Eye (primavera/verano 2000) fue la decimoquinta colección del diseñador de moda británico Alexander McQueen para su casa de moda homónima . Se inspiró en la cultura de Oriente Medio , en particular en la ropa islámica , así como en la opresión de las mujeres en la cultura islámica y su resistencia a ella. La colección combinó prendas tradicionales de Oriente Medio con elementos extraídos de la moda occidental, como la ropa deportiva y la ropa fetichista . El joyero y frecuente colaborador de McQueen, Shaun Leane, proporcionó el diseño más conocido de la colección: un yashmak hecho de cota de malla .
El desfile de Eye se realizó en el Muelle 94 el 16 de septiembre de 1999, durante la Semana de la Moda de Nueva York . En los días previos al desfile, el huracán Floyd amenazaba la ciudad de Nueva York y, aunque muchos otros diseñadores cancelaron los desfiles, McQueen decidió seguir adelante con Eye . A pesar del clima, asistieron más de 1000 invitados. El desfile se presentó en una pasarela inundada con varios centímetros de agua, teñida de negro para parecerse al petróleo. Se presentaron sesenta y ocho looks en el desfile principal, después del cual un lecho de clavos se levantó del agua en el suelo para el final del desfile. Se encendieron luces estroboscópicas mientras acróbatas vestidos con túnicas descendían del techo suspendidos de cables . Cuando McQueen salió para su última reverencia, se bajó los pantalones para mostrar calzoncillos tipo bóxer diseñados para parecerse a la bandera estadounidense .
La respuesta crítica a Eye fue mixta. Mientras que algunos críticos disfrutaron del enfoque teatral, otros encontraron que abrumaba a la ropa. Muchos críticos encontraron que los diseños carecían de innovación. Los abrigos y los vestidos fueron considerados constantemente la parte más fuerte de la colección. El análisis crítico generalmente ha interpretado Eye como una declaración sobre el contraste entre los valores sexuales y políticos del mundo occidental y el Medio Oriente. Los accesorios de Eye aparecieron en ambas presentaciones de la exposición retrospectiva Alexander McQueen: Savage Beauty , y la ropa de la colección apareció en la exposición de 2022 Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse .
El diseñador de moda británico Alexander McQueen fue conocido a lo largo de sus casi veinte años de carrera por sus diseños imaginativos, a veces controvertidos. [2] [3] [4] Sus desfiles de moda eran teatrales hasta el punto de rozar el arte escénico . [5] [6] Como diseñador británico, McQueen presentó en la Semana de la Moda de Londres durante gran parte de su carrera, aunque había repetido sus primeros desfiles Banshee (otoño/invierno de 1994) y Dante (otoño/invierno de 1996) en la ciudad de Nueva York a instancias del promotor de moda Derek Anderson. [7] [8] [9]
McQueen se inspiró para su ropa y sus desfiles en una amplia gama de fuentes, incluidas la historia, las religiones del mundo, el arte y su propia vida. [14] A menudo utilizó su trabajo para explorar temas de victimización femenina, resistencia, supervivencia y empoderamiento, aunque sus diseños agresivos y sexualizados a veces provocaron acusaciones de misoginia . [15] [16] [17] Examinó ideas religiosas a lo largo de su carrera: motivaciones religiosas para la guerra en Dante (otoño/invierno de 1996); martirio en Joan (otoño/invierno de 1998), y persecución religiosa en In Memory of Elizabeth Howe, Salem, 1692 (otoño/invierno de 2007). [18] [19] A menudo jugó con nociones de ropa como armadura y viceversa. [20] [21]
Eye (primavera/verano de 2000) fue la decimoquinta colección del diseñador británico Alexander McQueen para su casa de moda homónima . Inspirada en la música turca que McQueen escuchó en un taxi, así como en la comunidad árabe de Londres , la colección exploró la cultura de Oriente Medio , en particular la vestimenta islámica . [22] [23] [24] McQueen declaró que deseaba examinar la opresión de las mujeres en la cultura islámica y su resistencia a ella. [22] [25]
Para este fin, la colección tomó prendas tradicionales de Oriente Medio e islámicas como pantalones harén , pantalones holgados ajustados al tobillo; velos islámicos incluyendo el yashmak y el niqāb ; y el burka , que cubre completamente el cuerpo y la cara, y los infundió con elementos extraídos de estilos de moda occidentales como ropa deportiva y ropa fetichista . [29] También hubo levitas y pantalones de tiro bajo con cortes de ojo de cerradura o dobladillos redondeados. [30] [31] [26] Los conceptos de ropa fetichista incluyeron máscaras faciales, siluetas conscientes del cuerpo y arneses de cuero . [24] [26] [27] La ropa deportiva se presentó en forma de camisetas de fútbol con medias lunas rojas y pantalones cortos de boxeo con el nombre de McQueen en escritura árabe falsa . [22] [26] [32]
