La década de 1910 en la moda occidental abarca los estilos de 1910 a 1919. La moda occidental en este período lleva influencias de inspiraciones orientales y neoclásicas , así como los efectos posteriores de la Primera Guerra Mundial . A lo largo de la década, la moda femenina experimentó un cambio hacia dobladillos más cortos y cinturas caídas, además de las prendas más prácticas necesarias para la guerra. En la moda masculina, la ropa de noche continuó en gran medida adhiriéndose a las convenciones anteriores, mientras que las tendencias en ropa de abrigo informal continuaron evolucionando. Durante el período, los cambios en la moda dieron paso a estilos asociados con la Era del Jazz de la década de 1920.
Durante los primeros años de la década de 1910, la silueta de moda se volvió mucho más ágil, fluida y suave que en la década de 1900. El interés público en todo lo "oriental", en combinación con la inspiración neoclásica del estilo Imperio o Directorio de principios del siglo XIX, fueron las principales influencias de la década en la moda femenina. [1] El movimiento Art Decó comenzó a surgir y su influencia también fue evidente en los diseños de muchos modistos de la época. [2]
El resurgimiento del estilo Imperio se vio por primera vez en las colecciones de alta costura de Paul Poiret de finales del siglo XX, un ejemplo de ello fue su icónico vestido de noche "Josephine", creado en 1907. Cuando los Ballets Rusos interpretaron Sherazade en París en 1910, se desató una manía por el orientalismo . Las influencias orientales se fusionaron con el resurgimiento del estilo Directorio. Como artista con inclinaciones orientalistas, el modisto Paul Poiret fue uno de los primeros diseñadores en traducir esta moda en una tendencia de moda. Las clientas de Poiret vestían pantalones sueltos, turbantes y prendas de colores vivos o kimonos de estilo geisha . [3]
Dos influyentes diseñadores de moda de la época fueron Jacques Doucet y Mariano Fortuny . El diseñador francés Doucet se especializó en la superposición de colores pastel; sus elaborados vestidos, ligeros como una gasa, sugerían los destellos impresionistas de la luz reflejada. Sus líneas fluidas y sus materiales endebles y diáfanos tuvieron un éxito sostenido. [4]
El diseñador veneciano Mariano Fortuny y Madrazo empleó técnicas innovadoras y ensayó nuevos enfoques. Para sus diseños de vestidos concibió un proceso especial de plisado y nuevas técnicas de teñido . Patentó su proceso en París el 4 de noviembre de 1910. [5] Dio el nombre de Delphos a sus vestidos largos y ajustados que ondulaban con color, llamados así porque emulaban el vestido de la estatua de bronce del Auriga de Delfos . Cada prenda estaba hecha de una sola pieza de la más fina seda , su color único adquirido por inmersiones repetidas en tintes cuyos tonos sugerían la luz de la luna o los reflejos acuáticos de la laguna veneciana. La paja bretona, la cochinilla mexicana y el índigo del Lejano Oriente, estaban entre los ingredientes que utilizó Fortuny. Entre sus muchos devotos se encontraban Eleonora Duse , Isadora Duncan , Cléo de Mérode , la Marchesa Casati , Émilienne d'Alençon y Liane de Pougy . [6]
Durante este período, la primera modista destacada, Jeanne Paquin , fue la primera en promocionar su alta costura utilizando maniquíes para exhibir sus diseños en prestigiosos eventos públicos, como las carreras de Longchamp y Chantilly. Paquin también fue la primera modista parisina en abrir sucursales extranjeras en Londres, Buenos Aires y Madrid. [7]
Los diseños de alta costura se presentaban en una variedad de formas, pero la silueta más popular durante la década era la túnica sobre una enagua larga. Las túnicas amplias, que llegaban hasta la cadera, se usaban sobre faldas estrechas y drapeadas. En 1914, las faldas eran más anchas en las caderas y muy estrechas en los tobillos. Estas faldas con trabas hacían imposibles los pasos largos. Las túnicas se volvieron más largas y las enaguas más amplias y cortas. En 1916, las mujeres usaban vestidos hasta la pantorrilla. [8]
Al principio de este período, las cinturas eran altas (justo debajo del busto), lo que recordaba al estilo Imperio (o Directorio) de principios del siglo XIX . Las cinturas eran sueltas y suavemente definidas. Gradualmente, descendieron hasta casi la cintura natural a mediados de la década, donde se mantendrían durante los años de guerra. Cuando las casas de moda de París reabrieron después de la guerra, los estilos para 1919 mostraban una cintura más baja y aún más indefinida. [8]
El traje a medida , compuesto por chaqueta y falda a juego, se usaba en la ciudad y para viajar. Las chaquetas seguían las líneas de las túnicas, con cinturas elevadas y ligeramente definidas. Las mujeres adineradas y de moda usaban sombreros llamativos y estolas o bufandas de piel con sus trajes a medida , y llevaban enormes manguitos a juego .
