Phulkari ( punjabi : ਫੁਲਕਾਰੀ ) se refiere al bordado popular del Punjab [1] [2] [3] Aunque Phulkari significa trabajo floral, los diseños incluyen no solo flores sino también motivos de cobertura y formas geométricas.[4] Las principales características del bordado Phulkari son el uso de puntadas de zurcido en el lado equivocado de una tela de algodón grueso con hilo de seda de colores. Las mujeres punjabíes crean innumerables diseños y patrones atractivos e interesantes mediante su hábil manipulación de la maldita puntada. Según Kehal (2009), una tela donde sólo se bordan unas pocas flores se llama Phulkari. Los otros tipos son variedades distintas. [5] Las variedades tradicionales de Phulkaris son grandes prendas de tela e incluyen Chope, Tilpatr, Neelak y Bagh. A veces, al Bagh se le da una categorización propia separada, ya que en otras variedades de Phulkari, partes de la tela son visibles, mientras que en un Bagh , el bordado cubre toda la prenda de modo que la tela base no es visible. [6] Además, en los diseños modernos contemporáneos, las dupattas (bufanda larga), odhinis (bufanda larga de gran tamaño) y chales simples y escasamente bordados, hechos para el uso diario, se denominan phulkaris , mientras que las prendas que cubren todo el cuerpo, hechos para ocasiones especiales y ceremoniales como bodas se llaman baghs (gran jardín). El Phulkari sigue siendo una parte integral de las bodas punjabíes hasta el día de hoy.
El oficio de Phulkari ha sufrido cambios a lo largo de los siglos. Según Pal (1960) en su ensayo fundamental sobre la historia y el uso del Phulkari publicado por la Universidad de Patiala, el método tradicional de bordar un Phulkari y su uso generalizado en Punjab, India, decayó en la década de 1950. [7] Tradicionalmente, las mujeres bordaban Phulkaris sin usar plantillas . Pal (1960) afirma que las mujeres limpiaban sus patios e invitaban a amigos y familiares a comenzar ceremonialmente el proceso de bordado de un Phulkari. En esta ocasión se cantarían canciones populares. [7] "Ih Phulkari Meri Maan Ne Kadhi/ Is Noo Ghut Ghut Japhiyan Paawan" (Este Phulkari fue bordado por mi madre, lo abrazo calurosamente). Canciones populares como estas son indicativas del vínculo emocional que la niña tenía con el Phulkari bordado por su madre, su abuela o sus tías. [8]
Según Blurton (2003), "baghs (chales) angulares de punto satinado y phulkaris (chales similares a los baghs, pero menos bordados)" hasta 20 piezas formarían parte de la dote de la novia. Los artículos serían obsequiados por el padre, los tíos y la suegra de la novia. Blurton afirma además que se necesitaron muchos años para bordar los baghs y phulkaris. Tradicionalmente, las mujeres comenzaban a bordar el bhagh cuando nacían sus nietos para dárselos a sus futuras novias. [9]
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En el pasado, tan pronto como nacía una niña, las madres y abuelas comenzaban a bordar Baghs y Phulkaris, que se regalaban en el momento del matrimonio. Dependiendo del estado de la familia, los padres darían una dote de 11 a 101 Baghs y Phulkaris. También pasó de generación en generación como reliquia familiar. [8] Históricamente, se sabe que los exquisitos bordados para Baghs se realizaron en los distritos de Hazara , [10] Peshawar , [10] Sialkot , [10] Jhelum , [10] Rawalpindi , [10] Multan , [10] Amritsar , [10] Jalandhar , [10] Ambala , [10] Ludhiana , [10] Nabha , [10] Jind , [10] Faridkot , [10] Kapurthala [10] y Chakwal de la región de Punjab . Los bordados Phulkari y Bagh han influido en el bordado de Gujarat conocido como heer bharat en su uso de motivos geométricos y costuras. [11] Las mujeres de todo Punjab usaban Phulkaris y Baghs durante los festivales matrimoniales y otras ocasiones alegres. Fueron bordados por las mujeres para su propio uso y el de otros miembros de la familia y no estaban para la venta en el mercado. [5] Por lo tanto, era un arte puramente doméstico que no sólo satisfacía su impulso interno de creación sino que también aportaba color a la vida cotidiana. En cierto modo, era verdadero arte popular . Al notar el valor de los Phulkaris tradicionales, Aryan (1983) recopiló las prendas destacando su espectacular obra de arte. [12] Tales esfuerzos por preservar el arte de Phulkari han influido en su resurgimiento.
