Seda En la India, alrededor del 97% de la seda de morera cruda se produce en los estados indios de Karnataka , Andhra Pradesh , Tamil Nadu y Bengala Occidental . [1] Mysore y el norte de Bangalore, el próximo emplazamiento de una "Ciudad de la Seda" valorada en 20 millones de dólares, contribuyen a la mayor parte de la producción de seda. [2] Otro productor de seda emergente es Tamil Nadu, en el lugar donde se concentra el cultivo de moreras en los distritos de Salem , Erode y Dharmapuri . Hyderabad , Andhra Pradesh y Gobichettipalayam , Tamil Nadu fueron los primeros lugares en tener unidades de bobinado de seda automatizadas. [3]
Descubrimientos arqueológicos recientes en Harappa y Chanhudaro sugieren que la sericultura , que emplea hilos de seda silvestres de especies nativas de gusanos de seda , existió en el sur de Asia durante la época de la civilización del valle del Indo que data entre 2450 a.C. y 2000 a.C. [4] [5] Las sedas del Indo se obtuvieron de más de una especie Antheraea y Philosamia ( eri seda ). Antheraea assamensis y A. paphia fueron ampliamente utilizadas. Estos hallazgos fueron publicados en la revista Archaeometry [4] por arqueólogos de la Universidad de Harvard que examinaron la fibra de seda excavada en dos ciudades del valle del Indo, Harappa y Chanhudaro . Las fibras datan de alrededor de 2450-2000 a. C. y se procesaron utilizando técnicas similares de desgomado y bobinado a las de los chinos. Las micrografías electrónicas de barrido de la fibra revelaron que algunas fibras se hilaron después de que se permitió que la polilla de la seda escapara del capullo, de manera similar a la seda ahimsa promovida por Mahatma Gandhi . Nevasa en 1500 a. C. también proporciona evidencia del tejido de seda; Arthashastra, escrito alrededor del siglo IV a. C., menciona un gremio de tejedores de seda. Las inscripciones de Gupta también mencionan este gremio. La mayor parte de la seda se exportaba mediante el comercio del océano Índico y la India fue un importante exportador de seda durante los períodos Gupta. Los romanos importaban toda su seda de la India, pero los persas crearon un monopolio del comercio de la seda india, por lo que el imperio bizantino buscó la ruta de la seda no solo para importar seda sino también para introducir el tejido de seda en Asia occidental y Europa.
Los centros de tejido de brocado de la India se desarrollaron en y alrededor de las capitales de reinos o ciudades santas debido a la demanda de telas caras por parte de las familias reales y los templos. Los ricos comerciantes de los puertos o centros comerciales también contribuyeron al desarrollo de estos tejidos. Además de comerciar con el producto terminado, adelantaban dinero a los tejedores para que compraran las costosas materias primas que son la seda y el zari. Los centros antiguos estaban situados principalmente en Gujarat, Malwa y el sur de la India . En el norte, Delhi , Lahore , Agra , Fatehpur Sikri, Varanasi, Mau, Azamgarh y Murshidabad fueron los principales centros de tejido de brocados. Los tejedores del norte estuvieron muy influenciados por las regiones de tejido de brocado del este y sur de Persia, Turquía , Asia central y Afganistán . [ cita necesaria ]
Akbar llevó a los constructores y tejedores gujrati a los talleres reales en 1572 d.C. Akbar asumió un papel activo en la supervisión de los talleres textiles reales, establecidos en Lahore, Agra y Fatehpur Sikri, donde trabajaban expertos tejedores de diferentes orígenes. Tejedores expertos de esas tierras lejanas trabajaron con los tejedores locales e impartieron sus habilidades a los lugareños. Esta mezcla de técnicas creativas provocó una gran transformación en la industria del tejido textil. La exquisita latifa (hermosa) buti fue el resultado de la fusión de diseños persas e indios. [ cita necesaria ] Los brocados producidos en los talleres reales de otros centros musulmanes conocidos en Siria, Egipto , Turquía y Persia también se exportaron a la India. [ cita necesaria ] Bajo los mogoles , la sericultura y el tejido de seda recibieron un estímulo especial y las telas de seda producidas en el Punjab llegaron a ser apreciadas en todo el mundo. Lahore y Multan se convirtieron en importantes centros de la industria de la seda. La tradición continúa.