La mayoría de los abrigos tenían forma de capullo o kimono, anchos en los hombros y más estrechos en el dobladillo. Los abrigos de piel eran populares.
Durante la Primera Guerra Mundial, la vestimenta cambiaba más por necesidad que por moda. A medida que más mujeres se incorporaban al mercado laboral, exigían prendas que se adaptaran mejor a sus nuevas actividades; estas prendas derivaban de las blusas camiseras y los trajes a medida. Los eventos sociales se pospusieron en favor de compromisos más urgentes y la necesidad de lamentar el creciente número de muertos, las visitas a los heridos y la gravedad general de la época hicieron que los colores más oscuros y los cortes más sencillos se convirtieran en la norma. [9] Surgió un nuevo estilo monocromático que no era familiar para las mujeres jóvenes en circunstancias cómodas. Las mujeres dejaron de lado las engorrosas enaguas de sus conjuntos de túnica y falda, simplificando el vestido y acortando las faldas en un solo paso. [8] En 1915, la Gazette du Bon Ton mostraba faldas amplias con dobladillos a la altura de la pantorrilla. La prensa de moda las llamó "crinolina de guerra", y promovió el estilo como "patriótico" y "práctico". [10]
Además, la gente se vestía de forma menos extravagante debido a que se destinaban fondos para la guerra. Según Eileen Collard, Coco Chanel se dio cuenta de esto e introdujo la bisutería. Reemplazó los collares caros por cuentas de vidrio o cristal. "Sin clasificarlas por tamaño, mezcló perlas con otras cuentas para crear joyas originales que se podían usar con sus diseños", inspirados en las mujeres que se incorporaban al mercado laboral. [11]
Los zapatos tenían tacones altos y ligeramente curvados. Las faldas más cortas enfatizaban las medias y las polainas se usaban con ropa de calle en invierno. Los "zapatos de tango" inspirados en la moda del baile tenían correas entrecruzadas en los tobillos que sobresalían de las faldas de noche drapeadas y envueltas. [8] [12]
Durante los años de guerra, las mujeres trabajadoras usaban zapatos cómodos con cordones, punta redonda y tacones de cuña más bajos. [8]
Los sombreros de fieltro sencillos, los turbantes y las nubes de tul reemplazaron los estilos de tocados populares en la década anterior. Los sombreros grandes con alas anchas y los sombreros anchos con alas que ensombrecían el rostro fueron la cumbre de la moda en los primeros años de la década, reduciéndose gradualmente a sombreros más pequeños con alas planas. El cabello corto y a lo bob, el " corte bob ", se introdujo en la moda parisina en 1909 y se extendió a los círculos de vanguardia en Inglaterra durante la guerra. La bailarina, actriz de cine mudo y creadora de tendencias de moda Irene Castle ayudó a difundir la moda de los peinados cortos en Estados Unidos. [13] El cabello, incluso el corto, se complementaba con frecuencia con postizos , pequeñas pelucas individuales, rizos o moños falsos que se incorporaban al peinado. [14]
A medida que las mujeres comenzaron a participar más activamente en la danza y el deporte, comenzaron a quitarse los corsés en las fiestas para poder moverse con más libertad. En respuesta, los fabricantes de corsés comercializaron el corsé de danza, que era menos restrictivo, más ligero y más flexible. Este cambio hizo que fuera necesario tener más corsés porque cumplían funciones diferentes. Al mismo tiempo, las mujeres ahora tenían más capacidad para decidir sus propias formas con la variedad de corsés disponibles. [15]
En general, los estilos no cambiaron con respecto a la década anterior. El cabello generalmente se usaba corto y los bigotes anchos solían ser rizados. La tendencia a usar vello facial disminuyó a principios de siglo y continuó durante toda la década, a medida que aparecían más estilos de afeitado.
