The Birds (primavera/verano de 1995) es la quinta colección del diseñador británico Alexander McQueen para su casa de moda homónima . The Birds se inspiró en la ornitología , el estudio de las aves y en lapelícula de Alfred Hitchcock de 1963 The Birds , de la que recibió su nombre. Como era típico en McQueen en las primeras etapas de su carrera, la colección se centraba en prendas de corte elegante y enfatizaba la sexualidad femenina. McQueen no contaba con respaldo financiero, por lo que la colección se creó con un presupuesto mínimo.
El desfile de The Birds se realizó el 9 de octubre de 1994, durante la Semana de la Moda de Londres . El lugar era un almacén en el distrito londinense de King's Cross , más conocido por albergar raves. Al igual que sus programas profesionales anteriores, The Birds fue diseñado con imágenes de violencia y muerte; algunos modelos estaban cubiertos de huellas de neumáticos y otros llevaban lentes de contacto blancos. El corsetier Mr. Pearl , el primer modelo masculino de McQueen, apareció con una falda lápiz y una chaqueta entallada.
La recepción fue en general positiva, aunque el estilo extremo generó acusaciones de misoginia . Muchas de las personas que trabajaron en The Birds con McQueen se convertirían en colaboradores desde hace mucho tiempo. El éxito del espectáculo permitió a McQueen conseguir el respaldo financiero para montar su próximo espectáculo, Highland Rape (otoño/invierno de 1995), la colección que efectivamente le dio un nombre. Las prendas de The Birds aparecieron en ambas puestas en escena de la exposición retrospectiva Alexander McQueen: Savage Beauty .
El diseñador británico Alexander McQueen era conocido en la industria de la moda por sus diseños imaginativos, a veces controvertidos, y sus espectaculares desfiles de moda . [3] Comenzó su carrera en la moda como aprendiz con los sastres Anderson & Sheppard de Savile Row antes de unirse brevemente a Gieves & Hawkes como patronista . [4] [5] Su trabajo en Savile Row le valió la reputación de sastre experto. [3] En octubre de 1990, a la edad de 21 años, McQueen comenzó un curso de maestría de dieciocho meses en diseño de moda en Central Saint Martins (CSM), una escuela de arte de Londres. [6] [7] McQueen conoció a varios de sus futuros colaboradores en CSM, incluido Simon Ungless. [8] Se graduó con su maestría en diseño de moda en 1992. Su colección de graduación, Jack el Destripador acecha a sus víctimas , fue comprada en su totalidad por la editora de la revista Isabella Blow , quien se convirtió en su mentora y su musa. [9]
La reputación de McQueen por sus impactantes desfiles comenzó temprano. La ropa sexualizada y el estilo agresivo de su primer desfile profesional, Nihilism (primavera/verano de 1994), fueron descritos por The Independent como un "espectáculo de terror". [10] La continuación, Banshee (otoño/invierno de 1994), presentaba a una modelo que pretendía meterse un dedo en la vagina en la pasarela. [11] McQueen no tenía respaldo financiero al comienzo de su carrera, por lo que sus colecciones se crearon con presupuestos mínimos. Compró cualquier tela barata o retales de tela que estuvieran disponibles. [12] Los colaboradores a menudo trabajaban por un salario mínimo o se les pagaba en prendas de vestir. Algunos aceptaron trabajar gratis porque estaban interesados en trabajar con McQueen, mientras que otros a quienes se les había prometido una compensación simplemente nunca recibieron su pago. [13] [14] Muchos terminaron pagando de su bolsillo cosas como telas y nociones . [15] McQueen era tan pobre en la época de The Birds que tuvo que pedir dinero prestado para pagar un taxi para llegar al espectáculo. [dieciséis]
