La tradición textil andina se extendió desde la época precolombina hasta la colonial en toda la costa occidental de América del Sur , pero se concentró principalmente en lo que ahora es Perú . Las condiciones áridas del desierto a lo largo de la costa de Perú han permitido la preservación de estos textiles teñidos, que pueden datar de hasta 6000 años de antigüedad. [1] Muchas de las muestras textiles sobrevivientes eran de fardos funerarios, sin embargo, estos textiles también abarcaban una variedad de funciones. Estas funciones incluían el uso de textiles tejidos para vestimenta ceremonial o armadura de tela [2] , así como fibras anudadas para llevar registros . [3] Las artes textiles fueron fundamentales en las negociaciones políticas y se utilizaron como herramientas diplomáticas que se intercambiaban entre grupos. [4] Los textiles también se usaban para comunicar riqueza, estatus social y afiliación regional con otros. [5] El énfasis cultural en las artes textiles a menudo se basaba en las supuestas cualidades espirituales y metafísicas de los orígenes de los materiales utilizados, así como en mensajes cosmológicos y simbólicos dentro de la apariencia visual de los textiles. Tradicionalmente, el hilo utilizado para los textiles se hilaba a partir de plantas de algodón autóctonas , así como de lana de alpaca y de llama . [6]
Los primeros textiles que se conservan son muestras de trabajos en fibra hallados en la cueva de Guitarrero , Perú, que datan del año 8000 a. C. [3] Los primeros trabajos en fibra de la civilización del Norte Chico consistían en fibras vegetales entrelazadas y anudadas para formar cestas y otros recipientes. Los ejemplos supervivientes de hilos finamente hilados y telas sencillas indican que el conocimiento del hilado y el tejido ya estaba bien establecido y desarrollado en la zona.
Los esqueletos humanos momificados que datan de este período fueron rellenados con fibras vegetales y envueltos en cuerdas y cañas, un método de conservación inventado en la zona chilena de Chinchoros alrededor del año 5000 a. C. [3] La existencia de esta tecnología demuestra un conocimiento temprano del hilado de fibras naturales para convertirlas en cuerdas.
Las civilizaciones costeras fueron las primeras en crear redes de pesca y en utilizar la tradición del calado en objetos anudados. Las redes de pesca se creaban mediante trenzado, una técnica que no requiere telar similar al macramé . [3] Se han decodificado patrones de nudos que representan humanos, loros, serpientes y gatos de pie a partir de fragmentos supervivientes. [5]
La introducción de la ganadería de camélidos por su carne, su pelo fibroso y su capacidad para transportar carga se desarrolló en respuesta a las condiciones ambientales extraordinariamente inhóspitas que se encontraban en las tierras altas de los Andes. Como resultado, las alpacas y las llamas eran veneradas por su resistencia y su capacidad para proporcionar recursos tanto en vida como en muerte. [7] Las fibras escamosas producidas por estos animales eran flexibles y permeables a los tintes, lo que permitía tejerlas con algodón para producir hilos y textiles resistentes.
La cultura Chavín comenzó a surgir alrededor del Período Inicial tardío (c. 900-500 a. C.). Los textiles sobrevivientes encontrados en entierros saqueados presentan tinte marrón pintado sobre grandes paneles de tela con costuras. Los textiles de los entierros de Karwa se presentan como objetos centrales de culto ritual y representan deidades explícitamente femeninas. [3] La cultura Chavín puede haber demostrado la primera producción extensiva de textiles con fines rituales y simbólicos.
La cultura Paracas desarrolló rápidamente la industria textil hasta convertirla en una práctica que demandaba mucho tiempo y trabajo. Los textiles bordados y tejidos se volvieron comunes,
Se caracterizaban por una repetición y variación constantes de motivos. Las estructuras de tela no tejida, como las cintas para la cabeza, se creaban mediante bucles de punto cruzado. [8] Los funcionarios de Paracas adoptaron la práctica de usar varias prendas en conjuntos, incluidas cintas para la cabeza, turbantes, mantos, ponchos, túnicas, faldas y taparrabos. [5]
Los moche tejían textiles, principalmente con lana de vicuña y alpaca . Aunque quedan pocos ejemplos de ello, los descendientes del pueblo moche tienen una fuerte tradición textil.
El Horizonte Medio se caracteriza por la supremacía de las culturas Wari y Tiwanaku sobre los Andes centrales.
Wari , como se llamaba la antigua capital, está ubicada a 11 km (6,8 mi) al noreste de la actual ciudad de Ayacucho , Perú. Esta ciudad fue el centro de una civilización que abarcó gran parte de la sierra y la costa del actual Perú .
