La moda rusa es diversa y refleja las normas de la moda contemporánea, así como la evolución histórica de la indumentaria en toda la Federación Rusa . Se cree que la moda rusa está influenciada por la ideología socialista del estado , las diversas culturas dentro de Rusia y las culturas de las regiones circundantes.
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La autorización de la Nueva Política Económica para la actividad privada permitió la entrada de la moda occidental en la Unión Soviética. [1] Sin embargo, la ideología bolchevique se oponía al consumo de moda occidental por considerarlo una práctica intrínsecamente capitalista. La moda occidental enfatizaba tanto el estatus económico como las diferencias de género en un sistema que buscaba restar importancia a ambas. [2]
A principios de la década de 1920, las revistas aprobadas por el Partido, como Rabotnitsa ("La mujer trabajadora") y Krest'yanka ("La mujer campesina"), ofrecían discursos sobre moda. Las portadas mostraban a mujeres con ropa de trabajo sencilla, pero las revistas a menudo contenían anuncios de empresas privadas que vendían ropa elegante. [3] Sin embargo, en 1927, el mensaje de las revistas era coherente: las mujeres debían ser juzgadas por su capacidad para el trabajo, no por su apariencia. Por lo tanto, la moda, como ayuda para la belleza, se consideraba burguesa y perjudicial para la sociedad socialista. [4]
En su lugar, el estado encargó proyectos para diseñar un nuevo tipo de vestimenta soviética, que se basaba en la ropa tradicional, las formas constructivistas y las instalaciones tecnológicas. [2] Los constructivistas como Varvara Stepanova y Alexander Rodchenko estaban de acuerdo en que la moda impulsada por el mercado era inherentemente dañina. [5] Emplearon la geometría simple del cubismo para diseñar ropa que fuera funcional, fácil de producir en masa y, a veces, unisex . [6] Sin embargo, debido a la falta de material y maquinaria adecuados, esta prozodezhda , o "ropa de producción", no atraía al público proletario al que estaba destinada. [7] Los diseños solo estaban disponibles para los miembros más privilegiados de la intelectualidad , que en última instancia preferían la moda occidental a la prozodezhda altamente experimental . [8]
Durante la era de Stalin , los sentimientos antimoda se disiparon. Las revistas sancionadas por el partido ahora promovían la moda y la belleza como partes necesarias de la vida de una mujer soviética. Rabotnitsa incluía consejos de moda en casi todos los números e informaba regularmente sobre las nuevas casas de moda que abrían en toda la Unión Soviética. [9] Krest'yanka incluso organizó desfiles itinerantes para llevar la moda al campo. [10] La estética promocionada era muy variada, desde el pulido urbano hasta la decoración ornamentada. [11] [12]
Este nuevo interés por la moda estaba relacionado con la afirmación de Joseph Stalin de que "la vida se ha vuelto mejor y más alegre". [13] Se pensaba que las imágenes persistentes de mujeres sencillas y campesinos pintorescos propagaban la visión capitalista de que el socialismo engendra pobreza. [9] La ropa elegante y hermosa era una señal de cultura y calidad de vida igual (o superior) a la del capitalismo. Se esperaba que los stajanovistas , como ejemplos principales de trabajadores exitosos, se adhirieran a estándares particularmente altos de apariencia. A menudo se los fotografiaba con ropa fina incluso cuando iban a la fábrica. [13]
