La moda del período 1650-1700 en la ropa occidental se caracteriza por cambios rápidos. El estilo de esta época se conoce como barroco. Tras el final de la Guerra de los Treinta Años y la Restauración de Carlos II de Inglaterra , las influencias militares en la vestimenta masculina fueron reemplazadas por un breve período de exuberancia decorativa que luego se convirtió en el traje de chaqueta , chaleco y calzones que reinaría durante el siglo siguiente y un medio. En el ciclo normal de la moda, la silueta ancha y de cintura alta del período anterior fue reemplazada por una línea larga y esbelta con cintura baja tanto para hombres como para mujeres. Este período también marcó el surgimiento de la peluca como artículo esencial de la moda masculina.
El estilo ancho y de cintura alta del período anterior fue reemplazado gradualmente por una larga línea vertical, con énfasis horizontal en el hombro. Las mangas amplias y holgadas terminaban justo debajo del codo a mediados de siglo y se hicieron más largas y ajustadas de acuerdo con la nueva tendencia. El cuerpo estaba bien encorsetado , con un escote amplio y bajo y hombros caídos. En décadas posteriores, la sobrefalda se recogió hacia atrás y se sujetó con alfileres para mostrar la enagua , que estaba muy decorada.
La moda de la corte española permaneció fuera de sintonía con las modas que surgieron en Francia e Inglaterra, y la próspera Holanda también conservó sus propias modas modestas, especialmente en tocados y peinados, como había conservado la gorguera en el período anterior.
Surgió una nueva y atrevida moda: pintar el retrato desnudo , vistiendo un vestido holgado llamado camisón sobre una camisola voluminosa , con rizos despeinados. El estilo se resume en los retratos de Peter Lely , que derivan del estilo romántico originado por Anthony van Dyck en la década de 1630. La ropa de estos retratos no es representativa de la que se usaba en la calle o en la corte. [1] [2]
La mantua o manteau fue una nueva moda que surgió en la década de 1680. En lugar de un corpiño y una falda cortados por separado, la mantua colgaba desde los hombros hasta el suelo (a la manera de los vestidos de épocas anteriores) comenzó como la versión femenina del Banyan masculino , usado para "desvestirse". Poco a poco se convirtió en un vestido drapeado y plisado y, finalmente, evolucionó hasta convertirse en un vestido que se llevaba enrollado y drapeado sobre una enagua contrastante y un peto. El mantua-and-stomacher resultó en un escote alto y cuadrado en contraste con el amplio escote con hombros descubiertos que antes estaba de moda. La nueva apariencia era a la vez más modesta y sobria que las modas anteriores y decididamente recargada, con lazos, volantes, cintas y otros adornos, pero el collar corto de perlas y los pendientes o pendientes de perlas usados desde la década de 1630 siguieron siendo populares.
La mantua, hecha de un solo trozo de tela plisada para encajar con una cola larga, era ideal para mostrar los diseños de las nuevas sedas con estampados elaborados que reemplazaron a los rasos de colores sólidos populares a mediados de siglo. [3]
En una entrada de su diario de junio de 1666, Samuel Pepys describe a las Damas de Honor con sus hábitos de montar : abrigos varoniles, jubones, sombreros y pelucas, "de modo que, sólo por una larga enagua que se arrastraba debajo de sus abrigos de hombre, nadie podía tomarlas por mujeres". en cualquier punto". Para montar a caballo , el disfraz tenía una enagua o falda larga y larga. Esto se enrollaría o se reemplazaría por una falda hasta los tobillos para disparar o caminar.
Al principio de este período, el cabello se llevaba recogido en un moño en la parte posterior de la cabeza con un grupo de rizos que enmarcaban el rostro. Los rizos se volvieron más elaborados durante la década de 1650, luego más largos, hasta que los rizos colgaron con gracia sobre el hombro. En la década de 1680, el cabello estaba dividido en el centro con altura sobre las sienes, y en la década de 1690, el cabello no estaba dividido, con hileras de rizos apilados en lo alto de la frente.