Los brocados de seda , texturalmente, se dividen principalmente en dos grupos:
El kimkhwab era originalmente una tela de seda elegante y pesada con un patrón floral o figurado, conocida principalmente por sus butis y jals tejidos con seda como urdimbre y tilla como trama, producidos en China y Japón. Tilla en épocas anteriores se conocía como kasab. Era una combinación de plata y tamba (cobre) que estaba recubierta con una capa de oro y plata. Los kinkhwabs también han sido conocidos como 'Kimkhabs', 'Kamkhwabs', 'Kincobs', 'Zar-baft' (tejido de oro), zartari, zarkashi, mushaiar. [6]
Kam significa poco o escasamente. Khwab significa sueño y se dice que incluso con ese nombre "difícilmente se puede soñar con su belleza, esplendor y elegancia". Los Kinkhwabs son telas pesadas o varias capas de hilos de urdimbre con un elaborado patrón integral de trama adicional, que puede ser de hilos o combinaciones de seda, oro y/o plata. Puede haber de tres a siete capas de hilos de urdimbre. ( Tipara significa tres capas y Chaupara significa cuatro capas y Satpara significa siete capas). Kin significa dorado en chino. Su especialidad es utilizar profusamente el hilo de oro y plata de manera que en ocasiones deja apenas visible el fondo de seda.
Cuando la figura está realizada en hilos de plata con un fondo de hilos de oro, se llama 'Tashi Kinkhwab'. Esta es una variedad de kinkhwab que tiene un fondo trabajado con una urdimbre extra de oro [badla (alambre plano) zari] y el patrón creado con una trama extra de badla zari plateado o viceversa. Muy a menudo se utiliza un tejido satinado, lo que da como resultado una base suave para la tela. La tela pesada parece estar en capas, ya que los extremos de la urdimbre están abarrotados dibujando tres, cuatro y hasta siete extremos por mella para Tipara, Chaupara hasta Satpara respectivamente.
Zari es generalmente de dos tipos: Badla y Kala batto. Badla Zari estaba hecho de alambre aplanado de oro o plata con el antiguo método de hacer zari de metal puro sin ningún hilo central. Esto explicaba su peculiar rigidez. A veces se desarrollaban grietas en el metal durante el proceso de tejido, lo que provocaba la pérdida de su brillo y suavidad naturales. Por tanto, tejer con Badla Zari era difícil y requería gran habilidad. A menudo se daba un toque de Badla a los motivos florales para realzar la belleza. Este tipo de zari ha perdido popularidad entre los tejedores contemporáneos y dependen principalmente del poliéster o la seda pura como sustituto.
Los brocados de seda de Banaras, Ahmedabad y Surat eran muy conocidos en el siglo XVII. Mientras que Banaras sigue siendo un centro de producción de brocados de seda, Ahmedabad y Surat no tienen prácticamente nada que mostrar hoy. Por otra parte, el tejido de brocados de seda ha ganado terreno en el sur de la India.
Estos se llaman brocados katan (un hilo preparado retorciendo un número diferente de filamentos de seda). Los pot-thans tienen texturas más ligeras (menor número de hilos) que los kinkhwabs, pero están estrechamente tejidos en seda y todo o ciertas partes del patrón están en zaris dorados o plateados. Estas telas se utilizan principalmente para confeccionar prendas y saris caros. Muy a menudo, el tejido de fondo satinado se utiliza especialmente para tejidos de prendas de vestir. Estos tejidos se caracterizan por sus jals que normalmente están hechos de seda y tilla.
La tela se distinguía por sus butis tejidos en formas circulares que daban la impresión de ashrafis (monedas de oro). Los ashrafis solían estar tejidos en zari dorado.