En realidad, las modas promocionadas estaban más allá de los medios de la mayoría de los ciudadanos. La industria soviética era incapaz de producir ropa de moda en cantidades significativas, y lo que existía no estaba disponible para la venta general. [14] Durante la Segunda Guerra Mundial , la industria de la moda soviética entró en pausa. [15] Si el ciudadano soviético medio deseaba una prenda de vestir especialmente elegante, normalmente se veía obligado a encargarle un sastre privado. [16] La moda del día a día era a menudo de producción propia, y las revistas aconsejaban constantemente a las mujeres que adoptaran un enfoque de "hágalo usted mismo " (DIY) para su apariencia. [17]
El deshielo de Jruschov trajo consigo una mayor representación de la moda occidental en los medios nacionales. Se enviaron periodistas al extranjero para informar sobre las últimas tendencias de la moda internacional. [18] Sin embargo, las instituciones y revistas de moda de propiedad estatal moderaron estas tendencias para el público soviético. Las "modas" de la moda fueron rechazadas en favor de estilos clásicos y de larga duración. [19] Además, se hizo hincapié en la moderación y la modestia. [20] El estilo característico de Coco Chanel , por ejemplo, fue particularmente admirado como símbolo de atemporalidad y sofisticación simple. [21] Un artículo del New York Times de 1959 criticó las modas soviéticas como "copias torpes" y poco destacables de formas occidentales obsoletas. [22] Sin embargo, la disponibilidad de estos estilos estaba en aumento. Tiendas como los grandes almacenes GUM, recientemente reabiertos , ahora vendían las nuevas modas, aunque a precios altos. [23]
Mientras que las generaciones anteriores recordaban la "Gran Guerra Patria" y el " terror rojo " de Joseph Stalin, los años 50 y 60 dieron lugar a la "generación Sputnik" y a los famosos stilyagi ( ‹Ver Tfd› en ruso : стиляги ) que defendieron una nueva ola juvenil en la cultura popular. [24] A mediados de la década de 1950, el gobierno soviético puso en marcha una campaña contra los stilyagi mediante la "censura pública, la humillación y la vergüenza" por estar influenciados por las normas de moda excesivamente occidentales y promoverlas. [24]
En generaciones anteriores, la moda no había sido un punto focal para los ideólogos soviéticos y a menudo era vista como una "anomalía en el socialismo" por estos círculos. [25] Sin embargo, a principios de la Segunda Guerra Mundial , durante el deshielo de Jruschov , las autoridades se dieron cuenta de que la moda era una "fuerza natural" en la sociedad; particularmente cuando más mujeres se interesaron en vestirse bien. [26] Por lo tanto, la moda se convirtió en una vía a través de la cual el gobierno soviético, principalmente, buscaría reconstruir una nación devastada por la guerra y revitalizar los esfuerzos de promover el sentimiento pro-Partido. [27] Así surgiría el símbolo del "Nuevo Pueblo Soviético" de la posguerra, en el que los jóvenes de moda ayudarían a construir la imagen modernista de una nueva utopía comunista [27] [28] y posteriormente ayudarían a combatir movimientos de contracultura como los stilyagi desde el frente cultural pop.
La institución de la moda en la era de Jruschov se caracterizaba por un sistema de Organizaciones Paralelas financiadas por el Estado. [29] Hay indicios de que Jruschov, aunque todavía se oponía a la naturaleza excesiva del arte y la arquitectura en la cultura occidental, era indulgente en su juicio hacia la moda y la industria de la confección. [30] En 1964, Jruschov supervisó la Cuarta Sesión del Consejo Supremo de la URSS que promovió medidas hacia el Programa del Partido Comunista en el campo de la Elevación de la Prosperidad Popular . [30] Declaró:
Los trabajadores quieren adquirir ropa y zapatos que tengan un estilo actual y colores bonitos y que estén en consonancia con la temporada y la moda. Esto es algo positivo.