El saco o casaca siguió sustituyendo a la levita en la mayoría de ocasiones informales y semiformales. Se usaban trajes de tres piezas que consistían en un saco con chaleco y pantalones a juego, al igual que abrigo y chaleco a juego con pantalones en contraste, o abrigo y pantalones a juego con chaleco en contraste. Los pantalones eran hasta los tobillos con vueltas o puños , y se pliegan por delante y por detrás con una plancha para pantalones . El espacio entre los pantalones más cortos y los zapatos se rellenaba con polainas cortas . [8]
Los chalecos se abrochaban más abajo en el pecho y no tenían cuello.
El blazer , un abrigo de franela de color azul marino o de colores brillantes o rayados cortado como un saco con bolsillos de parche y botones de latón, se usaba para deportes, navegación y otras actividades casuales.
La chaqueta Norfolk siguió estando de moda para la caza y las actividades al aire libre. Estaba hecha de tweed resistente o de un tejido similar y presentaba pliegues en forma de caja en el pecho y la espalda, con un cinturón de tela. Usada con pantalones de montar a juego ( pantalones bombachos estadounidenses ), se convirtió en el traje Norfolk , adecuado para andar en bicicleta o jugar al golf con medias hasta la rodilla y zapatos bajos, o para cazar con botas resistentes o zapatos con polainas de cuero.
En Europa y en las principales ciudades del mundo, el abrigo de mañana con corte entallado todavía se usaba en ocasiones formales diurnas, junto con pantalones a rayas.
El traje de noche más formal seguía siendo un frac oscuro y pantalones con un chaleco oscuro o claro. La ropa de noche se usaba con una pajarita blanca y una camisa con cuello de ala. El smoking o esmoquin menos formal , que presentaba un cuello chal con revestimientos de seda o satén, ahora generalmente tenía un solo botón. Los smokings, usados con una camisa blanca y una corbata oscura, estaban ganando aceptación fuera del hogar.
En invierno se usaban abrigos hasta la rodilla y hasta la pantorrilla . En los climas más fríos se usaban abrigos de piel.
Los cuellos de las camisas formales se doblaban o se planchaban para formar "alas". Los cuellos eran, en general, muy altos y rígidos, con las esquinas redondeadas. La corbata habitual era una corbata estrecha de cuatro en cuatro. Las corbatas Ascot se usaban con los vestidos formales de día y las pajaritas blancas con los de noche.
Los sombreros de copa de seda siguieron siendo un requisito para la vestimenta formal de la clase alta; los sombreros Homburg de fieltro suave o los sombreros bombín rígidos se usaban con trajes de salón o de saco. Los sombreros canotier y fedora de paja plana eran aceptables para una gama más amplia de actividades que antes, y los sombreros panamá se usaban para viajar. Los caballeros de todas las clases, especialmente la clase media y la clase trabajadora, a menudo usaban la gorra de repartidor de periódicos y la gorra plana .
La moda infantil en la década de 1910 evolucionó en dos direcciones diferentes: la vestimenta cotidiana y la formal. Los niños vestían trajes con pantalones que llegaban hasta la rodilla y la ropa de las niñas comenzó a volverse menos "adulta" a medida que se acortaban los largos de las faldas y los rasgos se volvían más infantiles. La guerra también afectó las tendencias en general. Las influencias militares en la vestimenta de los niños pequeños eran típicas y los largos de las faldas de las niñas se acortaron aún más debido al racionamiento de material. Los niños usaban pantalones cortos incluso en invierno. [16]
Los vestidos del Renacimiento Imperial también tendían a tener un aire exótico, incorporando elementos del orientalismo.
... Poiret
... empleó el lenguaje del orientalismo para desarrollar las posibilidades románticas y teatrales de la vestimenta.
En una época en la que la publicidad de moda estaba todavía en pañales, Jeanne Paquin fue la primera modista en enviar maniquíes a las carreras de creación y detección de tendencias en Longchamp y Chantilly.
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