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Los bloomers , también llamados bloomer , vestido turco , vestido americano o simplemente vestido reformador , son prendas femeninas divididas para la parte inferior del cuerpo. Fueron desarrollados en el siglo XIX como una alternativa saludable y cómoda a los pesados y ajustados vestidos que usaban las mujeres estadounidenses. Reciben su nombre de su defensora más conocida, la activista por los derechos de la mujer Amelia Bloomer .
El nombre "bloomers" era despectivo y no lo usaban las mujeres que los usaban, que se referían a sus prendas como el "traje reformista" o el "vestido americano". [1] : 128–129
Los pantalones bombachos fueron una innovación de los lectores del Water-Cure Journal , una publicación popular de salud que en octubre de 1849 comenzó a instar a las mujeres a desarrollar un estilo de vestir que no fuera tan dañino para su salud como la moda existente. También representó un movimiento sin restricciones, a diferencia de las modas femeninas anteriores de la época, que permitía una mayor libertad, tanto metafórica como física, dentro de la esfera pública. [2] La vestimenta de moda de esa época consistía en una falda que se arrastraba varios centímetros por el suelo, usada sobre capas de enaguas almidonadas endurecidas con paja o crin de caballo cosidas en los dobladillos. Además de las faldas pesadas, la moda predominante exigía un efecto de "cintura larga", que se lograba con un corsé ajustado con huesos de ballena . [3]
Las mujeres respondieron con una variedad de disfraces, muchos inspirados en los pantalones de Turquía , y todos incluyendo algún tipo de pantalón. En el verano de 1850, las lectoras del Water-Cure Journal, así como las pacientes de los balnearios del país, usaban varias versiones de falda corta y pantalón, o "vestido turco". Después de usar el estilo en privado, algunas comenzaron a usarlo en público. En el invierno y la primavera de 1851, los periódicos de todo el país publicaron avistamientos sorprendidos de los vestidos. [4]
El uso de pantalones bombachos (una prenda de vestir masculina que se usaba en las mujeres) era una cuestión de poder. El simbolismo de los pantalones bombachos era enorme. Los hombres se sentían amenazados por ellos y a veces menospreciaban a las mujeres que los usaban, tildándolos de " amazonas " o "imitadora de hombres". [5] : 128–129
En febrero de 1851, Elizabeth Smith Miller, de Peterboro, Nueva York , lució el "vestido turco" [6] en Seneca Falls, Nueva York , hogar de Amelia Bloomer y su diario de abstinencia , The Lily . El mes siguiente, Bloomer anunció a sus lectores que había adoptado el vestido y, en respuesta a muchas consultas, publicó una descripción de su vestido e instrucciones sobre cómo confeccionarlo. Su circulación aumentó de 500 a 3000 ejemplares. [5] : 138 En junio, muchos periódicos lo habían bautizado como el "vestido Bloomer". [7]
Durante el verano de 1851, la nación se vio invadida por una "locura por los pantalones bombachos". La reformadora sanitaria Mary Gove Nichols redactó una Declaración de Independencia del Despotismo de la Moda Parisina y recogió firmas en conferencias sobre la vestimenta femenina. [8] Los gerentes de las fábricas textiles de Lowell, Massachusetts, ofrecieron un banquete para todas las trabajadoras que adoptaran el vestido más seguro antes del 4 de julio. [9] En Toledo, Ohio, 60 mujeres se presentaron con el traje turco en uno de los eventos sociales más importantes de la ciudad. [10] Se celebraron bailes y picnics con pantalones bombachos; se formaron sociedades e institutos de reforma del vestido. [11] En septiembre se celebró un gran festival en favor del traje en el Broadway Tabernacle de la ciudad de Nueva York . [12] En agosto, una mujer que había pasado seis meses navegando desde Filadelfia alrededor del Cabo de Hornos hasta California con el vestido reformado empaquetado en su baúl desembarcó y descubrió que el vestido la había precedido y estaba siendo exhibido en el escaparate de una tienda de ropa de San Francisco. [13]