La paleta principal de la colección era rojo, negro y blanco, con elementos metálicos y bordados. [23] [33] Como era típico de McQueen, los artículos a medida ocuparon un lugar destacado, incluidos abrigos y trajes. [38] También hubo una serie de vestidos drapeados en jersey ligero . Muchos artículos estaban hechos de tela de brocado y cuero bordado . [26] [39] Algunos artículos tenían estampados que se parecían al arte islámico tradicional . [40] Los diseños se cortaron para ocultar el cuerpo, en la tradición de Medio Oriente, o revelarlo, de una manera más occidental. [26] [27] Las prendas estaban decoradas con monedas cosidas, campanas y cintas, que recordaban a los trajes de danza del vientre . [26] [24] Los accesorios incluían tocados hechos con monedas, proporcionados por el sombrerero y frecuente colaborador de McQueen, Philip Treacy . [22] [23] Las piezas que usaban diamantes fueron creadas por los ganadores de un concurso internacional de joyería. [41]
Otro colaborador de mucho tiempo, el joyero Shaun Leane , creó un yashmak hecho para parecer una cota de malla , que consistía en placas de aluminio con cabujones de cristal Swarovski rojo incrustados . [22] [23] [42] Según Leane, McQueen le mostró un cinturón antiguo hecho de metal de filigrana , engastado con joyas rojas, que Leane ha recordado de diversas maneras como otomano o mogol , y le pidió que produjera algo inspirado en el cinturón que cubriera todo el torso y la cabeza. [43] [44] Ese fue el alcance del informe creativo : McQueen confió en Leane para producir algo adecuado, y McQueen no vio el artículo terminado hasta tres días antes del desfile. [45] Las piezas de la nariz y las cejas para el yashmak fueron talladas a mano por la escultora Annika Hellgren. [46]
Hay muchísimos compradores americanos que no salen de Estados Unidos y mucho menos vienen a Londres. Como actividad de relaciones públicas no le vendría nada mal. Desde ese punto de vista, está defendiendo a Gran Bretaña. Dicho esto, es una pena no tenerlo en Londres.
Simon Ward, del British Fashion Council , sobre la decisión de McQueen de desfilar en Nueva York [47]
Fue la primera vez que McQueen estrenaba un desfile fuera de Londres. [26] [48] La decisión fue algo controvertida en la prensa británica, ya que la salida de McQueen dejó a la Semana de la Moda de Londres sin uno de sus nombres más importantes. [52] Lisa Armstrong en The Times of London especuló que McQueen podría haber estado sintiendo rencor hacia el British Fashion Council , ya que creía que "nunca habían reconocido adecuadamente su papel en la transformación de la moda británica en los últimos años". [34]
McQueen declaró que la mudanza a Nueva York fue una decisión comercial destinada a mostrar la marca Alexander McQueen al personal de la industria de la moda que no asistía a la Semana de la Moda de Londres. Consideró esto como un paso hacia el desarrollo de la marca a nivel internacional y tuvo claro desde el principio que tenía la intención de regresar a Inglaterra la temporada siguiente. [51] [53] La mudanza dio como resultado que su desfile se realizara casi una semana y media antes de lo que habría sido en Londres, lo que provocó una prisa de sus empleados para asegurarse de que la colección estuviera lista a tiempo. [25]
Las estimaciones del presupuesto del desfile variaron ampliamente. Los rumores previos al desfile proyectaban un presupuesto de entre £ 500,000 ( US$ 800,000) a £ 1 millón ( US$ 1.62 millones), aunque Harper's Bazaar informó en diciembre de 1999 que el desfile había costado £ 500,000 ( US$ 800,000). [49] [54] [55] El patrocinador American Express , en su tercer año como patrocinador de McQueen, contribuyó aproximadamente con £ 600,000 ( US$ 970,000) al presupuesto del desfile. [51] [53] De Beers contribuyó con una cantidad no especificada de fondos y prestó un collar de 1,220 diamantes y un broche de 407 diamantes para el desfile. [25] [48] Se informó que estos artículos valían £ 1,24 millones ( US$ 2 millones). [56] Otros patrocinadores incluyeron Onward Kashiyama, Swarovski y MAC Cosmetics . [54]
