Moya Bowler (nacida en 1940) es una diseñadora de zapatos inglesa que saltó a la fama en la década de 1960. Tuvo un éxito considerable en los mercados de moda del Reino Unido y los EE. UU., diseñando zapatos de alta gama y de calle.
Graduada del Royal College of Art , formó parte de una camada de diseñadores que posteriormente la escritora y editora de moda Brenda Polan describió como el "annus mirabilis", ya que muchos de ellos continuaron forjando carreras de gran éxito en la moda. [2] Aunque estaba entre las estrellas de la escena de las boutiques de vanguardia de la década de 1960, Bowler también era muy comercial: produjo diseños para cadenas de tiendas de la calle como Lilley & Skinner mientras aún era estudiante. Pero la mayor parte de su éxito comercial provino de su trabajo en los Estados Unidos, donde diseñó zapatos para marcas como Moderne y Shoe Biz.
Moya Bowler nació en Reading, Berkshire . [3] [4] Estudió moda en el Royal College of Art (RCA) con Janey Ironside y fue parte de una ola de nuevos talentos del diseño que transformaron la moda británica en la década de 1960, con un grupo de pares que incluía a Bill Gibb , Janice Wainwright, Marion Foale y Sally Tuffin . [5]
Comenzó a trabajar como diseñadora freelance para empresas de calzado de la calle cuando aún era estudiante en la RCA, tras lo cual adquirió más experiencia estudiando corte de patrones en la escuela de fabricación de calzado Ars Sutoria en Milán y trabajando en una fábrica de zapatos. Asistió a una escuela de oficios para comprender la mecánica de la fabricación de calzado. [4] [6]
El ascenso de Bowler a la fama en la escena de la moda británica fue rápido. Un artículo de 1966 en The Times sobre el progreso de los graduados de la RCA la mencionaba –junto con Foale y Tuffin– como un “éxito de la noche a la mañana”. [7] Ese mismo año, The Guardian señaló: “La señorita Bowler es una decana del calzado con poco más de 20 años, una diseñadora a tiempo completo con un dominio absoluto de las boutiques de adolescentes, una persona muy famosa en el mundo del calzado pop”. [8]
Ese año, Bowler, que entonces tenía 25 años, viajó a los Estados Unidos, primero visitando la fábrica de Lowell, Boston, que produciría su primera línea de zapatos para el minorista estadounidense Moderne y luego visitó Nueva York, donde fue entrevistada para el New York Observer . [4]
Bowler formó parte del "cuarteto de jóvenes diseñadores" (junto a Jean Muir , Roger Nelson y Gerald McCann ) que produjo zapatos para Rayne , cuyos diseños se vendían en Harrods y algunas zapaterías de la calle. [8] En 1967, sus sandalias (con un precio de menos de 4 guineas ), disponibles en colores brillantes y con frentes rellenos y detalles de tiras en el tobillo, se vendían en las zapaterías de la calle principal Lennard. [9] Ese mismo año, también creó un diseño en papel; un artículo en The Guardian decía que eran: "Zapatos que, con cuidado, durarán 15 usos". Nuevamente, disponibles en Lennards, costaban £1 y tenían un adorno de flores de papel o pompones. [10]
En 1968, la influyente editora de moda de The Times , Prudence Glynn, describió a Bowler como "una de las diseñadoras de zapatos de más éxito de este país". Bowler dijo que sólo utilizaba cuero en sus diseños (el plástico le resultaba demasiado difícil de trabajar) y comentó sobre el estado de la industria británica del calzado: "Los curtidores ingleses producen algunos de los cueros más bellos y más interesantes, pero no tienen ninguna esperanza en cuanto a ventas, promociones y entregas. No son conscientes de las presiones de la industria a la que abastecen". [11]
Cuatro meses después, Glynn la presentó nuevamente en las páginas de moda de The Times , señalando que Bowler había comenzado a pequeña escala en las boutiques más vanguardistas, pero que sus diseños ahora estaban ampliamente disponibles. En esta etapa, los zapatos de Bowler también se vendían al por menor en los EE. UU. En Margaret Jerrold. [12] Para el otoño de 1968, Bowler estaba produciendo zapatos de dos tonos, utilizando combinaciones de materiales como piel de serpiente y gamuza , y había presentado lo que se describió como una "zapatilla medieval" con frunces a lo largo del empeine . [12] Sus zapatos también se vendían al por menor en una nueva tienda de Sloane Street llamada Sids, propiedad de un estadounidense llamado Lawrence Copley Thaw, junto con modelos de Ronald Paterson , Leslie Poole, Adele Davis y Simon Foster. Todos ellos eran graduados de la RCA y Bowler fue responsable de crear el 60 por ciento de los zapatos en la tienda. [13] La gama masculina de Sids era popular entre los estadounidenses visitantes (algunos compraban seis pares a la vez) y "gente del pop diverso", incluidos Justin de Villeneuve y Paul McCartney . [14]
A pesar de las frecuentes apariciones de Bowler en la prensa de moda británica, la mayoría de sus diseños se vendieron en el extranjero: el 98 por ciento, según Prudence Glynn, en un artículo sobre el lamentable estado de la industria del calzado británica en 1970. Aunque la mayoría de sus zapatos se enviaban al extranjero, siguió siendo parte de la industria de la moda del Reino Unido como académica, enseñando en el Politécnico de Kingston . [15]
En 1970, un escritor de moda dijo que Bowler parecía ser la única diseñadora de zapatos que experimentaba con nuevos materiales; su gama de la nueva temporada para la zapatería Sacha incluía tacones de plataforma de plástico perlado con una parte superior de cuero en rojo, verde y naranja. Otro par de la misma gama presentaba tacones y detalles en dos tonos y venía en marrón chocolate y blanco. [16]
El trabajo de Bowler con cueros no se limitó sólo a los zapatos; a principios de la década de 1970 diseñó un abrigo de piel de oveja para Anartex, un nombre comercial de la empresa Donald Macdonald, con sede en Alejandría . [17]
A principios de la década de 1970, Bowler se fue a trabajar a los EE. UU., donde fundó una empresa llamada Feet y fabricó zapatos para marcas como Charles Jourdan y Rayne , además de diseñar piezas únicas para clientes del mundo del espectáculo como Elizabeth Taylor . [6] Luego lanzó un proyecto en el Reino Unido en 1972 que fracasó. Después de mudarse a otras áreas, incluido el diseño de interiores, regresó a los EE. UU. y creó la etiqueta Miramonte para Marx & Newman, entonces un importante importador de zapatos italianos en los Estados Unidos. [6]
A finales de la década de 1970, estuvo entre los diseñadores, junto a nombres como Walter Steiger , que crearon zapatos para la línea Shoe Biz de Jerry Miller en Estados Unidos. [18] [19]
En 1982, Bowler, que entonces tenía 41 años, fue entrevistada por Brenda Polan para The Guardian mientras se embarcaba en un plan para traer su marca Miramonte de regreso al Reino Unido. Polan señaló que era la cuarta vez que Bowler intentaba entrar en un mercado donde los intentos de la British Shoe Corporation de mantener bajos los precios durante dos décadas, frente al aumento de los costos, también habían deprimido la calidad y el diseño. [6] Los diseños de Bowler se fabricaban en Italia y ella dijo: "No tengo más opción que fabricar en Italia, donde las partes superiores se hacen en cocinas traseras por maquinistas expertos con pocos gastos generales o gastos". El cuero de Bowler también se curtía en Italia en la curtiduría SALP , donde era consultora, trabajando con diseñadores de zapatos como Manolo Blahnik y Clive Shilton. [6]