The Birds (primavera/verano de 1995) es la quinta colección de McQueen para la casa de moda del mismo nombre . Tenía múltiples capas de inspiración. [17] La mayor parte provino de la ornitología , el estudio de las aves y la película de Alfred Hitchcock de 1963 Los pájaros , de la que recibió su nombre. [8] McQueen era un cinéfilo y muchas de sus colecciones se inspiraron en sus favoritas. [18] The Birds también hizo referencia al arte de inspiración matemática del artista gráfico holandés MC Escher , quien utilizó pájaros y otros animales como mosaicos en teselados artísticos . [17] [19] [20] Los accidentes automovilísticos y los atropellos sirvieron como inspiración adicional. [21] Ungless diseñó una impresión de huellas de neumáticos para usar en muchas de las prendas, sugiriendo escenas de The Birds donde los personajes huyen de los pájaros atacantes en automóviles. [12] Según Ungless, el diseño se hizo eco de la lógica detrás del uso de langostas muertas por parte de McQueen en las prendas de su colección anterior Nihilism : "Caos total y vulnerabilidad humana frente a la naturaleza que salió mal". [12]
Fleet Bigwood, profesora de CSM, contribuyó al diseño de tejidos. [22] El diseñador de moda Andrew Groves , con quien McQueen salió de 1994 a 1996, trabajó en la colección después de que McQueen descubriera que Groves sabía coser. [23] McQueen reclutó a Ungless para crear telas estampadas basadas en los diseños de Escher, y Ungless, entonces técnico de impresión en CSM, robó tela de la escuela para usarla como base. [8] [24] Ungless presentó un concepto basado en la solicitud de McQueen de tener una impresión con "pájaros de jardín", pero describió el resultado como "horrible, como una tarjeta de Navidad que salió mal". [12] Se le pidió a Groves que lo reemplazara, creando un estampado de siluetas negras de golondrinas en vuelo, un motivo popular en la subcultura clásica de los skinheads y los tatuajes náuticos , que representa la resistencia y el coraje. [12] [17] [25] El estampado apareció más prominentemente en el Look 33, en una chaqueta naranja quemada, y en el Look 40, en una falda lápiz de color rojo anaranjado. [26] También apareció con una levita blanca , el conjunto final del espectáculo. [1] El historiador de la moda Alistair O'Neill vio que la impresión representaba golondrinas en mitad de una inmersión, lo que creía que era una referencia a una escena de la película de Hitchcock donde los pájaros invaden una casa lanzándose por la chimenea . [26]
Muchos de los diseños de McQueen para The Birds , particularmente las faldas lápiz ajustadas y las chaquetas con cintura de avispa, emulaban la moda ajustada de los años 50 usada por la estrella de la película, Tippi Hedren , aunque evitó copiar directamente su atuendo. [8] [12] [27] Ungless describió a McQueen como fascinado por la forma en que Hedren se hacía vulnerable por su ropa ajustada, y trató de llevar el efecto al extremo. [12] A algunas modelos les resultó difícil caminar con las prendas en la pasarela. [28] A pesar de la amplia presencia de la sastrería, Groves sugirió más tarde que la época de McQueen como sastre teatral tuvo más influencia en esta colección que su época en Savile Row. [17] Los bumsters de McQueen , un pantalón extremadamente escotado que dejaba al descubierto la parte superior de la hendidura interglútea , apareció en varios conjuntos, incluso en negro con aspecto mojado para el Look 43. [8]
¡Envoltura de paletas! ¡Oh! ¡Tengo que hacer un maldito vestido!