El interés por los bloomers también se despertó en Inglaterra cuando Hannah Tracy Cutler y otras delegadas lucieron el nuevo vestido en una convención internacional por la paz en Londres. [14] Muchos artículos periodísticos se dedicaron a la controversia que causó el atuendo. Una figura prominente que comenzó a dar conferencias sobre los bloomers en Londres y más allá fue Caroline Dexter . [15] Cuando ella y su esposo emigraron más tarde a Australia, ella continuó abogando por la reforma de la vestimenta. Aunque se sabe que pocas mujeres usaron los bloomers en Australia, el continuo apoyo de Dexter provocó controversia en The Sydney Morning Herald . [16]
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El bloomer se convirtió en un símbolo de los derechos de las mujeres a principios de la década de 1850. Las mismas mujeres ( Elizabeth Cady Stanton , Lucy Stone y Susan B. Anthony ) que adoptaron la nueva forma de vestir también defendieron el derecho de las mujeres a votar. Estas mujeres prefirieron llamar a su nuevo estilo "vestido de la libertad", un atuendo de dos piezas similar al shalwar kameez de Asia central y meridional. [18] [19] Las multitudes se reunieron no solo para escuchar las palabras radicales de estas mujeres, sino también para ver su "escandaloso" modo de vestir. Sin embargo, después de tres años, temiendo que el nuevo vestido estuviera desviando la atención de la causa sufragista, muchas de estas mujeres regresaron a los corsés, las faldas largas y formas de vestir más convencionales. Con un traje similar, la Dress Reform Association, que se formó en 1856, llamó al atuendo "traje americano" y se centró en sus beneficios para la salud en lugar de su simbolismo político. Después de la Guerra Civil estadounidense, el interés en el traje Bloomer disminuyó casi por completo hasta su resurgimiento en la década de 1890. [20]
En la década de 1850, el "bloomer" era una representación física y metafórica de la reforma feminista . Esta prenda se originó a fines de 1849 con el propósito de desarrollar un estilo de vestir para las mujeres que fuera menos dañino para su salud. Debido a que era menos restrictivo que la vestimenta anterior, el bloomer brindaba más libertad física a las mujeres. Al ser una forma de vestir completamente nueva y distintivamente diferente, la prenda bloomer también brindaba a las mujeres una libertad metafórica, en el sentido de que les brindaba no solo opciones de vestimenta más diversas, sino también la oportunidad y el poder de elegir su tipo de prenda.
Algunas personas de la época incluso argumentaron que el vestido bloomer debería adoptarse por razones morales. Un reportero señaló que un grupo de "mujeres de apariencia muy inteligente y con aspecto de damas" se reunió en Milford, Massachusetts, en julio de 1852. El propósito de esta reunión era considerar la conveniencia de adoptar bloomers. Las mujeres aprobaron por unanimidad una resolución que aprobaba el traje, declarando que la moda existente era compatible con "males morales" y argumentando que el bloomer facilitaría los esfuerzos de las mujeres por participar en buenas obras". [21]
Y ahora estoy vestida como una niña, con un vestido suelto y corto.
¡Oh, con qué libertad puedo cantar y caminar por todos lados!
Y cuando tenga un poco de fuerza, algún trabajo creo que puedo hacer,
me dará salud y comodidad, y también me hará útil.— Revista La Sibila , 15 de abril de 1859 [22]
Las feministas, como Elizabeth Cady Stanton y muchas otras, afirmaban básicamente que las mujeres que adoptaban el estilo de "vestimenta feminista" sin conocer plenamente todos los problemas que lo acompañaban eran impostoras. Les preocupaba que las personas pudieran demostrar una reforma sin ser realmente expertas en los temas. En el poema de la Sibila , el sentimiento y el elemento de reforma se demostraban a través de la sencillez y la apreciación sutil de este pequeño paso en la moda femenina en paralelo a un pequeño paso para las mujeres en general. Durante la década de 1850, las reformadoras feministas libraban numerosas batallas para lograr el cambio y una mayor igualdad para las mujeres en todas partes. Las feministas creían que era más importante centrarse en los problemas y que ceder a las tendencias de moda era exactamente contra lo que luchaban. Sin embargo, el simple cambio en la vestimenta popular promovió simbólicamente la liberación de las mujeres.