El descubrimiento a principios de 2013 de una tumba real intacta, El Castillo de Huarmey , ofrece una nueva perspectiva sobre la influencia social y política de los Wari durante este período. La variedad y extensión de los objetos funerarios que acompañan a las tres mujeres reales indican una cultura con una importante riqueza material y el poder de dominar una parte importante de la costa norte de Perú durante muchas décadas. [4]
Los Wari son particularmente conocidos por sus textiles, que se conservaron bien en los entierros del desierto. La estandarización de los motivos textiles sirve como evidencia artística del control estatal sobre la producción artística de élite en el estado Wari. [7] Los textiles sobrevivientes incluyen tapices, sombreros y túnicas para funcionarios de alto rango. Hay entre seis y nueve millas de hilo en cada túnica, y a menudo presentan versiones muy abstractas de motivos artísticos andinos típicos, como el Dios del Báculo .
Las artes textiles de Wari se caracterizaban por textiles a gran escala creados en talleres patrocinados por el Estado. Los mensajes políticos de abundancia y control se representaban mediante imágenes geométricas caóticas y figuras similares a camélidos. [7] Los ejemplos de imágenes supervivientes (véase la imagen) presentan múltiples motivos repetidos de patrones muy geométricos, acentuados con paletas de colores muy expresivas. Los académicos han sostenido que la complejidad de dichos diseños transmite las capacidades y la abundancia de los recursos controlados por el Estado. [6]
Algunas de las principales culturas durante el período intermedio tardío fueron Lambayeque , Chimor y Chancay , Cajamarca tardía , Chincha , Chachapoya tardía , Wanka , Chanka , Qolia , Lupaca , Yaro, Warko y otras [3] Lambayeque surgió alrededor del 750 d. C., con su apogeo entre 900 d. C. y 1100. El estilo de textiles de Lambayeque a menudo combinaba los estilos de culturas anteriores, como la Moche y la Wari , pero agregó su propia iconografía local. Esto condujo a un estilo único de arte textil. Estas influencias anteriores de Wari y Moche incluyen énfasis en las narrativas. Sin embargo, el estilo local de Lambayeque incluía motivos como aves marinas y peces, así como tocados en forma de media luna. [3] Los Chancay tendían a tener muchos estilos diferentes en sus textiles. Estos estilos incluían calados , pintados, tapices con hendiduras y figuras tridimensionales. Los textiles Chancay tendían a utilizar colores suaves, lo que contrasta con los Chimú, quienes utilizaban colores brillantes y vibrantes. [3]
Los tejidos incas desempeñaron un papel importante en las bases sociales y económicas del imperio. La producción de tejidos fue, después de la agricultura, la segunda industria más importante del Imperio Inca y estaba vinculada a la estratificación social.
El tipo más grueso de tela inca se llamaba chusi. El chusi no se usaba, pero se usaba para artículos domésticos básicos como mantas, alfombras y arpilleras. "Se decía que los hilos individuales utilizados en este tipo de tela a veces eran tan gruesos como un dedo.
El siguiente tipo de tejido inca se conocía como awaska. De todos los textiles peruanos antiguos, este era el tipo más utilizado en la producción de ropa inca. El awaska se fabricaba con lana de llama o alpaca y tenía una densidad de hilos mucho mayor (aproximadamente 120 hilos por pulgada) que la que se encuentra en la tela chusi.
Las prendas gruesas hechas de awaska eran las prendas habituales entre las clases bajas de las tierras altas andinas, mientras que en las tierras bajas más cálidas de la costa se producían prendas de algodón más ligeras. El algodón Pima peruano, tal como lo utilizaban los incas, todavía se considera uno de los algodones de mejor calidad disponibles en el mercado actual.
Los mejores textiles incas estaban reservados para la nobleza y la realeza, incluido el propio emperador. Esta tela, conocida como qompi (con otras grafías, cumbi o kumpi), era de una calidad excepcional y requería un cuerpo de trabajadores especializados y dedicados dirigido por el Estado.
La tela qompi se producía en instituciones estatales llamadas aklla-wasi. Allí, mujeres seleccionadas (aklla) tejían ropa para la nobleza y el clero. Los qompi-kamayok, un grupo de tejedores masculinos a tiempo completo, producían tela qompi para el estado.
El Qompi se fabricaba con los materiales más finos que tenían a su disposición los incas. Se utilizaban lana de alpaca, en particular de alpaca bebé, y de vicuña para crear artículos elaborados y ricamente decorados. Debido a su suavidad, los primeros exploradores españoles describieron los textiles incas hechos con fibra de vicuña como "seda".