Se trata de una tela mixta con un patrón tejido de rayas o zigzag. La urdimbre y la trama utilizadas eran de dos materiales distintos (seda y algodón, algodón y lino, seda y lana o lana y algodón) de distintos colores. Se utilizaba principalmente para prendas inferiores como pantalones, el forro de prendas pesadas de brocado o como mobiliario. [7]
Gul badan (cuyo significado literal es "cuerpo con forma de flor") era una variedad conocida de mushru (algodón y seda) popular a finales del siglo XIX. Sangi, Ganta, Ilaycha también eran tipos de mashru. Estos fueron populares desde la antigüedad y se sabía que se tejían en todos los principales centros de seda. Una de las razones de su popularidad fue el Islam . Dado que el Islam no permite que los hombres vistan seda pura, mashru (que literalmente significa permitido) se volvió muy popular entre los musulmanes.
Un tipo de brocado indio es el Himru , una especialidad de Hyderabad y Aurangabad , que se teje con seda y zari sobre seda para producir diseños variados, tejidos según el principio de trama adicional. Himru puede ser muy bonita con un efecto pseudo-rico en general. Continuó teniendo una demanda popular debido a su bajo precio en comparación con los brocados de seda pura. Otro punto a su favor es que se puede tejer muy fino para darle un tacto suave, lo que lo hace más adecuado como tela para uso personal que el verdadero brocado.
La tela se distingue por su intrincado jal char-khana (cuatro cuadrados). Estos se tejen como kinkhwabs, pero sin el uso de kala battu (zari), en su lugar se usa badla zari.
Las telas Kinkhwabs de la India se han ganado una gran reputación por su artesanía y grandeza. En general, siguen haciéndolo, incluso frente a la feroz competencia de otros tipos de tejidos y estampados.
Hoy en día, los Kinkhwabs son telas típicamente ornamentadas y tejidas en jacquard. El patrón suele enfatizarse mediante superficies y colores contrastantes y aparece en la cara de la tela, que se distingue fácilmente del reverso. Los usos incluyen prendas de vestir, cortinas, tapicería y otros fines decorativos.
Gyasar es una tela de seda de estructura kinkhwab con fondo, en la que se utiliza profusamente el hilo de oro con diseños tibetanos. La tela es especialmente popular entre los tibetanos y se usa ampliamente en sus vestidos, así como en tapices decorativos, alfombras de oración, etc. Tiene un ancho difuso de 24 a 28 pulgadas. Es popular como textil ritual en la religión budista. No es posible tejer en telar mecánico. Es un producto completo de telar manual.
Gyanta es una tela de seda de estructura kinkhwab de cuerpo satinado con o sin uso de hilo dorado. Estos en ocasiones tienen un diseño tántrico (que también se conoce como tchingo) de cabezas humanas con tres ojos tejidos en hilos de oro y plata sobre un fondo satinado negro.
"Jama" significa túnica y "guerra" es patio. La base del jamawar es principalmente seda, quizás con un poco de poliéster . Las piezas brocadas están tejidas con hilos similares de seda y poliéster. La mayoría de los diseños que se ven hoy en día son florales, con el kairy (es decir, el paisley) como motivo predominante.
Hoy en día, el mejor jamawar se teje en Varanasi . Esta tela es muy utilizada en el país para trajes de novias y ocasiones especiales. La textura y el tejido de los patrones son tales que la tela a menudo queda atrapada cuando se frota contra superficies rugosas (bordados metálicos, joyas, etc.), por lo que debe manipularse con delicadeza cuando se usa.
Los comerciantes introdujeron esta tela de seda china en la India, principalmente desde Samarcanda y Bukhara, y ganó una inmensa popularidad entre la realeza y la aristocracia. El rey y los nobles compraban la tela tejida por metros, usándola como vestido o como abrigo o chal. Los centros de tejido Jamawar en la India se desarrollaron en las ciudades santas y los centros comerciales. Los centros de tejido jamawar más conocidos estaban en Assam, Gujrat, Malwa y el sur de la India.
Debido a sus ricas y finas materias primas, los ricos y poderosos comerciantes utilizaban la jamawar y los nobles de la época, quienes no sólo podían permitírselo sino que incluso podían encargar a los tejedores que les hicieran la tela, como en el caso de los mogoles. El emperador Akbar fue uno de sus mayores patrocinadores. Trajo a muchos tejedores del Turquestán Oriental a Cachemira.