Alejandro McQueen [29]
McQueen solía diseñar de forma espontánea, justo sobre el maniquí de modista , y lo hizo en muchos de los looks de Los pájaros . Groves describió haberlo visto crear un vestido completo en el stand en aproximadamente una hora, trabajando con materias primas, sin darse cuenta de que se trataba de un método muy poco convencional. [29] El Look 35, un vestido hecho de una envoltura de paleta transparente , se creó de manera similar. [1] Se inspiró en un encuentro sexual que Groves tuvo años antes, en el que el otro hombre envolvió a Groves en una envoltura de paleta, inmovilizándolo. Algunas semanas después de que Groves le contara a McQueen sobre el incidente, los dos caminaban por la calle cuando McQueen vio un trozo de plástico para palés desechado y se lo llevó a casa para hacerse un vestido esa noche. [30]
El desfile se realizó el 9 de octubre de 1994 durante la Semana de la Moda de Londres . El lugar de celebración fue Bagley's, un almacén en el distrito londinense de King's Cross . Bagley's era conocido por albergar raves y supuestamente era propiedad del crimen organizado británico . [29] [30] [31] McQueen pudo asegurar el uso del almacén por sólo £ 500. [29] La invitación al programa era una fotografía en blanco y negro de un pajarito tirado en una carretera, aparentemente atropellado. [32] El diseñador de joyas Simon Costin había pedido hacer la escenografía a cambio de prestar también accesorios para el espectáculo. McQueen estuvo de acuerdo, especialmente porque Costin se ofreció a trabajar gratis y el presupuesto del programa era, como dijo más tarde Costin, "algo así como cincuenta libras". [33] Debido al presupuesto limitado, el decorado se mantuvo simple: un fondo negro y una pista recta de concreto negro con cortes blancos que parecían marcas viales , inspirados en el patrón de la banda de rodadura de los neumáticos que se encuentra en algunas prendas. [21] [28] [33] Los modelos entraron a través de un túnel corto retroiluminado en la parte trasera del escenario. [21]
Sam Gainsbury se desempeñó como director de casting . [34] [35] McQueen encontró un estilista que lo ayudara a supervisar el aspecto de las modelos para el desfile: Katy England, que entonces trabajaba para la revista británica Dazed & Confused . [20] [36] Al igual que con Costin, Inglaterra tampoco tenía experiencia en el papel; McQueen la seleccionó por haberla visto en desfiles con trajes elegantes. [37] Además de sus tareas de estilismo, también sirvió como modelo para muchas de las prendas. [37] Inglaterra añadió algunas prendas exteriores para el desfile, incluidas chaquetas de cuero . [36]
El estilo de las modelos era explícitamente sexual, con muchos looks de pasarela que dejaban al descubierto la ropa interior o los pechos desnudos. Un look consistió únicamente en una chaqueta de lamé plateada sobre ropa interior de encaje. [16] El look 35, el vestido cruzado transparente con paleta, se usó nada más que con ropa interior de bikini negra, y la parte superior de los muslos de la modelo estaba atada con una cuerda para crear un efecto de falda lápiz. [1] [16] Las modelos llevaban tacones de aguja sujetos a sus pies con cinta de embalaje ; Se trataba simplemente de zapatos baratos comprados en tiendas benéficas a los que se les había quitado la parte superior para dejar sólo las suelas y los tacones. [37] [38] Los accesorios que Costin suministró incluían piezas hechas de azabache , esmalte y plumas de gallo , incluido un dickey de plumas negras usado sobre un vestido recto dorado . [21] [39] El look 43 se diseñó con una gargantilla negra de la que colgaba un pájaro taxidermia . [1] [40]