Phulkari está formado por dos palabras: Phul significa flor y Akari significa forma. Phulkari significaba la forma/dirección de las flores que simbolizaban la vida. En Punjab, se creía popularmente que el nacimiento de una niña en la familia era auspicioso. La madre y las abuelas comenzarían a bordar dupattas de Phulkari desde su nacimiento porque creían que ella sería la creadora de las generaciones futuras. Originalmente, Phulkari se hacía con flores reales. Se utilizaron tejidos de seda y mulmul (suave muselina de algodón) debido a su pureza y longevidad. Se creía que la virtud y el carácter de una mujer daban forma a los Phulkari. [ cita necesaria ]
Existen diferentes teorías sobre el origen de Phulkari. Una de esas creencias es que este bordado prevalecía en diferentes partes del país ya en el siglo VII d.C., pero sobrevivió sólo en Punjab. Motivos similares a los encontrados en Phulkari también se encuentran en Kashida de Bihar y algunos de los bordados de Rajasthan. Otra idea es que este estilo de bordado vino de Irán, donde se llamaba Gulkari , que también significa trabajo floral. [13] [14] Sin embargo, Pal (1960) señala que los estilos de Phulkari son distintos del trabajo de Gulkari. [7]
Hay referencias a Phulkari en textos antiguos, leyendas populares y literatura de Punjab. En Harishcharitra , la biografía del emperador Harshavardhana (590-647 EC), el último gobernante del gran imperio antiguo indio Vardhana, el cronista del siglo VII Bana escribió: "Algunas personas bordaban flores y hojas en la tela por el reverso, "que es una descripción técnica del bordado Phulkari. [15] Sin embargo, la primera referencia a la palabra Phulkari se encuentra en la literatura punjabi en la versión de Waris Shah del siglo XVIII de Heer Ranjha (un romance trágico punjabi legendario) que describe el ajuar nupcial de la protagonista femenina Heer y enumera varias prendas con Phulkari. bordado. La primera publicación extensa en inglés sobre Phulkari fue la de Flora Annie Steel en 1880, donde describe los distintos estilos y exhibe las variedades en forma de imágenes. [16] En su forma actual, el bordado Phulkari ha sido popular desde el siglo XV. [17] Pal (1960) cree que no importa su origen, el trabajo de Phulkari es distintivo y exclusivamente punjabi. [7]
Para el trabajo de bordado se utilizaron varias telas de estructura gruesa, como khaddar, Dasuti y Khaddar, incluido Phulkari. [18] Según el empleo de los tipos Phulkari "chaddar", "bhagh" o "chope", estas características Khadddar varían en grosor, peso y estructuras sueltas o firmemente tejidas. El primero era un khaddar tejido suelto con hilos gruesos, que contrastaba con "Halwan" (un Khaddar ligero y finamente tejido), y el tercero era "Chaunsa Khaddar", que estaba tejido con hilos más finos y fue elegido para "Bhag". . [19]
Phulkari era esencialmente un producto del trabajo doméstico realizado por las mujeres del hogar. La tela sobre la que se realizó el bordado Phulkari fue khaddar (una tela de algodón de tejido liso tejida a mano) hilada a mano. El algodón se cultivaba en las llanuras de Punjab y, después de una serie de procesos simples, las mujeres lo hilaban en la charkha (rueda giratoria). Después de hacer el hilo, el lalari (tintorero) lo teñía y el jullaha (tejedor) lo tejía .