Una de las principales razones de la diversidad en los diseños de la tela jamawar fue la naturaleza migratoria de sus tejedores. Ideas de casi todas partes del mundo influyeron en estos diseños.
Los motivos indios estuvieron muy influenciados por la naturaleza como el sol, la luna, las estrellas, los ríos, los árboles, las flores, los pájaros, etc. Los motivos figurativos y geométricos como los árboles, la flor de loto, los toros, los caballos, los leones, los elefantes, los pavos reales, los cisnes y las águilas. , el sol, las estrellas, las líneas diagonales o en zigzag, los cuadrados, las formas redondas, etc. se pueden rastrear a lo largo de toda la historia de jamawar y todavía se utilizan, pero de una forma bastante diferente en términos de complejidad y composición, creando así nuevos patrones.
Los tejedores indios utilizaron predominantemente una amplia variedad de motivos clásicos como el cisne ( hamsa ), el loto ( kamala ), el árbol de la vida ( kulpa , vriksha ), el jarrón de la abundancia ( purna , kumbha ), el elefante ( hathi ), el león ( simha ), las enredaderas florales que fluyen ( lata patra ), los pavos reales ( mayur ) y muchos más. Criaturas legendarias como leones alados, centauros, grifos, animales decorativos feroces , animales formalmente de perfil o con la cabeza vuelta, animales con figuras humanas en combate o representados en círculos también eran motivos de uso común. Estos motivos existen desde hace más de dos mil años. Sin embargo, constantemente se han introducido nuevos patrones; a veces algunos de ellos son incluso una combinación de los patrones existentes. Estos intentos de desarrollar nuevos diseños fueron particularmente notables a partir del siglo X, cuando se modificaron los patrones para satisfacer las demandas específicas de los gobernantes musulmanes.
El toro o el cisne, dispuestos entre franjas verticales y diagonales, todavía se pueden encontrar en los saris jamawar de seda de la India. Se ven patrones con pequeñas flores y cuadrados de dos colores (diseño de tablero de ajedrez), que se utilizan tanto como prenda como como material de decoración; en algunas partes de Gujarat todavía se tejen colchas con el mismo tipo de patrón.
Sin embargo, Jamawar, que se remonta a la era mogol, contenía patrones grandes, atrevidos y realistas, que eran bastante simples con un amplio espacio entre los motivos. Los diseños destacaban sobre el fondo de la tela.
Los patrones complejos se desarrollaron sólo cuando se incluyeron elementos decorativos adicionales en el patrón básico. En períodos posteriores, el espacio entre los motivos también se rellenó con motivos más pequeños o formas geométricas. Las flores de iris y narciso se convirtieron en los motivos más famosos de esta época y se combinaron con tulipanes, amapolas, prímulas, rosas y lirios. En la era mogol también se utilizaron muchos motivos figurativos, como ciervos, caballos, mariposas, pavos reales e insectos. Los reyes mogoles desempeñaron un papel vital en la mejora de jamawar al inspirarse en el diseño de la tela y visitar a los tejedores periódicamente para supervisar su confección. Los jals, brillantes y decorativos, fueron los diseños principales de esta época. Las cenefas solían estar tejidas con seda y zari.
Después del período mogol, los musulmanes desalentaron los motivos figurativos y se introdujeron más motivos florales y paisleys. Sin embargo, la inspiración se tomó de estos motivos figurativos y se incorporó a los diseños, como en el caso de utilizar sólo las plumas de pavo real en lugar de la figura completa.
Otro gran cambio se produjo en 1985, donde la fuente de inspiración fue la tela china de Shanghai. Los patrones del Shanghai chino se modificaron de acuerdo con la construcción del tejido de la tela jamawar y se introdujeron en la tela. Este resultó ser un cambio muy exitoso y muchos todavía lo aprecian.