El maquillaje fue diseñado por el artista Val Garland y se mantuvo ligero: la piel era pálida y los labios de color rojo anaranjado. [33] [39] Eugene Souleiman peinó el cabello, y McQueen solicitó una mirada de "destrucción". [33] Souleiman optó por no emular el icónico peinado bouffant de Hedren , ya que McQueen habría encontrado el homenaje visual "demasiado obvio". [33] Souleiman decidió que el cabello de las modelos se secara con secador y las puntas se rizaran hasta quedar esponjosas, creando un efecto flotante mientras caminaban por la pasarela. [28] [33] Justo antes del espectáculo, McQueen decidió agregar huellas de neumáticos a algunos de los modelos para que pareciera que habían sido atropellados. [28] [33] Usaron una llanta del auto de su asistente, la cubrieron con grasa y la hicieron rodar sobre los modelos antes de vestirse. Este efecto se ve más claramente en el Look 12, una levita que se usa nada más que con un par de calzoncillos de corte alto . [8] [21] [33] A algunos modelos se les dieron lentes de contacto de color blanco opaco para darles una apariencia deshumanizada. [33] Estos fueron hechos a medida a un costo significativo, pagados por Derek Anderson, un partidario de McQueen de la ciudad de Nueva York que trabajó en relaciones públicas y ayudó a financiar muchos de los primeros proyectos de McQueen. [41]
McQueen había generado mucho entusiasmo sobre el desfile en los medios, y había una larga cola para entrar. [42] Sin embargo, la mayoría de la audiencia eran estudiantes de moda y ravers; el establishment de la moda aún no estaba interesado en McQueen. , y los pocos profesionales de la industria que asistieron en su mayoría lo hicieron a instancias de Isabella Blow. [42] [43] El ajustado presupuesto no permitía ninguna seguridad, y uno de los relaciones públicas de McQueen tuvo que gestionar la ruidosa multitud. [43] Ambos padres de McQueen estuvieron presentes, aunque su padre, que no estaba del todo cómodo con la elección de carrera de McQueen, llegó tarde, se quedó en la parte trasera del lugar y se fue sin hablar con su hijo. [42] [44] [45] El espectáculo comenzó 90 minutos tarde. [43] Terminó con el público de pie gritando. [44]
La escritora de moda Plum Sykes , entonces asistente de British Vogue , modeló el Look 33. [26] [32] Más tarde recordó la experiencia como "¡Mágica, loca y maravillosa!" [46] El fabricante de corsés Mr. Pearl , que había conocido a McQueen en un club de King's Cross, caminó por la pasarela con el Look 40, una chaqueta corta hecha a medida, camisa y corbata, y una falda lápiz roja ajustada con estampado de golondrinas. [26] [42] [47] Su cintura moldeada por corsé medía solo 18 pulgadas en ese momento. [17] Fue la primera vez que McQueen hizo caminar a un modelo masculino en uno de sus desfiles. [47] Más tarde, el Sr. Pearl calificó la experiencia de aburrida y dijo que nunca le habían pagado, pero que estaba "encantado de haber conocido" a McQueen. [42] Se rumoreaba que Madonna había comprado la chaqueta modelada por el Sr. Pearl, lo que indica que el trabajo de McQueen estaba atrayendo más atención. [48]
Fue, sencillamente, asombroso y uno de esos momentos electrizantes en los que te das cuenta de que había llegado un diseñador que poseía la visión, la pasión y el talento decididos para desafiar el paradigma. Incluso entonces parecía que la moda nunca volvería a ser la misma, y la silueta escotada de McQueen y su imaginación salvaje llegarían a definir la década.