Tradicionalmente, el uso de tela khaddar gruesa facilitaba el recuento del hilo. La tela base khaddar utilizada en Punjab occidental era más fina que la que se usaba en Punjab central . La tela se tejía en anchos, los cuales eran estrechos, según era tal el ancho del telar. Así, había que coser la tela a lo largo para conseguir el ancho deseado, que luego se bordaba. Esta práctica de coser dos piezas era común entre los textiles del Punjab a principios del siglo XX. En Punjab occidental (ahora en Pakistán), primero se doblaron y unieron dos o tres piezas de tela, lo que dio lugar a diseños distorsionados. En el este de Punjab (ahora Punjab, Haryana y parte de Himachal Pradesh), primero se unían y luego se bordaban.
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El sello distintivo de Phulkari es hacer innumerables patrones utilizando puntadas largas y cortas. No había libros de patrones y el bordado se hacía íntegramente desde el reverso de la tela. Los diseños no fueron rastreados. Las técnicas y patrones no fueron documentados sino transmitidos de boca en boca y cada grupo regional fue identificado con el estilo de bordado o diseño [14] El bordado se realiza con hilo de seda. Para bordar se utilizaba un suave hilo de seda sin torcer llamado patt . El hilo procedía de Cachemira , Afganistán y Bengala y era teñido en las grandes ciudades por los lalaris . La seda de mejor calidad procedía de China . Las señoras del pueblo obtenían el hilo de vendedores ambulantes o vendedores ambulantes que iban de pueblo en pueblo vendiendo artículos de primera necesidad. [8]
El color más preferido era el rojo y sus matices, porque tanto los hindúes como los sikhs del Punjab consideran que el rojo es auspicioso. [20] Marrón claro, rojo óxido o índigo eran los colores de fondo habituales para la base de los bordados. El blanco era utilizado en Bagh por ancianas y viudas. El negro y el azul eran menos preferidos en el Punjab occidental , mientras que el blanco se usaba con menos frecuencia en el Punjab oriental . Los patrones geométricos suelen estar bordados en los Phulkaris. Phulkari representó escenas de la vida cotidiana en las aldeas. Los animales y los pájaros representaban el éxito, la belleza, el orgullo y la buena voluntad y los diferentes frutos simbolizaban la riqueza, la prosperidad y la fertilidad. [15] Los tallos de trigo y cebada con espigas también eran motivos comunes . No se bordaron temas religiosos ni escenas de darbar (salón del templo sij). El extremo decorado de una bufanda o chal, el pallu, tiene paneles separados de exquisita mano de obra Phulkari con diseños llamativos. [ cita necesaria ]
A pesar de que este bordado no se realizó originalmente a escala comercial, algunos de ellos encontraron mercado en el extranjero en el siglo XIX. Los bordados para chales o ghagras (una falda larga y decorada) se utilizaban para confeccionar cortinas para los hogares europeos. Se enviaron muestras de tela Phulkari de diferentes regiones de Punjab a la Exposición Colonial e India, celebrada bajo el régimen británico. A finales del siglo XIX, Phulkaris y Baghs habían encontrado un mercado en Europa y América. Había empresas en Amritsar donde se podían encargar trabajos Phulkari de cualquier forma o tamaño. Algunas de las empresas obtuvieron pedidos de Europa para suministrar a Phulkari a escala comercial. El mercado más nuevo dictó los cambios en diseños y combinaciones de colores. [8] Algunos comentaron que las versiones europeizadas de Phulkari no eran indias en absoluto. Los bordados eran en negro, verde y rojo y las puntadas del bordado tenían una pulgada de largo. [21]