Este peinado a menudo estaba rematado con una fontange , una gorra con volantes de encaje alambrada en niveles verticales con serpentinas a cada lado, llamada así en honor a una amante del rey francés . Esto fue popular desde la década de 1690 hasta los primeros años del siglo XVIII.
Con el fin de la Guerra de los Treinta Años , las modas de la década de 1650 y principios de la de 1660 imitaron el nuevo sentimiento pacífico y más relajado en Europa. Las botas militares dieron paso a los zapatos, y la manía por los pantalones holgados, los jubones cortos y los cientos de metros de cinta marcaron el estilo. Los calzones (ver calzones de enagua ) se volvieron tan holgados que Samuel Pepys escribió en su diario: "Y entre otras cosas, se reunió con el Sr. Townsend, quien le contó su error el otro día al pasar ambas piernas por una de sus rodillas. calzones, y así estuve todo el día." (abril de 1661) Los pantalones anchos que hicieron posible tal error pronto se recogieron a la altura de la rodilla: anotó Pepys, el 19 de abril de 1663 "este día me puse mi traje de color ceñido a las rodillas, que, con medias nuevas del color, con cinturón , y la nueva espada con mango dorado, es muy hermosa." Esta era también fue de gran variación y transición.
En 1666, Carlos II de Inglaterra, Escocia e Irlanda , siguiendo el ejemplo anterior de Luis XIV de Francia , decretó que en la corte los hombres debían llevar un abrigo largo, un chaleco o chaleco (originalmente llamado enagua , término que más tarde se convirtió en aplicado únicamente al vestido de mujer), una corbata , una peluca o peluca y pantalones fruncidos a la altura de la rodilla, así como un sombrero para usar al aire libre. En 1680, este conjunto más sobrio, parecido a un uniforme, compuesto por abrigo, chaleco y pantalones, se convirtió en la norma para la vestimenta formal.
El ajuste más holgado y no ajustado de la década de 1640 continuó hasta la década de 1650. En la década de 1650, las mangas del jubón iban desde arriba hasta debajo del codo. Las mangas se podían cortar, quitar o dividir en dos partes y abotonar. La longitud del jubón llegaba hasta la cintura, pero a finales de la década de 1650 y principios de la de 1660, el jubón se volvió muy corto y solo llegaba a la parte inferior de la caja torácica, muy parecido a una chaqueta bolero. Durante la década de 1660, las mangas variaban mucho desde la longitud del codo hasta ninguna manga. El jubón se podía llevar abierto o abotonado en la parte delantera. Un factor común eran los muchos metros de lazos de cinta dispuestos en los hombros y en la parte inferior de las mangas.
Un abrigo más largo y bastante holgado (aún con mangas que rara vez llegan por debajo del codo) apareció a principios de la década de 1660 y, a medida que avanzaba la década, se convirtió en el abrigo más popular. El abrigo eventualmente reemplazaría al jubón. A finales de la década de 1660, se hizo popular un puño vuelto hacia arriba, aunque las mangas todavía permanecían por encima de los codos. En la década de 1670, se usaba un chaleco o chaleco debajo del abrigo. Por lo general, estaba hecho de tela contrastante, a menudo lujosa, y podía tener la espalda lisa, ya que no se veía debajo del abrigo. Era una prenda larga que en la década de 1680 llegaba justo por encima de las rodillas. A finales de la década de 1670 las mangas se hicieron más largas y el abrigo más ajustado. En la década de 1680 se observaron puños vueltos hacia arriba más grandes y la cintura del abrigo se hizo mucho más ancha. El abrigo puede tener solapas o ninguna. Este abrigo se conoce como justacorps . Los bolsillos a ambos lados de los abrigos estaban dispuestos horizontal o verticalmente (especialmente a mediados y finales de la década de 1680) hasta la década de 1690, cuando los bolsillos generalmente siempre estaban dispuestos horizontalmente. El chaleco puede ser sin mangas o de manga larga. Por lo general, en invierno se usaba un chaleco de manga larga para mayor calidez. A mediados de la década de 1680, las cintas se redujeron a un lado del hombro hasta que, en la década de 1690, desaparecieron.
