los corsés y debajo del vestido para abrigarse, al igual que las enaguas acolchadas con guata de lana, especialmente en los climas fríos del norte de Europa y América .
Los zapatos tenían tacones altos y curvados (el origen de los modernos "tacones Louis") y estaban hechos de tela o cuero. Las hebillas de zapatos siguieron estando de moda hasta que fueron abandonadas junto con el calzado de tacón alto y otras modas aristocráticas en los años posteriores a la Revolución Francesa , [14] [15] La parte superior larga también fue eliminada, dejando esencialmente solo los dedos del pie cubiertos. Las zapatillas que se usaban habitualmente con zapatos fueron abandonadas porque los zapatos se habían vuelto lo suficientemente cómodos como para usarse sin ellos. Los abanicos continuaron siendo populares en este período de tiempo, sin embargo, fueron reemplazados cada vez más, al menos al aire libre, por la sombrilla. En el interior, el abanico todavía se llevaba exclusivamente. Además, las mujeres comenzaron a usar bastones para caminar. [16]
La década de 1770 se caracterizó por los peinados extremos y las pelucas que se hacían muy altas y que a menudo incorporaban objetos decorativos (a veces simbólicos, como en el caso del famoso grabado que representa a una dama que lleva en el pelo un gran barco con mástiles y velas, llamado "Coiffure à l'Indépendance ou le Triomphe de la liberté", para celebrar la victoria naval en la guerra de independencia estadounidense ). Estos peinados fueron parodiados en varias caricaturas satíricas famosas de la época.
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En la década de 1780, los sombreros elaborados reemplazaron a los peinados elaborados de antaño. Las gorras de la turba y otros estilos "campestres" se usaban en espacios cerrados. Los sombreros de "pastora" de paja, planos, de ala ancha y copa baja, atados con cintas, se usaban junto con los nuevos estilos rústicos.
El cabello se empolvó hasta principios de la década de 1780, pero la nueva moda requería cabello teñido de forma natural, a menudo peinado simplemente con una masa de rizos.
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Durante todo el período, los hombres siguieron usando la levita , el chaleco y los pantalones . Sin embargo, se observaron cambios tanto en el tejido utilizado como en el corte de estas prendas. Se prestó más atención a las piezas individuales del traje y cada elemento sufrió cambios estilísticos. [10] Con el nuevo entusiasmo por los deportes al aire libre y las actividades campestres, las sedas y terciopelos elaboradamente bordados característicos del "vestido de gala" o atuendo formal a principios de siglo dieron paso gradualmente a prendas "desnudas" de lana cuidadosamente confeccionadas para todas las ocasiones, excepto las más formales.
En Boston y Filadelfia, en las décadas que siguieron a la Revolución estadounidense , la adopción de estilos sencillos de vestimenta informal fue una reacción consciente a los excesos de la indumentaria de la corte europea; Benjamin Franklin causó sensación al presentarse en la corte francesa con su propio pelo (en lugar de una peluca) y el sencillo traje de la Filadelfia cuáquera . En el otro extremo estaban los " macarrones ".
En los Estados Unidos, solo los primeros cinco presidentes , desde George Washington (1732-1799) hasta James Monroe (1758-1831), se vistieron de acuerdo con esta moda, incluyendo el uso de pelucas empolvadas atadas en una coleta (excepto Washington que empolvó, rizó y ató en una coleta su propio cabello largo ), sombreros tricornios y pantalones hasta la rodilla . [17] [18] James Monroe se ganó el apodo de "El último sombrero de tres picos" [19] debido a esto. Su sucesor John Quincy Adams (1767-1848) usó un corte de pelo corto en lugar de cabello largo atado en una coleta y pantalones largos en lugar de pantalones hasta la rodilla en su ceremonia inaugural en 1825, convirtiéndose así en el primer presidente en haber realizado el cambio de vestimenta.
La última persona notable nacida en ser retratada con una peluca empolvada atada en una cola según este estilo fue el archiduque Juan de Austria (nacido en 1782, retratado alrededor de 1795 ) . [20]
En la década de 1770, los abrigos exhibían un corte más ajustado y estrecho que el visto en períodos anteriores, y ocasionalmente eran cruzados. [10] Hacia la década de 1780, las faldas del abrigo comenzaron a cortarse en una curva desde la cintura delantera. Los chalecos se acortaron gradualmente hasta llegar a la cintura y cortarse en línea recta. Los chalecos podían hacerse con o sin mangas. Como en el período anterior, un vestido suelto de seda, algodón o lino en forma de T llamado banyan se usaba en casa como una especie de bata sobre la camisa, el chaleco y los pantalones. Los hombres de inclinación intelectual o filosófica fueron pintados usando banyans, con su propio cabello o una gorra suave en lugar de una peluca. [21] Esta estética se superponía ligeramente con la moda femenina de la falda y demuestra la forma en que las modas masculina y femenina se reflejaban entre sí a medida que los estilos se volvían menos rígidos y más adecuados para el movimiento y el ocio. [22]
En Gran Bretaña y Estados Unidos, se usaba un abrigo con cuello ancho llamado levita , derivado de un abrigo tradicional de la clase trabajadora, para cazar y otras actividades campestres. Aunque originalmente se diseñó como ropa deportiva, las levitas gradualmente se pusieron de moda como ropa de uso diario. La levita tenía un cuello vuelto hacia abajo, pliegues laterales reducidos y puños pequeños y redondos, a veces cortados con una abertura para permitir más movimiento. Se usaban colores sobrios y naturales, y los abrigos estaban hechos de tela de lana o una mezcla de lana y seda. [10]
Las mangas de las camisas eran amplias, fruncidas en las muñecas y con los hombros caídos. Las camisas de gala tenían volantes de tela fina o encaje, mientras que las camisas informales terminaban en puños sencillos. Un pequeño cuello vuelto volvió a estar de moda, usado con el cuello alto. En Inglaterra, las camisas de lino blancas y limpias se consideraban importantes en el atuendo masculino. [10] La corbata reapareció al final del período.