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Sorprendentemente, la mejor tela inca tenía una densidad de hilos de más de 600 hilos por pulgada, superior a la encontrada en los textiles europeos contemporáneos y que no se superó en ninguna parte del mundo hasta la revolución industrial del siglo XIX. [10]
El estilo de la vestimenta inca estaba sujeto a la geografía. Los materiales más pesados y cálidos eran comunes en las tierras altas andinas más frías (como la lana de llama, alpaca y vicuña, esta última usada casi exclusivamente por la realeza), mientras que en las tierras bajas costeras más cálidas se usaban telas más ligeras (generalmente algodón). Sin embargo, el diseño básico del traje inca difería poco en todo el reino inca, y la calidad de los materiales y el valor de los elementos decorativos marcaban la mayor parte de la diferenciación de los rangos sociales.
La prenda principal de la vestimenta inca que usaban las mujeres era un vestido largo conocido como anaku (existían diferencias regionales en el estilo, siendo común el aksu, una versión más larga del unku masculino). El anaku llegaba hasta los tobillos y se sujetaba alrededor de la cintura con un cinturón ancho o faja llamado chumpi.
Sobre los hombros se usaba una especie de chal o manto, conocido como lliclla. El manto se sujetaba con alfileres de tupu hechos de cobre, bronce, plata u oro. [11] [9] El manto se usaba como un dispositivo de transporte durante el proceso agrícola inca y otras tareas diarias. Como era el caso en todo el imperio, los materiales utilizados en la fabricación de todos estos artículos dependían del rango del usuario.
La prenda principal de la vestimenta masculina era una camisa o túnica, generalmente sin mangas, conocida como Unku (o cushma). El unku era comúnmente de forma rectangular, sin embargo existían variaciones; por ejemplo, el unku que usaban los pueblos del Altiplano (Qolla, Lupaca, etc.) era más bien trapezoidal. La mayoría de los ejemplos sobrevivientes del unku tienen una relación de ancho a largo de aproximadamente 7:9. Tenía aproximadamente 30 pulgadas (76 cm) de ancho, llegaba justo por encima de la rodilla en la mayoría de las provincias incas (wamani) y tenía aberturas para la cabeza y los brazos.
Las variedades de Unku que se usaban en algunas áreas de las provincias costeras más cálidas eran mucho más cortas en comparación con el Unku Inca típico, algunos llegaban justo por encima de la cintura (asemejándose a las proporciones utilizadas por los antiguos pueblos locales del desierto, como los Nazca-Paracas), otros llegaban hasta la cadera, ambos podían usarse en conjunto con una falda.
Los unku militares incas eran fácilmente identificables por su diseño a cuadros en blanco y negro.
Una gran parte de los unku (camisas y túnicas) incas recuperados proceden de la costa de Perú y Chile, más que de la sierra de los Andes, debido a que el clima del desierto de Atacama es mucho más favorable para la conservación de los textiles. Debajo de esta túnica se llevaba un taparrabos o wara, una especie de taparrabos, que era usado exclusivamente por los hombres y consistía en dos tiras rectangulares de tela que colgaban desde la cintura del portador. En algunas provincias se usaban polleras cruzadas.
Sobre el unku se usaba una prenda exterior llamada yakkoya (manto). La yacolla era básicamente una manta que se podía echar sobre los hombros. Mientras se trabajaba o se bailaba, la yacolla se ataba sobre un hombro para mantenerla en su lugar. [12]
Los hombres y las mujeres solían llevar una bolsa tejida conocida como chuspa. La bolsa colgaba del cuello a un costado del usuario mediante una correa. La bolsa contenía artículos como hojas de coca, efectos personales, piedras para hondas, entre otras cosas.
Los cinturones masculinos eran mucho más estrechos que los de las mujeres y, a diferencia de ellas, no era obligatorio que los hombres los usaran, sin embargo en algunas provincias los cinturones parecen haber sido bastante populares, sin embargo parece que no gozaron de mucha popularidad entre la nobleza étnica-inca del Cusco, a juzgar por las representaciones de los mismos. Un híbrido de cinturón y bolsa (chuspa) era muy popular y comúnmente usado entre los grupos étnicos del Altiplano al sur del Imperio.