La camisa blanca de manga larga con volantes siguió siendo la única constante durante todo el período, aunque se vio menos con la llegada del chaleco.
Desde principios hasta mediados de la década de 1650, estaba de moda un cuello caído bastante pequeño. Esto aumentó de tamaño y abarcó gran parte de los hombros en 1660. Las corbatas y jabots alrededor del cuello comenzaron a usarse a principios de la década de 1660. A mediados de la década de 1660, el cuello había desaparecido y solo quedaba la corbata, a veces atada con un pequeño lazo de cinta. El rojo era el color más común para el lazo, aunque también se usaban rosa, azul y otros colores. En la década de 1670, el lazo de cintas había aumentado de tamaño y en la década de 1680, el lazo de cintas se volvió muy grande e intrincado con muchos bucles de cinta. A mediados de la década de 1690, se descartó el gran lazo de cintas. Además, en la década de 1690 apareció un nuevo estilo de corbata, la Steinkerk (llamada así por la batalla de Steenkerque en 1692). Antes, la corbata siempre se llevaba bajando por el pecho; la corbata Steinkerk pasaba por un ojal del abrigo.
La década anterior vio los calzones españoles como los más populares. Se trataba de pantalones rígidos que caían por encima o justo por debajo de la rodilla y tenían un ajuste bastante moderado. A mediados de la década de 1650, en Europa occidental, los pantalones mucho más holgados y sin coleccionar, llamados pantalones de enagua, se convirtieron en los más populares. A medida que avanzaba la década de 1650, se hicieron más grandes y más sueltos, dando la impresión de una enagua de dama . Por lo general, estaban decorados con muchos metros de cinta alrededor de la cintura y alrededor de la rodilla desabrochada en la parte exterior de la pierna. Junto a los calzones de enagua, también se usaban unos calzones recogidos pero aún holgados llamados rhinegraves . A principios de la década de 1660, su popularidad superó a los pantalones con enaguas. Se podrían usar con una sobrefalda encima, en este caso los rhinegraves serían blancos. La sobrefalda estaba profusamente decorada con cintas en la cintura y en la parte inferior de la falda. Su longitud generalmente estaba justo por encima de la rodilla, pero también podía extenderse más allá de la rodilla para que no se pudieran ver los rhinegraves debajo y solo se viera la parte inferior de las medias.
Con la creciente popularidad del abrigo y el chaleco más largos, los grandes rhinegraves y la sobrefalda recogidos se abandonaron en favor de pantalones más ajustados. A finales de la década de 1670, se usaban pantalones ajustados con las medias encima y encima de la rodilla, a menudo con una liga debajo de la rodilla. Con el chaleco largo y las medias hasta las rodillas, se veía muy poco de los pantalones. Una posible razón por la que las medias se usaban sobre la rodilla era para dar la impresión de piernas más largas, ya que el chaleco caía muy bajo, justo por encima de la rodilla. Los calzones solían ser del mismo material que el abrigo. Las medias variaban de color.
Los zapatos volvieron a convertirse en el calzado más popular durante la década de 1650, aunque las botas siguieron utilizándose para montar a caballo y realizar actividades al aire libre. Los boothose , originalmente de lino con puños de encaje y usados sobre finas medias de seda para protegerlas del desgaste, permanecieron de moda incluso cuando las botas perdieron su popularidad. Los boothose duraron bien a mediados de la década de 1660, colocados justo debajo de donde se juntaban los rhinegraves debajo de la rodilla, o encorvados y desabrochados a la moda. Los zapatos de las décadas de 1650 a 1670 tendían a tener punta cuadrada y una apariencia ligeramente larga. Por lo general, los zapatos estaban atados con cintas y decorados con lazos. En la década de 1680, el zapato se volvió un poco más ajustado; el tacón aumentó de altura (siendo muy populares los tacones rojos, especialmente para asistir a la corte), y solo quedó una pequeña cinta, si es que quedaba alguna.