El periodista de moda Hamish Bowles , hablando de The Birds tras la muerte de McQueen en 2010 [28]
La periodista Dana Thomas informa que las críticas fueron muy positivas, especialmente en lo que respecta a la elegante confección de McQueen. [44] Tanto The Times como el Evening Standard llamaron al espectáculo el "ticket más popular" de la Semana de la Moda de Londres esa temporada. [49] [50] Escribiendo para el Evening Standard , Alison Veness llamó a los diseños ajustados "lo suficientemente nítidos como para sacar sangre". [50] En una breve reseña para The Globe and Mail , David Livingstone escribió que McQueen había "alcanzado alturas de estilo discreto", con "una actitud anclada en la habilidad". [51] Women's Wear Daily destacó la sexualidad descarada y los elementos urbanos, así como la sastrería de McQueen, afirmando que "McQueen puede cortar con los mejores". [52] En una descripción general de los diseñadores británicos para la Semana de la Moda, Iain R. Webb escribió que el "sentido de lo macabro de McQueen tiene a la moda internacional pidiendo a gritos más". [53]
Otros críticos no quedaron tan impresionados. Aunque Amy Spindler de The New York Times encontró excelentes las chaquetas a medida y reconoció que McQueen estaba generando la mayor discusión que cualquier diseñador en Londres esa temporada, criticó las faldas lápiz ajustadas y los pantalones bombachos, diciendo: "Es extraño ver tan talentoso un diseñador comprometido con lo inportable". [16] [28] Barbara Weiser, de la ahora desaparecida cadena de boutiques Charivari , asistió a la feria y describió la colección como poco imaginativa y poco creativa. [dieciséis]
En retrospectiva, el espectáculo se considera positivamente. El periodista de moda Hamish Bowles describió el desfile como "una revelación" en 1999. [42] Volvió a visitar la colección en 2010 después de la muerte de McQueen, y lo calificó como el punto en el que se dio cuenta del potencial de McQueen para cambiar el status quo de la moda. [42] En una retrospectiva de 2015, Vogue destacó la estética de la destrucción en la colección y señaló que había sido un tema recurrente en la moda de McQueen a lo largo de su carrera. [1]
Gran parte del análisis crítico de The Birds gira en torno a la representación de las mujeres como aparentes víctimas de la violencia, especialmente a la luz del estilo sexualizado de la ropa. [54] El programa generó acusaciones de que la presentación era misógina , no por primera ni por última vez en la carrera de McQueen. [17] [55] [56] [57] McQueen se opuso a esta caracterización, diciendo: "No quiero que las mujeres parezcan inocentes e ingenuas, porque sé lo que les puede pasar. Quiero que las mujeres parezcan más fuertes. " [47] Ungless declaró que el objetivo de McQueen era representar a una mujer hermosa "puesta en riesgo extremo pero ganando al final". [12]
La historiadora de la moda Caroline Evans posicionó el estilo extremo de The Birds como típico de los diseñadores de moda británicos independientes en la década de 1990. En aquel momento, la industria contaba con poco apoyo y la financiación era escasa. Los jóvenes diseñadores se dedicaron a crear desfiles impactantes para generar cobertura de prensa con la esperanza de atraer patrocinadores. Evans sugiere que una vez que McQueen encontró suficiente respaldo, cambió el estilo de sus espectáculos de violento a teatral. [58] Diana Villanueva Romero analizó la colección desde una perspectiva ecofeminista , argumentando que aunque McQueen había presentado previamente a las mujeres como víctimas de la violencia, fue sólo con The Birds que McQueen había "situado por primera vez a las mujeres como sustitutos de las víctimas animales". . [59] En su opinión, McQueen estaba presentando una conexión entre la crueldad sufrida tanto por las mujeres como por los animales para denunciar esta violencia. [59] En un artículo de opinión para Fangoria , la autora Vanessa Guerrero argumentó que la presentación de McQueen en The Birds subvirtió la estética de la década de 1960 al hacer que los modelos fueran "menos elegantes, pequeñas cosas bonitas y más cosas que temer". [54] Guerrero creía que los indicios de violencia (ropa rota, ojos blancos y huellas de neumáticos) hacían que los modelos fueran intimidantes y, por lo tanto, demostraba que McQueen estaba posicionando a las mujeres como sobrevivientes empoderadas en lugar de víctimas impotentes. [54]
