It's a Jungle Out There (otoño/invierno 1997) es la décima colección del diseñador de moda británico Alexander McQueen , y la primera lanzada (bajo su marca ) después de su debut como director creativo de lacasa de alta costura francesa Givenchy . La colección se presentó en el Borough Market (Southwark, Londres) en febrero de 1997 [1] y contó con un total de 75 looks [2] inspirados en la gacela de Thomson . [3] Para la confección de las prendas se utilizaron pieles, sedas, cuero y denim lavado con ácido; además, algunas de las piezas presentaban astas y cabezas de cocodrilo disecadas, cabello humano y joyas de hierro. [4] [5] [6] Aclamada por la prensa, esta colección reafirmó a McQueen como una de las figuras principales de la moda después de su muy criticado debut con Givenchy. [7] En 2011, varias piezas se exhibieron en la exposición dedicada a la carrera del diseñador, Alexander McQueen: Savage Beauty , en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y, en 2015, en el Museo Victoria y Alberto de Londres. [8]
Tras el anuncio de que Alexander McQueen sustituiría a John Galliano como director creativo de Givenchy en octubre de 1996, [9] McQueen empezó a trabajar en lo que sería su primera colección con la casa de alta costura francesa. McQueen y su equipo crearon una colección de 55 looks en 25 días; encontró inspiración para la colección en el logotipo de Givenchy y utilizó el mito de Jasón y los Argonautas para crear todo el concepto. La colección, En busca del vellocino de oro (primavera/verano 1997), se presentó en la École des Beaux-Arts de París el 19 de enero de 1997, [10] como parte de la Semana de la Moda de París. Las prendas se confeccionaron en blanco y dorado (como los colores de la etiqueta de Givenchy), pero en palabras del diseñador británico: [11]
La razón por la que hice eso [una colección toda en blanco y dorado] es que tenía que haber una ruptura importante entre John Galliano y yo; porque John tiene una… ya sabes, una visión propia. Para que yo tomara el control, quería que fuera una ruptura total. Y otra razón por la que hicimos toda la colección en blanco y dorado fue, quiero decir, siento… ya sabes, después me arrepentí, pero quería cambiar el look tan rápido, tan rápido, romper con un look completo de Galliano a McQueen y, la razón por la que lo hicimos en blanco fue para que la gente pudiera elegir los colores, así que les dimos una página en blanco para trabajar y solo la estructura. Pero la gente de la moda no es tan inteligente, quieren ver todos los colores todo el tiempo. Ya sabes, si les dices "Te doy una página en blanco, elige tu color, elige tu tela", no son inteligentes para hacer eso; aprendí eso rápido.
— A. McQueen
Las piezas exhibieron las precisas estructuras de McQueen. [12] La mayoría de las piezas estaban hechas de telas blancas y doradas, algunas de ellas incluían detalles de bordados dorados o plumas de hueso. [13] Las modelos exhibieron grandes peinados en forma de cuernos y alas de mariposa, [14] en ocasiones, decoradas con tocados o joyas. La reacción fue mayoritariamente negativa; The New York Times calificó la colección como "vulgar" y "hostil". [15] Los editores de moda franceses criticaron la elección de McQueen como director creativo de Givenchy mientras que la prensa británica defendió el trabajo de McQueen; The Independent afirmó que el diseñador "hizo un movimiento valiente y admirable". [16] La colección ha sido considerada un "fracaso" en la carrera de McQueen, incluso el diseñador británico confesó que la sintió "poco exitosa" para él mismo. [17]
En medio de la controversia creada por su debut en Givenchy, McQueen encontró la inspiración para su próxima colección en la naturaleza; "Me inspiro mucho en la naturaleza misma, aparece mucho en mi trabajo realmente; quiero decir, es una gran estética para mí, así que trabajo mucho en eso". [18] En esa estética, McQueen encontró una analogía entre su experiencia con la prensa después del debut en Givenchy y la naturaleza en la gacela de Thomson . [19] Según Simon Costin, diseñador de escenarios para los desfiles de McQueen, "sus paneles de inspiración estaban cubiertos con ampliaciones de imágenes de National Geographic de gacelas destrozadas por leones". [20]
El mensaje de toda la exposición giraba en torno a la gacela de Thomson; es una pobre criatura. Sus marcas son preciosas; tiene esos ojos oscuros y el vientre blanco con líneas negras, marrón y cuernos en la espalda. Pero es la cadena alimentaria de África: tan pronto como nace, muere; quiero decir que tienes suerte si dura unos meses. Y así es como veo la vida humana, de la misma manera, ya sabes, todos podemos ser descartados con bastante facilidad y nada lo describe de manera más honesta que la forma en que son los animales. Y también estaba tratando de decir la fragilidad del tiempo de un diseñador en la prensa, estás ahí, te vas; ¡es una jungla ahí fuera!