Los tocados eran muy diversos en forma y figura, se usaban muchos tipos de sombreros, turbantes y vinchas, incluso se usaban astas de venado, hondas o cordones enrollados alrededor de la cabeza. Los diversos tocados y adornos para la cabeza indicaban el lugar de origen de los diversos habitantes del Tawantinsuyu. Así, por ejemplo, los wanka usaban una ancha vincha negra sobre la cabeza, los chachapoya usaban turbantes de lana (probablemente de color blanco), los yungas o pueblos costeros usaban turbantes "como los de los gitanos", mientras que los kana usaban bonetes más grandes que los de los qolla, los de Cajamarca usaban hondas sobre el cabello. [13]
No era raro que muchos miembros de la sociedad, en particular entre las clases bajas, pero sin excluir a la nobleza, pasaran la mayor parte del tiempo descalzos. Varios tipos de sandalias, zapatos de diseño similar a los mocasines de los nativos americanos anteriores a la influencia europea y botas altas que se usaban en las zonas más frías, eran el tipo de calzado que usaban tanto hombres como mujeres. Las suelas de las sandalias incas podían estar hechas de cuero o fibras vegetales tejidas, entre otros materiales. La parte superior de la sandalia consistía en un cordón de lana trenzado de colores brillantes.
Muchos textiles, como las cestas y las redes de pesca, no requerían el uso de un telar. Los andinos usaban el telar de cintura para crear textiles tejidos, como se relata en El primer nuevo corónico y buen gobierno . Se usaban varias técnicas para producir telas, incluyendo el tejido liso , el tejido de tapiz y el tejido de volutas. Las piezas tejidas más pequeñas producidas en el mismo telar a menudo se cosían juntas para crear una tela más grande. Los bordes de las túnicas y mantos bordados a menudo se decoran con borlas de hilo o flecos. [14]
Los tejedores andinos prehistóricos fueron pioneros en nuevas técnicas de tejido, como el triple y el cuádruple. El uso de hilo fino y la consistencia en el tamaño de la puntada son notables, con análisis que registran un promedio de 250 tramas por pulgada en promedio, y algunas muestras que superan las 500 tramas por pulgada. Esto se atribuye a la regularidad en el diámetro y la consistencia del hilo, así como al mantenimiento de la tensión en el telar durante todo el proceso de tejido. [2]
Una combinación de algodón e hilos teñidos de camélidos aporta resistencia estructural y una imaginería visual colorida a los textiles. El pelo escamoso de los camélidos es permeable al tinte, lo que permite que los tintes naturales de origen vegetal se fijen a las fibras de camélidos en presencia de un mordiente natural , como la orina. [15] Se utilizaron combinaciones complejas de coloración y patrones para repetir patrones geométricos manteniendo la consistencia visual; los textiles de Paracas son especialmente conocidos por su disposición regular en forma de cuadrícula de imágenes iconográficas . La consistencia de la escala y la forma de estos patrones apuntan al uso de sistemas de conteo utilizados por los artesanos textiles para registrar el número de puntadas y la distancia entre cada patrón geométrico. [6]
Se atribuyen distintos métodos de bordado a estilos distintivos de coloración y representación de imágenes en tejidos textiles. Los estilos de bordado de bloques de color, lineales y de líneas anchas impartían diferentes efectos visuales sobre el tejido textil y se utilizaban para transmitir distintos tipos de información. [5] Los diseños también se pintaban directamente sobre tejidos textiles utilizando diversos tintes (véase la figura).