Pal (1960) describe las siguientes variedades tradicionales de Phulkari: Bagh, Chope, Subhar, Sainchi, Tilpatra, Neelal, Ghungat bagh y chammas . También describe los materiales utilizados, colores y técnicas de costura. La tela tradicional sería khaddar con algodón hilado a mano. El algodón se tejería profesionalmente para crear un material pesado. También se utilizaron versiones más ligeras llamadas halvaan . Pal señaló que el material khaddi también se estaba volviendo popular. Los colores eran rojo, blanco, amarillo dorado, verde y azul intenso. Se utilizarían métodos naturales para teñir el material, como la utilización de flores. Un método popular era utilizar el árbol Rubia cordifolia conocido como rubia india y Majith en punjabi. El hilo de seda sin hilar conocido como patt se usaría para bordar los diseños usando la puntada doble conocida en Punjabi como dasuti tropa, puntada en espiga y puntada satinada . Se emplearían puntos largos y cortos. No se utilizaría ninguna plantilla para bordar los diseños. [7]
Las mujeres se reunían para bordar Phulkaris. El grupo cantaría canciones folclóricas tradicionales. Pal también da un ejemplo de una mujer que dejaba un grano de trigo a un lado por cada puntada que hacía. Cuando el Phulkari estuvo completo, la señora donó los granos. A veces, se pueden ver diferentes estilos en un Phulkari. Esto se debe a que cada niña usaría su propia imaginación para coser un diseño, tal vez para recordarle cuando se case a sus amigas que ayudaron a coser el Phulkari. [7] Thind (2005) menciona otra variedad: el bawan bagh, donde se utiliza más de un estilo bagh en una misma tela. Muchas de las variedades forman parte de exposiciones de museos y colecciones privadas. Thind hace referencia a las contribuciones realizadas por Mohinder Singh Randhawa en la promoción de la preservación del arte Phulkari. También menciona colecciones privadas donde ha visto varios motivos, incluido el Harmandir Sahib (Templo Dorado) bordado en un Phulkari. [22]
Bagh
Bagh es un estilo en el que se bordaba toda la superficie. Al trabajar con puntadas de zurcir se realizaron numerosos diseños mediante el uso de puntadas horizontales, verticales y diagonales. Había muchos tipos de Bagh dependiendo de su uso, como Ghungat (Velo) Bagh y Vari da Bagh. En muchos casos los diseños se inspiraron en lo que la bordadora veía a su alrededor. La cocina proporcionó los diseños de muchos Bagh: Belan (rodillo) Bagh, Mirchi (chile) Bagh, Gobhi (coliflor) Bagh, Karela (calabaza amarga) Bagh y Dabbi (recipiente de metal) Bagh. Otros, como Dilli Darwaza, Shalimar Char y Chaurasia Baghs, describieron el diseño de los conocidos jardines mogoles. [14] El trabajo disperso sobre la tela se llama "Adha Bagh" (medio jardín). El trabajo realizado con hilo de seda blanco o amarillo sobre khaddar de algodón que comienza desde el centro de la tela y se extiende por toda la tela se llama "Chashm-e-Bulbul".
Chope y Subhar
Las novias usan los dos estilos de chope y subhar . El chope está bordado a ambos lados de la tela.