— A. McQueen
La colección se elaboró entre enero y febrero de 1997 en el estudio de McQueen en Londres. El diseñador pretendía tomar la dureza e irreverencia del Londres de McQueen en contraposición a la atmósfera opulenta y elegante de Givenchy. Según Sebastian Pons, su asistente de diseño en ese momento: "Fui andando a su estudio de Londres y estaba hablando de un desfile de alta costura, "traté de complacerlos y lo arruiné así que voy a hacer lo mío". [21] Para la creación de las prendas, McQueen aplicó patrones clásicos a "telas de street-wear", dando como resultado levitas de cuero y denim. [22] También experimentó con estructuras, creando hombros más altos y anchos, cortes irregulares y sastrería afilada. También agregó piezas de taxidermia como cabezas de cocodrilo o altares de antílope; algunas de las piezas tenían pelo pegado: "La idea de esta pieza es que una bestia se ha comido a una hermosa chica rubia y ella está tratando de salir" (Alexander McQueen the works). [23] Algunas de las piezas incluían grabados de El mal ladrón a la izquierda de Cristo de Robert Campin , 1430. [24]
El espectáculo se ambientó en el Borough Market, que, en ese momento, según Simon Costin era una zona "peligrosa". [25] [26] Costin utilizó las galerías del mercado como pasarela y construyó un telón de fondo de hierro con agujeros de bala falsos para crear una atmósfera áspera; [27] encontró inspiración para esta idea en la escena final de Bonny and Clyde de Arthur Penn . [28] Se instalaron autos destrozados, junto con calentadores y gradas a los lados de la pasarela. El presupuesto total del espectáculo fue de $100.000 y se necesitó un grupo de 100 ayudantes para construir el escenario. Simon Chauduoir, quien estaba a cargo de la iluminación y el sonido, usó relámpagos rojos para crear una atmósfera siniestra durante los momentos previos al comienzo del espectáculo y usó relámpagos tenues durante el espectáculo con degradación, para parecerse al tinte de la tela. [29] El espectáculo incluyó música de Armand van Helden "Witch Doktor" [30] y Kool and the Gang " Jungle Boogie ", [31] también se utilizaron rugidos de león para el espectáculo.
El peinado y el maquillaje fueron creados para que las modelos parecieran animales. Se recrearon las marcas de los ojos de la gacela de Thompson y también algunas modelos usaron lentes de contacto blancas con la intención de que parecieran más "animales". Los peinados estaban influenciados principalmente por el estilo mullet o mohawks, teñidos como las marcas de la gacela, y algunos de ellos incluían formas que se asemejaban a las orejas de los animales. La mayoría de las telas utilizadas en este desfile fueron pieles, cuero y seda, aunque se utilizó algodón en las piezas con estampados de pinturas de Campin. Algunos de los looks incluyeron piezas de joyería como cuernos, manos y garras de hierro. La modelo Stella Tennant abrió el desfile con un vestido de cuero negro con formas florales estampadas cortadas sobre la tela, guantes de cuero y joyas de hierro que cubrían sus pómulos, por lo que la luz hizo que su rostro se pareciera a una gacela de Thompson. [32] La colección incluiría piezas como abrigos y jeans de mezclilla lavados con ácido, chaquetas de sastrería de cuero, vestidos y tops de seda, etc. En algunos casos, las prendas mezclaban diferentes telas como la pieza que usó Jaime King , que estaba hecha de cuero marrón y mezclilla; también incluía taxidermia de cocodrilo en los hombros. Había vestidos de piel y piezas transparentes con cabello humano adherido. El espectáculo cerró con las modelos Debra Shaw, con una chaqueta de piel de poni con cuernos de impala sobre los hombros, y Alek Wek con un abrigo de piel oscura con un collar dorado.