En los últimos años, el gobierno indio ha intentado un modesto resurgimiento de este arte mediante la creación de un centro de tejido de chales en Kanihama, Cachemira. También se han realizado esfuerzos para revivir este arte mediante la incorporación de innovaciones como la creación de saris jamawar por artesanos de Varanasi. Cada sari es un tapiz brillante de diseño intrincado, en colores que van desde los tonos ricos y profundos tradicionalmente hasta delicados pasteles. Se requiere un mínimo de cuatro meses de paciente esfuerzo para crear cada sari jamawar. Muchos de los saris jamawar ahora tienen chales de seda a juego, creando conjuntos elegantes dignos de la realeza.
Pakistán fabrica su propio hilo a partir de capullos importados que provienen de China. El hilo se cultiva en zonas como Orangi y Shershah en Karachi y luego se vende a los tejedores. El hilo de seda pura, antes de poder ser utilizado, debe someterse a tratamientos como blanqueo o lavado (con jabón) y luego teñido. En estado crudo, la seda es dura debido al sericlan; por lo tanto hay que eliminarlo. Un solo filamento de hilo de seda no es lo suficientemente fuerte como para tejerlo por sí solo; por lo tanto, es necesario torcerlo para darle fuerza y sujeción.
Una persona específica llamada naqsha-bandh primero dibuja los patrones o diseños en papel que luego se transfieren a un papel cuadriculado en una escala comparativamente mucho mayor. Cada cuadrado del gráfico representa un número específico de hilos en el telar. Los mayoristas proporcionan a estos naqsha-bandhs las ideas y los bocetos aproximados e inacabados y, por lo tanto, se trazan en el gráfico. El uso de varios hilos en el patrón, como zari, resham, poliéster, etc., se separan en el gráfico con la ayuda de los colores indicados en un gráfico clave. Posteriormente, los mayoristas deciden los colores principales y esta información se transmite a los tejedores. Los naqsha-bandhs no tienen voz y voto en el diseño de los motivos y patrones. Hacen lo que les dicen que hagan. [ cita necesaria ]
De esta forma, el patrón o motivo se dibuja sobre el papel cuadriculado para proporcionar al tejedor la imagen exacta de cada hilo que compone el diseño en el proceso de tejido. Luego, los diseños y patrones se transfieren del papel cuadriculado a un marco de madera y se denominan naqsha. La naqsha que se elabora con hilos de algodón es una muestra más pequeña del diseño real, que se va a tejer en el telar. Luego, la urdimbre se toma para el proceso de tejido, que se lleva a cabo en varios telares, como el telar de pozo, el telar de jacquard y el telar mecánico. Existe una gran diferencia entre los resultados de los tres tipos de telares. Los telares mecánicos no pueden igualar la complejidad que se puede lograr usando el telar de foso o jacquard. Ésta es la razón de la calidad de fabricación muy superior que se puede encontrar en los diseños anteriores que se remontan a la era mogol.
La seda de Assam denota los tres tipos principales de sedas salvajes autóctonas producidas en Assam: muga dorada, palmada blanca y seda eri cálida. La industria de la seda de Assam, ahora centrada en Sualkuchi , es una industria que requiere mucha mano de obra. Su marca registrada es SUALKUCHI'S . [8]
En 2015, Adarsh Gupta K, del equipo de investigación de Nagaraju en el Centro de Diagnóstico y Huellas Dactilares de ADN , Hyderabad, India, descubrió la secuencia completa y la estructura proteica de la fibroína de seda muga y la publicó en Nature Scientific Reports [9].
Karnataka produce 9.000 toneladas métricas de seda de morera de un total de 14.000 toneladas métricas producidas en el país, contribuyendo así a casi el 70% del total de seda de morera del país. En Karnataka, la seda se cultiva principalmente en el distrito de Mysore. En la segunda mitad del siglo XX, revivió y el estado de Mysore se convirtió en el principal productor de seda multivoltina de la India. [10]
Kanchipuram se encuentra muy cerca de Chennai , la capital de Tamil Nadu. Del pasado, los saris de seda Kanchipuram se destacan de los demás debido a sus intrincados patrones de tejido y la calidad de la seda misma. Los saris de seda Kanchipuram son grandes y pesados debido al trabajo zari en el sari. Kanchipuram atrae a un gran número de personas, tanto de la India como del extranjero, que vienen específicamente para comprar saris de seda. La mayoría de los saris todavía son tejidos a mano por los trabajadores de la unidad de tejido. Más de 5.000 familias todavía se dedican al tejido de seda.