Chope tradicionalmente está bordado en rojo con amarillo. Se unen dos paneles de tela que tienen bordados patrones similares en ambos extremos. Los únicos motivos bordados en ambos orillos son una serie de triángulos con la base hacia el orillo y apuntando hacia adentro. El diseño está trabajado con pequeños cuadrados a modo de escalera de mano. [23] Sólo los bordes y los cuatro bordes del paño están bordados con fino bordado. [7] El subhar tiene un motivo central y cuatro motivos en las esquinas. [24]
Darshan Dwar
Darshan Dwar es un tipo de Phulkari que se hacía como ofrenda o bhet (presentación). Tiene diseño arquitectónico panelado. Los pilares y la parte superior de la puerta están llenos de patrones geométricos enrejados. A veces también se muestran seres humanos de pie en la puerta. [8]
Sainchi
Este es el único estilo en el que los contornos de las figuras se dibujan con tinta negra. Luego se rellena bordando con puntada maldita. En otros estilos no hay patrones dibujados y el trabajo se hacía únicamente contando los hilos desde atrás. Sainchi era popular en los distritos de Bathinda y Faridkot. [25] Sainchi phulkari también era popular en Ferozepur y sus alrededores . [7]
El bordado Sainchi se inspira en la vida del pueblo y representa varias escenas de la vida cotidiana del pueblo, como un hombre arando, acostado en un charpai (cuna de yute), jugando chaupar (un juego de mesa con cruces y círculos), fumando narguile o invitados bebiendo sharbat (dulce cordial). Los temas comunes también incluyen a mujeres que realizan tareas como batir leche, moler harina de trigo en el chakki (molino de mano) y trabajar en la charkha (rueda giratoria). Las mujeres también bordaron escenas que les parecieron interesantes, como un funcionario británico llegando a un pueblo o mujeres cargando un paraguas y caminando junto a memsahib (la esposa de un funcionario británico). A menudo se representaban pájaros, trenes, circos y escenas de leyendas populares punjabi como Sohni Mahiwal y Sassi-Punnun [8] El estilo también incorpora diseños de joyería de pulseras, aretes, anillos y collares. Pal (1960) cree que tales diseños no formaban parte del método tradicional de bordar Phulkaris, sino que expresaban el deseo de una mujer de tener tales artículos de joyería. [5]
tilpatra
El til (sésamo) patra tiene bordados decorativos que se extienden como si se esparcieran semillas de sésamo. [5] El término tilpatra significa "la dispersión de semillas". [7]
Neelak
Neelak Phulkari está hecho de un fondo negro o rojo con bordados amarillos o rojos brillantes. El color del phulkari se mezcla con metales. [7]
Ghunghat Bagh
Originario de Rawalpindi , el ghunghat bagh está muy bordado alrededor del centro del borde para usarse sobre la cabeza. Luego, el centro bordado se pasa sobre la cara para formar un velo bordado. [7]
Chhamas
El Chhaamas phulkari es oriundo de Rohtak , Gurgaon , Hissar y Delhi. El Chaamas Phulkari incorpora espejos cosidos a la tela con hilo amarillo, gris o azul. [7]
Phulkari de la región sur y suroeste de Punjab
La región sur y suroeste de Punjab incluye el sur de Punjab, India , y el sur y suroeste de Punjab, Pakistán . El phulkari de la región sur y suroeste de Punjab tiene bordes anchos sobre los cuales se bordan diseños de animales y pájaros. Como es el caso del chope, los bordes están bordados a ambos lados de la tela. [7]
Tradicionalmente, las prendas phulkari formaban parte del ajuar nupcial de una niña . Sus motivos expresaban sus emociones y la cantidad de piezas phulkari definía el estatus de la familia. [26] Los Phulkari han afrontado tiempos difíciles. Existieron 52 tipos diferentes de Phulkari en un momento dado. Ahora se han reducido a menos de un puñado. En la antigüedad, las mujeres podían bordar sin el uso de bloques de calco. La mayoría de los bordadores contemporáneos ya no pueden hacerlo y utilizan bloques de calco. Según Jasleen Dhamija, experta en telares manuales y tradiciones artesanales, "la forma de bordado se extinguió más o menos. Nadie los promovió". [27] El trato de madrastra por parte de la industria de la moda india también ha sido parcialmente culpado por su declive.