Alistair O'Neill se centró en la colección en relación con Hitchcock. McQueen hizo referencia a varias de las películas del director a lo largo de su carrera, explorando lo que O'Neill llamó "representaciones de la feminidad y cómo se cuestionan a través de escenas de transformación". [26] Para O'Neill, la reaparición del estampado de golondrinas en la falda usada por el Sr. Pearl fue la forma en que McQueen "traducía la feminidad a través del artificio de un cuerpo a otro". [26] Argumentó que al hacer que un hombre caminara en un desfile de ropa femenina usando ropa de mujer, McQueen estaba alterando el "sentido ordenado de feminidad" típico de los desfiles. [26]
Después del desfile, el fabricante de moda italiano Eo Bocci ofreció comprar el 51% de la marca McQueen por 10.000 libras esterlinas. McQueen se negó porque quería conservar el control de su empresa. [16] En cambio, acordaron un par de contratos relacionados: el primero le dio a Bocci los derechos de distribución para el sello de McQueen durante los siguientes quince años, y el segundo hizo a Bocci responsable de organizar la fabricación de McQueen. [60] Bocci contrataría fabricantes de prendas de vestir italianos para producir la ropa de McQueen para el comercio minorista. [61] El dinero del acuerdo con Bocci le dio a McQueen los fondos para montar su próximo espectáculo, Highland Rape (otoño/invierno de 1995), la colección que efectivamente le dio un nombre. [16] [62]
Muchas de las personas que trabajaron en The Birds se convirtieron en colaboradores habituales. [17] [39] La estilista Katy England, que trabajó como directora creativa de McQueen hasta 2007, se hizo conocida como su "segunda opinión". [20] [63] Simon Ungless trabajó en grabados para colecciones posteriores, incluidas Highland Rape y Dante (otoño/invierno de 1996). [64] Simon Costin trabajó con McQueen regularmente hasta la muerte del diseñador en febrero de 2010. [65] Sam Gainsbury, trabajando con su socia Anna Whiting, pasó a producir todos los desfiles de McQueen. [35] Val Garland diseñó el maquillaje para varios espectáculos futuros, incluidos The Dance of the Twisted Bull (primavera/verano de 2002) y In Memory of Elizabeth How, Salem 1692 (otoño/invierno de 2007). [66] Eugene Souleiman volvió a peinar para Scanners (otoño/invierno de 2003) y The Widows of Culloden (otoño/invierno de 2006), entre otros. [67]
Se volvió a utilizar una huella de neumático para el Look 63 de Bellmer La Poupeé (primavera/verano de 1997). [68] Los pájaros, las alas y las plumas fueron un tema recurrente en la obra de McQueen a lo largo de su carrera, particularmente en La Dame Bleue (primavera/verano de 2008), cuyo escenario estaba iluminado por gigantescas alas de neón azules, y El cuerno de la abundancia (otoño/ Invierno de 2009), que presentaba mujeres con vestidos de plumas y una versión reelaborada del estampado de golondrinas de The Birds . [69] [70] [71] El cine también siguió siendo una influencia significativa; Colecciones futuras como Deliverance (primavera/verano de 2004) y The Man Who Knew Too Much (otoño/invierno de 2005) tomaron pistas visuales directas de las películas que las inspiraron. [18] [72] Una mirada de El hombre que sabía demasiado es un claro duplicado del atuendo de Tippi Hedren en Los pájaros , una referencia que había evitado hacer en la colección del mismo nombre. [27]
El Museo Metropolitano de Arte (Met) de la ciudad de Nueva York posee la chaqueta naranja de Look 33. Apareció en ambas puestas en escena de Alexander McQueen: Savage Beauty , en el Met en 2011 y en el Victoria and Albert Museum de Londres en 2015. [73] También apareció en la exposición Masterworks: Unpacking Fashion del Met de 2016. [73]
Cuando Ruti Danan, una de las primeras empleadas de McQueen, subastó su archivo personal en 2020, una invitación a The Birds se vendió por 625 dólares. [74] [75] Los patrones para una chaqueta sin espalda, un vestido y unos pantalones se vendieron por $ 1,125, $ 1,625 y $ 2,375, respectivamente. [76] [77] [78] La gargantilla de pájaro de Look 43 fue subastada por Kerry Taylor Auctions en junio de 2023, por un valor estimado de £ 24 000. [79] [40]