La promoción de Bloomer del estilo como un vestido de libertad en lugar de como un vestido de salud no hizo nada para recomendarlo al clero ortodoxo y otros críticos del movimiento de los derechos de la mujer, que denunciaron el uso de pantalones por parte de las mujeres como una usurpación de la autoridad masculina. [23] Asociándolo con el movimiento de los derechos de la mujer, el New York Sunday Mercury publicó una talla de madera que representaba la convención de los derechos de la mujer celebrada en Akron, Ohio, en mayo de 1851. Representaba a todas las mujeres con abrigo, pantalones y botas altas, sentadas con las piernas cruzadas y fumando puros, cuando en realidad no había ninguna bloomer presente. [24] A algunas mujeres jóvenes se les negó la membresía de la iglesia por usar el vestido. [25] Se convocaron reuniones públicas para acabar con la moda, y los mismos periódicos que anteriormente habían elogiado el vestido comenzaron a ridiculizar y condenar el "bloomerismo". En agosto de 1851, Harper's Monthly reimprimió una caricatura y un artículo de un periódico de Londres que ridiculizaba la vestimenta estadounidense, un mes después de haber publicado un boceto del "traje oriental" y haberlo calificado de buen gusto, elegante y gracioso.
Lucy Stone , una de las oradoras más famosas de Estados Unidos en el movimiento por los derechos de la mujer durante la década de 1850, ayudó a popularizar el vestido al usarlo mientras se dirigía a inmensas audiencias en más de veinte estados, el Distrito de Columbia y Ontario entre 1851 y 1855. Había comenzado a usar el vestido como medida de salud mientras se recuperaba de la fiebre tifoidea durante el invierno de 1850-51, y lo usó exclusivamente durante tres años. [26] En 1856 se organizó una Asociación Nacional de Reforma del Vestido [27] y una de sus oficiales, la Dra. Lydia Sayer Hasbrouck , que había usado el vestido desde 1849, estableció una revista, The Sibyl , como órgano de la sociedad. Desde julio de 1856 hasta junio de 1864, ese periódico llevó noticias de la reforma del vestido a suscriptores desde Nueva Inglaterra hasta California y publicó los nombres de casi mil mujeres que enviaron sus nombres como usuarias del vestido reformado. [28] Un escritor de cartas de Iowa dijo que era especialmente adecuado para la vida en la pradera e informó que muchas mujeres de varias partes del estado lo usaban todo el tiempo. Lectores de Illinois, Arkansas, Michigan, Wisconsin, Kansas, Nebraska, Dakota y Oregón dieron fe de su popularidad entre las mujeres occidentales. [29] En 1860, un viajero inglés informó haber conocido a una mujer que usaba bloomer en Laramie, Wyoming, y un viajero a Pike's Peak informó que "el traje bloomer está muy de moda y parece especialmente adaptado a los viajes por tierra". [30]
Cuando Dorothea Dix fue nombrada superintendente de enfermeras del ejército en junio de 1861, emitió una declaración que prohibía el uso de bloomer en los hospitales del ejército y exigía a las mujeres que lo abandonaran antes de ingresar al servicio de enfermería. Pero a medida que las comunidades occidentales organizaban batallones de soldados, también formaban cuerpos de enfermeras voluntarias para acompañarlos, y muchas de estas enfermeras adoptaron el vestido de reforma para el servicio de campo. Todos los miembros de uno de esos cuerpos, organizado por la Dra. Fedelia Harris Reid de Berlín, Wisconsin, y llamado la "Unión Florence Nightengale de Wisconsin", usaban el bloomer no solo en el campo, sino también mientras atendían a pacientes en un hospital militar en St. Louis. Cuatro portadoras de bloomer se encontraban entre las enfermeras que acompañaron al Primer Regimiento de Minnesota. [31] La Dra. Mary E. Walker, que ganó la Medalla de Honor del Congreso por sus servicios médicos durante la Guerra Civil, usó el vestido de reforma mientras trabajaba en un hospital militar en Washington, DC, así como para el trabajo de campo. Mientras acompañaba a las tropas en el sur, le escribió a la Sibila que las mujeres de Nueva Orleans de riqueza y posición social lo habían usado en Haití y Cuba. [32] El vestido todavía lo usaban los miembros de la utópica comunidad Oneida en 1867 [33] pero gradualmente fue abandonado por todos, excepto por unas pocas usuarias incondicionales dispuestas a desafiar las costumbres de la sociedad.