A medida que los abrigos se fueron acortando, se prestó más atención al corte y al ajuste de los pantalones. Los pantalones se ajustaban cómodamente y tenían una abertura frontal abatible.
Los zapatos de cuero de tacón bajo abrochados con hebillas se usaban con medias de seda o lana . Las botas se usaban para montar. Las hebillas eran de metal pulido, generalmente de plata (a veces con el metal cortado en piedras falsas al estilo de París) o con piedras de pasta, aunque había otros tipos. Estas hebillas eran a menudo bastante grandes y una de las colecciones más grandes del mundo se puede ver en Kenwood House ; con la Revolución Francesa se abandonaron en Francia como un significante de aristocracia.
Las pelucas empolvadas atadas en una coleta se usaban para ocasiones formales, o el cabello se llevaba largo, rizado y empolvado, peinado hacia atrás desde la frente y atado en forma de garrote (atado en la nuca en una coleta) con una cinta negra. Debido a la asociación con una clase dominante en Francia, el uso de pelucas como símbolo de estatus social fue abandonado en gran medida durante el período de la Revolución Francesa (1789-1799). Si bien en la primera fase de la revolución la mayoría de los líderes revolucionarios, incluidos los más jóvenes, siguieron usando una peluca como parte del vestuario estándar, más tarde, durante el período del Directorio (1795-1799), la popularidad de usar peluca disminuyó rápidamente.
Los sombreros tricornios de ala ancha, doblados por tres lados, ahora se doblaban hacia adelante y hacia atrás o hacia los lados para formar bicornios . Hacia el final del período, se puso de moda un sombrero alto, ligeramente cónico con un ala más estrecha (que evolucionaría en el siguiente período hacia el sombrero de copa ).
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A finales del siglo XVIII, las nuevas filosofías de la crianza de los hijos dieron lugar a prendas que se consideraban especialmente adecuadas para los niños. Los niños pequeños llevaban vestidos lavables llamados levitas de lino o algodón . [24] Los niños británicos y estadounidenses, después de los tres años, empezaron a llevar pantalones y chaquetas bastante cortos, y para los niños muy pequeños se introdujo el traje de esqueleto . [24] Estos dieron la primera alternativa real a los vestidos de los niños y se pusieron de moda en toda Europa.
La clase trabajadora de Inglaterra y Estados Unidos del siglo XVIII solía llevar las mismas prendas que la gente de moda: camisas, chalecos, abrigos y pantalones para los hombres, y camisas, enaguas y vestidos o chaquetas para las mujeres. Sin embargo, tenían menos ropa, que estaba hecha de telas más baratas y resistentes. Los hombres de clase trabajadora también llevaban chaquetas cortas, y algunos (especialmente los marineros) usaban pantalones en lugar de pantalones. Las batas eran un estilo regional para los hombres, especialmente los pastores. Las mujeres del campo usaban capas cortas con capucha, generalmente rojas. Ambos sexos usaban pañuelos o pañuelos al cuello. [25] [26]
Los sombreros de fieltro de los hombres se usaban con las alas planas en lugar de dobladas hacia arriba. Los hombres y las mujeres usaban zapatos con hebillas (cuando podían permitírselo). Los hombres que trabajaban con caballos usaban botas. [25]
Durante la Revolución Francesa , el traje masculino se volvió particularmente emblemático del movimiento del pueblo y la agitación de la sociedad aristocrática francesa. Fueron los pantalones largos, doblados cerca de los tobillos, los que desplazaron a los pantalones hasta la rodilla que caracterizaban a las clases aristocráticas. Los hombres de la clase trabajadora habían usado pantalones largos durante gran parte de su historia, y el rechazo de los culottes se convirtió en un símbolo del resentimiento de la clase trabajadora, y más tarde de los franceses, hacia el Antiguo Régimen. El movimiento recibiría el título general de sans-culottes , ya que usaban lo mismo que la clase trabajadora. No había un "uniforme" de culotte per se, pero a medida que se convirtieron en un símbolo más amplio de la sociedad francesa, se les atribuyeron ciertos atributos. En el arte y la descripción contemporáneos, los culottes se asocian con el gorro frigio, un símbolo clásico. Los ciudadanos franceses de todos los niveles sociales estaban obligados a llevar en su ropa los colores azul, blanco y rojo de la bandera francesa, a menudo en forma de la escarapela azul y roja de París prendida sobre la escarapela blanca del Antiguo Régimen , lo que dio origen a la escarapela original de Francia . Más tarde, los colores y estilos distintivos de escarapela indicarían la facción del portador, aunque los significados de los distintos estilos no eran del todo consistentes y variaban un poco según la región y el período.
En el siglo XVII, una escarapela se colocaba en el costado del tricornio o sombrero de tres picos de un hombre , o en su solapa.
Estas dos imágenes ofrecen vistas de la década de 1790 del desarrollo de la moda durante el siglo XVIII (haga clic en las imágenes para obtener más información):
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