Los artesanos textiles profesionales en las culturas preincaicas solían trabajar en grandes talleres con artesanos de varias especialidades. La proximidad a otros artesanos permitió incorporar características adicionales a los textiles de tejido liso, incluidos hilos metálicos , tiras anudadas de plumas y brocados . [14] La pintura textil era una práctica común en la preparación de telas especiales para los fardos funerarios de los miembros de alto rango de la sociedad. Los pigmentos como el ocre y el cinabrio se han utilizado para pintar textiles desde el período del Horizonte Temprano . [16]
Los mantos de tejido intrincado se crearon para que los usaran los nobles y las élites, tanto en vida como en la muerte. Los mantos solían ser extensos y grandes, con un promedio de 275 centímetros de largo y 130 centímetros de ancho, y se colocaban alrededor del cuello y sobre los hombros. [5] Las mujeres sujetaban las telas en la parte delantera del cuerpo con un tupu , o broche para chal. El tamaño del manto y los efectos de escorzo de las imágenes contribuían a que el portador pareciera "más grande que la vida", lo que servía como símbolos de estatus explícitos. [3]
Los tintes brillantes servían para distinguir a la élite social de aquellos de menor estatus, ya que la tela sin teñir que usaban los plebeyos era marrón. Los oficiales de Chinchero usaban ponchos rojos para indicar su rango durante las ocasiones formales de gobierno. [5] Los gobernantes incas usaban un llautu , o fleco rojo con borlas, en la frente para demostrar su estatus. [17]
También se entregaban obsequios a los territorios conquistados en ceremonias de demostración de dominio sobre los pueblos de la región. La capacidad de una región para producir textiles estaba estrechamente relacionada con su éxito en la cría de camélidos, lo que indicaba el valor de la riqueza controlada por el Estado en un territorio. [18]
Las prendas tejidas que se usaban en vida indicaban el rango social de un individuo y, a menudo, se enterraban con él en el momento de su muerte. También se enterraban los textiles de regalo creados expresamente para fines funerarios, sin que se usaran en vida. Entre los objetos de regalo rituales envueltos en "fardos de momia" se incluyen cuchillos de obsidiana, peines y bolas de hilo. [5]
La cultura Paracas practicaba la momificación envolviendo a los muertos en varias capas de tejidos. Se han excavado más de 429 fardos funerarios que contenían textiles de regalo, resmas de telas simples y diversos elementos rituales en una necrópolis de Cerro Colorado . Estos artefactos ofrecen la mayor fuente de artes textiles andinas precolombinas conocida hasta la fecha. [5]
Si bien las civilizaciones andinas conocían y eran capaces de trabajar el metal, las armaduras acolchadas eran las preferidas por su ligereza y flexibilidad. Los soldados representados por Felipe Guaman Poma de Ayala usan túnicas de tela y tiras de tela alrededor de sí mismos para crear una armadura resistente que les permitiera moverse y al mismo tiempo les brindara defensa. El uso de armaduras de tela en lugar de metálicas también estuvo motivado por razones culturales. Se creía que las propiedades de la tela transferían refuerzo espiritual y poder a su portador, proporcionándole fuerza y vigor. [2]
Por razones similares, las hondas tejidas hechas de fibras vegetales eran las armas preferidas de la civilización Moche , en lugar de los rígidos instrumentos de madera o metal. [2] Las mantas de tela y el equipo para hacer tiendas de campaña eran fácilmente transportables, lo que permitía entregar escondites de recursos a las fronteras de batalla. Se han excavado almacenes que contenían equipo de tela en todo Tawantin Suyu . Los ejércitos derrotados que se vieron obligados a retirarse a menudo quemaban toda la tela que no podían transportar, lo que impedía que las fuerzas enemigas capturaran estos valiosos escondites. [4]
La conquista española del Imperio Inca resultó en la inmigración de colonos españoles a la costa andina. Las familias españolas de clase media y alta reconocieron el valor de los textiles nativos finamente tejidos y exigieron textiles de lujo para decorar sus propios hogares. Como resultado, el cumbi , una fina tela de tapiz tejida con fibras de alpaca, se modificó a una paleta de colores española y se produjo para los hogares e iglesias de los colonos. [19] El término tornasol se refiere al estilo de textil absorbido por los tejedores andinos después del contexto europeo, caracterizado por una textura sedosa que parece cambiar de color desde diferentes perspectivas. [20]
Los tejedores nativos modificaron su técnica para producir artículos comunes para su público colonial. Los cubrecamas, los manteles, las alfombras y los tapices se convirtieron en formatos textiles populares a fines del siglo XVIII. Las influencias europeas introdujeron bordes inspirados en el encaje y patrones circulares estilizados. [19]
Si bien las prendas tradicionalmente habían sido de colores brillantes y estampados, las prendas que usaban los habitantes de las tierras altas de los Andes durante el período colonial eran, por lo general, simples y negras. Esto se ha interpretado como un acto de duelo por la pérdida del imperio inca, pero también puede ser el resultado de la influencia cultural importada por los colonizadores españoles que llegaron. [20]
En el siglo XVI, los responsables políticos españoles comenzaron a reconocer los textiles andinos como un producto comercializable. [21] La historiadora Karen Graubart explica en su propio trabajo que los responsables políticos españoles obligaron a las mujeres indígenas a confeccionar ropa, que luego sería vendida por sus caciques . Según Graubart, esta división de género del tejido ocurrió en el período colonial porque los responsables políticos españoles asumieron que los hombres indígenas estarían ocupados con sus mitas . [21]
Los principales compradores de estas prendas eran los mitayos , trabajadores indígenas que trabajaban principalmente en zonas mineras, y los indios urbanos. Los empleadores de sirvientes y trabajadores indígenas también compraban estas prendas porque muchos de ellos garantizaban las prendas en sus contratos laborales. [21]
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