Pero el Programa del Tercer Partido al que se refería (adoptado en el XXII Congreso del Partido en 1961), y que prometía la llegada del comunismo pleno en los años 1980, no mencionaba la noción de moda. En cuanto al consumo de ropa, sólo estaba destinado a satisfacer las "necesidades racionales de la gente razonable". [31]
Desde principios de la década de 1960 hasta finales de la década de 1980, la URSS desarrollaría el mayor sistema de diseño y comercialización de moda del mundo socialista, con 30 casas de moda regionales que empleaban a más de 2.802 diseñadores. [25]
El nuevo enfoque del Estado hacia la moda fue cuidadosamente calculado. La promoción de la moda exorbitante que se produjo en la era de Stalin, y el contraste con la disponibilidad real, habían provocado resentimiento público. En la era de Jruschov , la industria textil estatal todavía no podía producir cantidades masivas de ropa de moda. [32] Sin embargo, las modas simplificadas, el rechazo del exceso y los precios altos dieron a la industria una medida de control sobre la demanda de los consumidores. [23] A principios de la década de 1960, los estándares de apariencia de la clase media habían aumentado de tal manera que la moda callejera de Moscú era casi indistinguible de la de una ciudad occidental. [33]
Al mismo tiempo, los movimientos de moda de contracultura crecieron entre los jóvenes de élite. Los stilyagi , o "cazadores de estilo", basaron originalmente su apariencia en las representaciones mediáticas de la moda occidental (especialmente estadounidense). Los hombres usaban prendas como camisas hawaianas , gafas de sol , pantalones estrechos y zapatos puntiagudos, mientras que las stilyagi femeninas usaban minifaldas y mantenían una conducta infantil. Estos estilos fueron etiquetados como "excesivos", y los grupos del Komsomol a veces atacaban los escondites de los stilyagi y les cortaban el pelo y las perneras de los pantalones. [34]
Para algunos historiadores, la era de Jruschov representó un cambio ideológico promovido en gran medida por los contactos internacionales a través del intercambio de mercancías [35] , lo que significaba la nueva corriente de valores occidentales, al menos en relación con la expresión cultural. Sin embargo, estas opiniones son controvertidas y algunos académicos apuntan al crecimiento de la vigilancia colectiva por parte del gobierno soviético y al surgimiento de la "policía voluntaria" que aumentó la "prevalencia del control social a nivel cotidiano bajo Jruschov". [24]
A finales de los años 1960, las instituciones de moda soviéticas, como la oficina centralizada de moda ODMO (Casa de Prototipos de toda la Unión), estaban adoptando tendencias occidentales cada vez más novedosas. [36] Al mismo tiempo, todavía existía la necesidad de establecer modas distintivamente soviéticas. La "moda espacial", por ejemplo, encajaba directamente en la ideología estatal al glorificar un triunfo de la ciencia soviética . [37]
Sin embargo, la realidad difería de los planes de ODMO. La industria soviética no podía satisfacer la demanda de artículos de moda y la oferta en las tiendas de la URSS era peor que en otros países socialistas. [38] El público también estaba insatisfecho con los artículos disponibles. Por ejemplo, a las mujeres soviéticas les disgustaban tanto los diseños promocionados que incluían estampados étnicos rusos que el estilo acabó por volverse más popular en Occidente que en la propia Unión Soviética. [39]
La clase media idealizaba cada vez más la moda occidental, ya que era visible pero no fácil de conseguir. [40] Los vaqueros azules fabricados en Estados Unidos eran un artículo especialmente codiciado. [41] Las tiendas de segunda mano eran una fuente de moda occidental, ya que los visitantes de Occidente podían importar productos y venderlos con grandes beneficios. La cadena minorista Beriozka también vendía algo de ropa occidental, pero sólo a unos pocos privilegiados que podían pagar en moneda fuerte o certificados de cambio. Los certificados de cambio y la ropa occidental también estaban disponibles en el mercado negro . [42]
Durante la perestroika , la moda variada se volvió aceptable. En 1987, Gorbachov permitió que se produjera y distribuyera una edición rusa de la revista Burda Fashion . [43] Al año siguiente, Zhurnal mod comenzó una nueva etapa como la primera revista de moda "adecuada" en la Unión Soviética. En cuanto a su contenido, era prácticamente indistinguible de una revista de moda occidental, aunque ODMO proporcionaba todos los estilos. [44]
En el verano de 1989, cuando se celebró la decimonovena conferencia del partido, se aprobó una resolución para aumentar la producción de bienes de consumo. En las actas se mencionó específicamente la ropa de moda. [45] A pesar de los defensores de la moda en el nivel más alto de la burocracia, no se produjeron cambios reales en la producción. El Ministerio de Industrias Ligeras estableció cuotas para la creación de nuevos productos, pero las fábricas textiles reciclaron en su lugar patrones y productos más antiguos. [46]
Mientras tanto, la relajación de la censura bajo la glásnost hizo que la clase media fuera aún más consciente de sus homólogos occidentales. Sentían que merecían la ropa de moda como símbolo de estatus , pero aún así no podían obtenerla fácilmente. [47]
Uno de los representantes más brillantes de esta época es el diseñador ruso Vyacheslav (Slava) Zaitsev .