El tahalí (un colgador de espada que se llevaba sobre un hombro) se usó hasta mediados de la década de 1680, cuando fue reemplazado por el cinturón de espada (un colgador de espada que se llevaba a lo largo de las caderas).
Durante todo el período, los hombres llevaban el pelo largo con rizos que llegaban hasta los hombros. El flequillo (flequillo) generalmente se peinaba hacia adelante y se dejaba fluir un poco sobre la frente. Aunque los hombres habían usado pelucas para cubrir la caída del cabello o la calvicie desde 1624, cuando el rey Luis XIII de Francia (1601-1643) comenzó a ser pionero en el uso de pelucas, la popularidad de la peluca o peripeluca como vestuario estándar generalmente se atribuye a su hijo y sucesor Luis XIV de Francia (1638-1715). Louis empezó a quedarse calvo a una edad relativamente joven y tuvo que cubrir su calvicie con pelucas. Sus primeras pelucas imitaban mucho los peinados de la época, pero daban una apariencia más espesa y voluminosa que el cabello natural. Debido al éxito de las pelucas, otros hombres empezaron a usar pelucas también. Las pelucas se introdujeron en el mundo de habla inglesa junto con otros estilos franceses cuando Carlos II fue restaurado al trono en 1660, tras un largo exilio en Francia. En 1680, una raya en el medio de la peluca se convirtió en la norma. El cabello a ambos lados de la raya continuó creciendo en la década de 1680 hasta que en la década de 1690 se desarrollaron dos puntos muy altos y pronunciados en la frente. Además, durante la década de 1680, la peluca se dividía en tres partes: la parte delantera, incluida la parte central y los largos rizos que caían mucho más allá de los hombros, la parte posterior de la cabeza, que se peinaba bastante cerca de la cabeza, y una masa de rizos que caían por los hombros y la espalda. Los rizos de la peluca desde la década de 1660 hasta 1700 eran bastante sueltos. Los rizos más apretados no aparecerían hasta después de 1700. Todos los colores naturales de peluca eran posibles. Luis XIV tendía a preferir una peluca marrón. Su hijo, comúnmente conocido como Monseñor , era muy conocido por llevar pelucas rubias. El vello facial perdió popularidad durante este período, aunque los bigotes finos siguieron siendo populares hasta la década de 1680.
Los sombreros varían mucho durante este período. Los sombreros con copas muy altas, derivados del capotain anterior pero con copas planas, fueron populares hasta finales de la década de 1650. Los ala también variaron. Los sombreros estaban decorados con plumas. En la década de 1660, un sombrero muy pequeño con copa muy baja, ala pequeña y gran cantidad de plumas era popular entre los cortesanos franceses. Más tarde, en la década de 1660, se hicieron populares las alas muy grandes y las copas moderadas. A veces se levantaba un lado del ala. Estos continuaron de moda hasta bien entrada la década de 1680. Desde la década de 1680 hasta 1700, estuvieron de moda varios estilos y combinaciones de ala vuelta hacia arriba, desde un ala hacia arriba hasta tres ala hacia arriba (el tricornio ). Incluso variaba el ángulo en el que se situaban las alas en la cabeza. A veces, con un tricornio, la punta se juntaba sobre la frente o se colocaba en un ángulo de 45 grados desde la frente.
Los niños jóvenes llevaban faldas con jubones o corpiños que se sujetaban en la espalda hasta que les cortaban los pantalones entre las seis y las ocho. Llevaban versiones más pequeñas de sombreros de hombre sobre cofias o gorras. La ropa de los niños pequeños presentaba cordones en los hombros.