En 1893, el Congreso de Mujeres de la Exposición Colombina Mundial reavivó el interés por el bloomer como una ayuda para mejorar la salud de las mujeres a través del ejercicio físico. Su sesión sobre la vestimenta femenina se inauguró con Lucy Stone recordando el movimiento bloomer de la década de 1850; elogiando el bloomer como la "prenda más limpia, ordenada, cómoda y sensata" que había usado nunca; y mujeres jóvenes modelando diferentes versiones del vestido. [34] El año siguiente, Annie "Londonderry" Cohen Kopchovsky se puso el bloomer durante su famoso viaje en bicicleta alrededor del mundo, y una versión actualizada del bloomer pronto se convirtió en el "vestido ciclista" estándar para las mujeres durante la locura de la bicicleta de la década de 1890. [35]
En 1909, el diseñador de moda Paul Poiret intentó popularizar los pantalones harén usados debajo de una túnica larga y acampanada, pero este intento de revivir los pantalones bombachos de moda bajo otro nombre no tuvo éxito.
A finales del siglo XIX, los pantalones bombachos deportivos (también conocidos como "rationals" o " knickerbockers ") eran pantalones holgados hasta la rodilla, sin falda, que se abrochaban a la pierna un poco por debajo de las rodillas; en ese momento, las mujeres los usaban solo en unos pocos contextos limitados de actividad atlética, como andar en bicicleta, gimnasia y deportes distintos del tenis (ver La década de 1890 en la moda ). Los pantalones bombachos se usaban generalmente con medias y, después de 1910, a menudo con una blusa de marinero.
Los pantalones bombachos se acortaron a finales de la década de 1920. En la década de 1930, cuando se volvió respetable que las mujeres usaran pantalones y shorts en una gama más amplia de circunstancias, se favorecieron los estilos que imitaban los shorts de los hombres y los pantalones bombachos tendieron a volverse menos comunes. Sin embargo, los pantalones cortos de gimnasia holgados hasta la rodilla abrochados a la altura o por encima de las rodillas continuaron siendo usados por las niñas en las clases de educación física escolar hasta la década de 1950 en algunas áreas. Algunas escuelas en la ciudad de Nueva York y Sydney todavía los usaban como parte de sus uniformes hasta la década de 1980. En Japón, su uso persistió hasta principios de la década de 2000. [36]
El equipo de Bloomington, Illinois , que forma parte de la Liga Tres-I de béisbol de ligas menores , a pesar de ser un equipo exclusivamente masculino, fue apodado "Bloomers" durante varias décadas a principios del siglo XX.
Los pantalones bombachos, conocidos como buruma (ブルマ), también burumā (ブルマー), se introdujeron en Japón como ropa femenina para la educación física en 1903. [37] Después de los Juegos Olímpicos de Verano de 1964 en Tokio, en respuesta a los estilos que usaban las atletas extranjeras, se volvió común un estilo más nuevo de pantalones bombachos, los pittari, que se ajustaban al cuerpo de manera similar a los uniformes de voleibol. Sin embargo, alrededor de mediados de la década de 1990, las escuelas y las personas comenzaron a elegir pantalones cortos deportivos en su lugar, citando preocupaciones por la modestia . [38] Algunas personas se interesan por los pantalones bombachos en el contexto del fetiche de la ropa . [39]
Los calzoncillos holgados de mujer que se abrochaban justo por debajo o por encima de la rodilla también se conocen como "bloomers" (o como " knickers " o "knickers de directorio"). Fueron más populares entre los años 1910 y 1930, pero las mujeres mayores siguieron usándolos durante varias décadas después. Más recientemente, el término bloomers se ha utilizado a menudo indistintamente con las pantaletas que usaban las mujeres y las niñas a principios del siglo XIX y los calzoncillos abiertos hasta la rodilla de mediados del siglo XIX y principios del XX.
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