Durante el desfile, la pila de coches accidentados fue incendiada después de que un grupo de personas destruyera las barricadas al intentar entrar y provocara la caída de los calentadores. Según Debra Shaw, "si no se hubiera solucionado, toda la carpa, todos los editores de moda y las modelos más importantes habrían sido historia". [33] A pesar de los riesgos, McQueen no detuvo el desfile y siguió enviando a las modelos a la pasarela.
Una de las modelos llegó tarde y fue despedida. A lo largo de los años, numerosos biógrafos de McQueen han señalado que la modelo era Naomi Campbell .
La ropa de mujer se quedó atascada en la aduana del aeropuerto de Heathrow 48 horas antes del desfile. Katy England, la estilista de McQueen, abandonó el estudio por la noche y regresó a primera hora de la mañana con las piezas. Pasaron 24 horas trabajando en las prendas para prepararlas para el desfile. [34]
La colección ha sido recordada como la que reafirmó la figura de McQueen como uno de los diseñadores más importantes de la década de 1990. [35] En 2011, algunas de las piezas que formaron parte de esta colección fueron utilizadas en la exposición retrospectiva Alexander McQueen: Savage Beauty ; entre ellas, la pieza lucida por Jaime King, la chaqueta lucida por Debra Shawn y el collar de Alek Wek. [36]
La razón por la que hice eso [una colección toda en blanco y dorado] es que tenía que haber una ruptura importante entre John Galliano y yo; porque John tiene una... ya sabes, una visión propia. Para que yo tomara el control, quería que fuera una ruptura total. Y otra razón por la que hicimos toda la colección en blanco y dorado fue, quiero decir, siento... ya sabes, me arrepentí después, pero quería cambiar el look tan rápido, tan rápido, romper un look completo de Galliano a McQueen y, la razón por la que lo hicimos en blanco fue que la gente podía elegir los colores, así que les dimos una página en blanco para trabajar y solo la estructura. Pero la gente de la moda no es tan inteligente, quieren ver todos los colores todo el tiempo. Ya sabes, si les dices "te doy una página en blanco, elige tu color, elige tu tela", no son inteligentes para hacer eso; eso lo aprendí rápido.
Me inspiro mucho en la naturaleza misma, aparece mucho en mi trabajo, quiero decir, es una gran estética para mí, así que trabajo mucho en eso.
La sensación de todo el programa era sobre la gacela de Thomson; es una pobre criatura. Sus marcas son hermosas; tiene estos ojos oscuros y el vientre blanco con las líneas negras, bronceado y los cuernos en la espalda. Pero es la cadena alimentaria de África, tan pronto como nace está muerto; quiero decir que tienes suerte si dura unos meses. Y así es como veo la vida humana, de la misma manera, ya sabes, todos podemos ser descartados con bastante facilidad y, nada lo describe más honestamente que la forma en que son los animales. Y, también estaba tratando de decir la fragilidad del tiempo de un diseñador en la prensa, estás allí, te vas; ¡es una jungla ahí fuera!
Sus paneles de inspiración estaban llenos de ampliaciones de imágenes de National Geographic de gacelas destrozadas por leones.
Intenté complacerlos y lo arruiné, así que voy a hacer lo mío
La idea de esta pieza es que una bestia se ha comido a una hermosa niña rubia y ella está tratando de salir
Si eso no se hubiera rectificado, toda esa carpa, todos los mejores editores de moda y modelos habrían sido historia.
Toda la ropa de hombre había llegado de las fábricas de Italia como se esperaba, pero las muestras de ropa de mujer se quedaron atrapadas en la aduana de Heathrow.