En 2008, el destacado director de cine malayalee Priyadarshan hizo una película tamil Kanchivaram sobre los tejedores de seda de la ciudad durante el período anterior a la independencia. La película ganó el Premio a la Mejor Película en los Premios Nacionales de Cine anuales.
Un sari de seda Banarasi es un sari elaborado en Varanasi, ciudad que también se llama Benares o Banaras. Los saris se encuentran entre los mejores saris de la India y son conocidos por su brocado de oro y plata o zari, seda fina y bordados opulentos. Los saris están hechos de seda finamente tejida y están decorados con diseños intrincados y, debido a estos grabados, son relativamente pesados.
Sus características especiales son diseños inspirados en Mughal, como intrincados motivos florales y foliados entrelazados, kalga y bel, una cadena de hojas verticales llamada jhallar en el exterior, el borde del borde es una característica de estos saris. Otras características son el trabajo en oro, el tejido compacto, las figuras con pequeños detalles, los efectos visuales metálicos, el pallus, el jal (un patrón en forma de red) y el trabajo en mina.
Los saris suelen formar parte del ajuar de una novia india.
Dependiendo de la complejidad de sus diseños y patrones, un sari puede tardar desde 15 días hasta un mes y, a veces, hasta seis meses en completarse. Los saris banarasi los usan principalmente las mujeres indias en ocasiones importantes, como cuando asisten a una boda, y se espera que se complementen con las mejores joyas de la mujer. Es del sari Banarasi .
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Banaras ( Varanasi ) está situado en la ruta ferroviaria Calcuta/Delhi, a 760 km (470 millas) de Calcuta. Siempre ha sido un gran centro textil de tejido de seda. Los viajeros europeos como Marco Polo (1271-1295) y Tavernier (1665) no mencionan la fabricación de brocados en Banaras. Ralph Fitch (1583-1591) describe a Banaras como un sector próspero de la industria textil del algodón. La primera mención del brocado y los textiles Zari de Banaras se encuentra en el siglo XIX. Con la migración de los tejedores de seda de Gujarat durante la hambruna de 1603, es probable que el tejido de brocados de seda comenzara en Banaras en el siglo XVII y se desarrollara con excelencia durante los siglos XVIII y XIX.
Las siguientes se consideran las principales características de los tejidos brocados de Banaras.
El brocado Banarasi produjo dos subvariantes a partir de su estructura original, a saber:
Katan es un hilo que se prepara retorciendo un número diferente de filamentos de seda según las necesidades y le da una estructura firme a la tela de fondo. Katan es un tejido liso con hilos de pura seda. Consta de dos hilos retorcidos entre sí y se utiliza principalmente para la urdimbre de tejidos ligeros.
Katan se puede clasificar además en lo siguiente:
En la actualidad, los diseños y motivos utilizados actualmente que involucran a Katan son:
Cuerpo tejido liso con trama extra de un color, trama de un color y urdimbre de un color. En relación con el jamawar, es más ligero y suave. Tanchoi podría clasificarse además en lo siguiente:
Satan Tanchoi es el tejido satinado (cuatro cabos y ocho picos o cinco cabos y cinco picos satén) con la urdimbre en un color y la trama en uno o más colores. La trama extra en el diseño también se puede utilizar como trama corporal.
La técnica de tejido jamawar a menudo se define como "tejido de bordado" o "bordado en telar". Esta técnica también se puede aplicar a otras fibras, pero el jamawar generalmente se limita a hilos de seda ricos. Actualmente, cualquiera de las principales fibras textiles se puede utilizar en una amplia gama de calidades y precios.
Actualmente, hay dos tipos de kinkhwab (jamawar) disponibles en los mercados. Jamawar mogol y jamawar propio. Mughal jamawar tiene una característica distintiva del uso de zari dorado y plateado con seda, el uso de zari dorado con zari plateado y el uso de zari con poliéster. Self jamawar no implica zari y básicamente es seda sobre seda o seda con poliéster.