En esta época nacieron los medios de comunicación rusos en el campo de la moda y la cultura, por ejemplo, la revista "Krestyanka" y otros.
El colapso de la URSS en 1991 resultó en una inundación del mercado de consumo con ropa de diseñador estadounidense y europeo importada, especialmente jeans azules . [48] Los colores neón como el rosa fuerte , naranja, turquesa o azul eléctrico, denim lavado ácido , vestidos de diamantes de imitación o lentejuelas , chaquetas de cuero negro y ropa con estampados geométricos con triángulos, zigzags , rombos y rayos fueron particularmente populares en la Rusia de Yeltsin durante principios y mediados de la década de 1990. [49] La moda skater fue particularmente popular entre los adolescentes en muchos antiguos países del Pacto de Varsovia . [50]
La moda rusa durante las décadas de 2000 y 2010 siguió en general las tendencias occidentales, y los trajes ajustados de color gris o azul marino fueron particularmente populares entre los hombres profesionales. Al mismo tiempo, sin embargo, algunos accesorios tradicionales como la ushanka o la gorra de astracán volvieron a ponerse de moda como parte de una reacción contra Occidente, debido a que muchos rusos redescubrieron su orgullo nacional. [51]
La moda moderna no podría prescindir del apoyo de los medios de moda rusos: Fashion Collection, FashionTV Rusia, InStyle Rusia, Vogue Rusia, Melon Rich, Moda.ru, La Boheme Magazine y muchos otros.
Djurdja Bartlett destaca la diferencia entre la producción y el consumo de moda en la URSS (incluyendo estados satélites como Checoslovaquia, Alemania del Este, Polonia y Yugoslavia) y argumenta que la producción a través de planes quinquenales de estilo soviético desaceleró el desarrollo de la moda inicialmente, al comparar estos casos con el Occidente capitalista. [52] Sin embargo, deja en claro que esto cambió durante el período de posguerra cuando los movimientos de contracultura comenzaron a idolatrar la "autoexpresión por medio de la ropa". [53]
Olga Gurova habló sobre el hecho de que, en lugar de producir ropa nueva durante el período de posguerra y el de Jruschov, los ciudadanos reutilizaban ropa vieja y desgastada del período de posguerra "cuando prevalecía el afán de adquirir nueva moda". [54] Larissa Zakharova también abordó este hecho y afirmó que este elemento individualista de la ropa "DIY-ing" era un símbolo de la influencia de la moda occidental. Zakharova también sostuvo que, además de la producción individual de ropa, la industria de la moda operaba como un brazo del aparato estatal influenciado por la política y la ideología soviéticas. La existencia conjunta de estos dos modos demuestra las "diversas contradicciones" de la era del deshielo. [55] En su artículo "Dior en Moscú", Zakharova aborda además cómo la administración de Jruschov intentó reforzar la cultura de la moda en la Unión Soviética proporcionando artículos lujosos inspirados en las casas de moda de alta costura de Occidente, pero, al mismo tiempo, utilizando esto como precedente para asegurar un control más estricto sobre las casas de moda soviéticas. [56]
Las historiadoras Mila Oiva, Anna Ivanova y Elena Huber situaron a las mujeres en la vanguardia de las tendencias cambiantes de la moda. [57] La forma en que la moda socialista pasó de la funcionalidad abyecta ( funktsional'nost ) a un deseo de artículos elegantes que coincidieran con las casas de moda de "alta costura" occidentales tiene que ver en gran medida con la reimaginación de la mujer trabajadora soviética como una mujer que se viste "bien y elegantemente". [57]
{{citation}}: CS1 maint: DOI inactivo a partir de agosto de 2024 ( enlace )