Pal (1960), después de describir las variedades de Phulkari y los métodos utilizados para crearlos, afirmó que a pesar de haber habido una reducción en el arte durante los últimos 50 años en el Punjab indiviso, las niñas y mujeres todavía continuaban bordando Phulkaris en el entonces Punjab que comprende el Punjab moderno, la India , Haryana y partes de Himachal Pradesh hasta al menos la década de 1950. En pueblos alejados de las ciudades, los Phulkaris como el Chope todavía se regalaban a novias procedentes de familias tradicionales. Sin embargo, observó una marcada pérdida de interés en el oficio en su conjunto. Se podía ver a Phulkaris colgado en las paredes con clavos, colocado en el suelo cuando figuras religiosas asistían a las aldeas, usado en los campos para recolectar cultivos y usado como trapos. Los Phulkaris se vendían a precios bajos a coleccionistas extranjeros que luego los vendían a precios más altos. Las mujeres regalaban Phulkaris más ligeros a los sirvientes. Pal creía que Punjab es un estado progresista de la India, pero no valoraba sus artesanías tradicionales. El interés renovado sólo se debe a la crisis de refugiados después de la partición de 1947, en la que las organizaciones alentaron a las mujeres a bordar Phulkaris para llegar a fin de mes. [7] Thind (2005) cree que es el capítulo de Pal el que desencadenó un serio interés en preservar la moribunda tradición de Phulkari. La gente empezó a tomar nota del arte popular. Thind también destacó que los coleccionistas privados conservan los Phulkaris tradicionales. En su visita al Reino Unido en 1980, Thind vio una colección privada de Phulkaris con varios motivos. También menciona el trabajo de organizaciones locales en Punjab (India). También se han escrito varios libros sobre el tema, ya sea íntegramente dedicados al tema o en capítulos. El renovado interés se puede ver en las niñas y mujeres que usan bufandas Phulkari y llevan bolsos Phulkari. Sin embargo, el nuevo método de bordar Phulkaris es distinto del método tradicional. Los Phulkaris ahora se bordan utilizando máquinas y materiales modernos. [22]
En 2011, después de un caso legal de cinco años, Phulkari obtuvo el estatus de indicación geográfica (IG) en la India, lo que significa que después solo los comerciantes y fabricantes registrados de los estados de Punjab , Haryana y Rajasthan podrían utilizar el término para la artesanía tradicional, y el centro de información sobre patentes (PIC) del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Punjab [28] emitiría un logotipo u holograma para distinguir el producto. [29]
A lo largo de los años, los gobiernos de India y Punjab han estado trabajando para promover el bordado Phulkari mediante la organización de programas especiales de capacitación, ferias y exposiciones. [6] Dado que la mayoría de las artesanas que crean Phulkari están en el sector no organizado o trabajan a través de intermediarios, no ganan mucho dinero en comparación con el precio de venta real de su producto. Para superar esto, Punjab Small Industries and Export Corporation (PSIEC) [30] formó grupos de autoayuda de mujeres y cooperativas para vender directamente y obtener más ganancias. [31] Sus productos se venden al por menor en PHULKARI-Punjab Government Emporiums [32] en Nueva Delhi, Chandigarh, Patiala, Kolktata y Amritsar. La Patiala Handicraft Workshop Cooperative Industrial Society Ltd [33] (Sociedad para el Empoderamiento de las Mujeres Rurales) fundó un grupo Phulkari en 1997. 880 artesanos Phulkari son ahora parte del grupo y más de 10.000 mujeres han recibido capacitación en bordado Phulkari.
Hay varias organizaciones sin fines de lucro en Punjab que promueven Phulkari para empoderar a las mujeres brindándoles una fuente de sustento. La Fundación Nabha lanzó el Programa de Artesanía Tradicional Phulkari en 2007 [34] para "empoderar a la mujer rural marginada y generar empleo sostenible en el hogar". Phulkari Makers of Bassi Pathana [35] es un grupo independiente desde el punto de vista financiero que evolucionó a partir de las iniciativas de formación profesional de Mehar Baba Charitable Trust en 2009. Los mercados artesanales como Dilli Haat [36] en Nueva Delhi cuentan con puestos de varios ganadores del Premio Nacional de la India. como la señora Lajwanti Devi de Patiala, que recibió el premio Rashtrapati en 1995 por su bordado. [37] Los productos Phulkari también se pueden encontrar en bazares ocasionales en Dastkar, [38] en Diwali melas, en Lota Shop en el Museo Nacional de Artesanía [39] en Nueva Delhi, el Punjab Handloom Emporium en Ludhiana, [40] y en algunas cadenas privadas como 1469. [41] Garg (2017) en su estudio sobre la prevalencia de la artesanía Phulkari en Punjab (India) señala que hay varias unidades establecidas en el distrito de Patiala donde principalmente las mujeres informaron que habían estado realizando la actividad. trabajo realizado por sus madres y abuelas. Los encuestados también afirmaron que el trabajo de Phulkari se llevó a cabo especialmente después de la llegada de refugiados a Patiala después de 1947 desde el oeste de Punjab. [42]
Algunos diseñadores de moda modernos están incorporando este bordado en sus diseños, y su uso se ha extendido más allá de los tradicionales salwar kameez y dupatta a accesorios como chaquetas, bolsos, fundas de cojines, manteles, zapatos, pantuflas, juttis y ropa para niños. [6] [43] Los Phulkaris ahora se venden en línea en sitios web y aplicaciones populares de venta minorista y moda y se pueden encontrar en los hogares de los punjabíes, así como en los aficionados a los telares manuales indios. Kaur y Gupta (2016) afirman que el material tradicional khaddar ahora ha sido reemplazado por materiales finos como la gasa y la seda para la base. El tradicional hilo Pat ha sido sustituido por hilo de seda sintético. Se utilizan todo tipo de colores oscuros y claros. Este renacimiento se puede utilizar para diseñar los interiores de edificios, como cortinas estilo Phulkari o trabajos Phulkari en lámparas para mejorar el uso de Phulkari. [44]
En Pakistán, Madan y Phul (2016) señalaron que el trabajo Phulkari del Punjab fue revivido en Hazara (del Punjab indiviso pero ahora en Khyber Pakhtunkhwa ) por iniciativa de una ONG. Sin embargo, los Phulkaris producidos a nivel comercial no son de la misma calidad que los artesanales tradicionales. Pero la reactivación ha ayudado a las familias rurales pobres. [45]
El mayor desafío para los Phulkaris bordados a mano hoy en día es que el mercado está inundado de Phulkaris hechos a máquina relativamente económicos en fábricas de Amritsar y Ludhiana. A medida que los consumidores se vuelven menos exigentes y hay improvisación e innovación en el bordado a máquina, incluso los puestos de Dilli Haat han comenzado a vender Phulkaris hechos a máquina sobre telas sintéticas junto con Phulkaris bordados a mano de alta calidad. El bordado Phulkari es un arte laborioso y que requiere mucho tiempo, que cansa la vista y, como muchas mujeres trabajan en interiores con poca iluminación, esto conduce al deterioro de su vista con el tiempo. Las remuneraciones relativamente bajas lo han convertido en una opción económicamente inviable para muchas mujeres jóvenes que no quieren adoptarlo como medio de vida.
Hay libros limitados sobre Phulkari disponibles en línea o en librerías para su compra. La biblioteca de la Universidad Punjabi, Patiala, tiene amplio material de lectura sobre Phulkaris. [46] El Centro Nacional de las Artes Indira Gandhi (IGNCA) adquirió una colección de phulkari seleccionados para sus archivos en 1994. [47] La Galería Textil del Museo Nacional de Artesanía [48] tiene una colección muy extensa de Phulkaris. El Museo de Arte de Filadelfia tiene una exposición permanente que presenta Phulkaris de la colección Jill y Sheldon Bonovitz del museo y diseños contemporáneos del famoso diseñador de Bollywood Manish Malhotra. [49]
En Punjab, el arte temporal que utiliza harina se dibuja en el suelo con fines ceremoniales o decorativos. El arte se conoce como chowk pobreana . Según Bedi (2001), a veces el chowk pobreana se dibuja en los patios punjabíes utilizando harina y colores. Los diseños dibujados son los motivos bordados en phulkaris. Se utiliza verde para las ramas y hojas, y blanco, rojo y amarillo para las flores. [50] Este tipo de chowk se llama phulkari chowk . Bedi afirma que existen diferentes tipos de chowk pero el punto de partida es un cuadrado hecho con harina. Sin embargo, se puede realizar cualquier diseño dentro del cuadrado, como círculos o formas triangulares. Los puntos se dibujan con sindoor rojo ( bermellón ).