El desfile se realizó en un almacén del Muelle 94 a las 9:00 p. m. el 16 de septiembre de 1999, durante la Semana de la Moda de Nueva York . [26] [37] [57] McQueen había solicitado inicialmente permiso para realizar el desfile de Eye en el Puente de Brooklyn en la ciudad de Nueva York, pero el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York se negó por razones de seguridad. [25] En los días previos al desfile, el huracán Floyd amenazaba a Nueva York , lo que provocó el cierre de escuelas y negocios. Varios otros diseñadores cancelaron desfiles, pero McQueen decidió seguir adelante con Eye . [25] [58] Al anunciar la decisión de McQueen de no cancelar, su publicista, Pierre Rougier, afirmó que la tormenta "agregará atmósfera". [25] Algunos bromearon diciendo que McQueen había hecho arreglos para que el huracán coincidiera con su desfile para lograr el efecto. [53] Jeanne Beker del Ottawa Citizen especuló que había disfrutado de la oportunidad de incomodar a las figuras "esnobs" de la industria. [59] A pesar del clima, asistieron más de 1.000 invitados, incluidas varias figuras importantes de la industria de la moda: Anna Wintour de Vogue , Kim Hastreiter de Paper , Katherine Betts de Harper's Bazaar , Hal Rubenstein de InStyle y Patrick J. McCarthy , director editorial de Fairchild Publications . [58] [60] [61]
Las modelos caminaron por una pasarela de 30 metros (100 pies) llena de varios centímetros de agua, teñida de negro para parecerse al petróleo crudo , un importante recurso de Oriente Medio. [23] [22] [25] Joseph Bennett, que había diseñado todas las pasarelas de McQueen desde la nº 13 (primavera/verano de 1999), volvió a encargarse del diseño del decorado . [62] McQueen había utilizado previamente pasarelas líquidas en Bellmer La Poupee (primavera/verano de 1997) y Untitled (primavera/verano de 1998). [22] [57]
El maquillaje estuvo a cargo de Val Garland ; el look principal fue un delineador de ojos negro intenso. Las modelos tenían la piel oscurecida con loción bronceadora artificial . [63] [64] Muchas de las modelos llevaban tocados que cubrían toda su cara excepto los ojos. [23] Otras llevaban pelucas negras, con peinado de Guido Palau . [36] [65] [63] Joseph Bennett, que había diseñado todas las pasarelas de McQueen desde la número 13 (primavera/verano de 1999), volvió a encargarse del diseño de escenarios . [66] La banda sonora del desfile fue descrita por Alex Kuczynski en The New York Times como "disco siniestro"; también incluía tambores y sonidos de gritos. [60] [67]
Se presentaron sesenta y ocho looks en el desfile principal, con nueve looks adicionales presentados durante el final. [28] El desfile abrió con un abrigo negro con un pesado bordado plateado, usado solo con ropa interior negra debajo. [23] [28] El look 2 combinó una cubierta facial negra con un traje de pantalón negro a medida , un conjunto clásico de McQueen. [58] El yashmak de cota de malla se presentó en el look 13, estilizado con ropa interior roja y plateada. [28] [42] Para el look 15, Gisele Bündchen usó un body cubierto con lentejuelas metálicas y un tocado bordado. [28] McQueen hizo referencia al burka en el look 22, una túnica negra que ocultaba el rostro pero se cortaba en el frente, revelando ropa interior negra adornada. [28] [26]
Para el final del desfile, una cama de clavos se levantó del agua en el suelo. La luz estroboscópica se encendió mientras acróbatas vestidos con túnicas que se parecían a burkas descendían del techo suspendidos de cables , flotando, girando y bailando. [22] [23] [57] Después de esto, las luces volvieron a encenderse y las modelos tomaron su turno final. [68] Finalmente, " Can You Handle It " de Sharon Redd sonó mientras McQueen salía para su última reverencia con jeans azules . En la parte superior de la pasarela, se bajó los pantalones para mostrar calzoncillos tipo bóxer diseñados para parecerse a la bandera estadounidense . [25] [57] [69] Según se informa, el desfile recibió una ovación de pie . [39]
Eye recibió una recepción variada de los críticos contemporáneos, y las retrospectivas difieren en su evaluación del consenso crítico. El autor Andrew Wilson informó que el espectáculo recibió "críticas entusiastas", aunque más por la actuación que por la ropa. [57] En contraste, la autora Katherine Gleason y la curadora Kate Bethune informaron que la recepción fue mixta, y Gleason escribió que los críticos sintieron que McQueen había "exagerado con la teatralidad". [26] [27]
Varios críticos consideraron que la ropa y el desfile fueron un éxito general. [72] Rebecca Lowthorpe de The Independent llamó a Eye "el momento más destacado de la semana" y predijo que atraería la atención que McQueen estaba buscando. [73] Michael Quintanilla de Los Angeles Times escribió que con Eye , "el chico malo lo hizo bien". [35] Fiona McIntosh, también de The Independent , dijo que la presentación teatral de McQueen había "logrado eclipsar al huracán Floyd". [40]
Lisa Lenoir del Chicago Sun-Times lo llamó "moda se encuentra con teatro". [74] Para The New York Times , Cathy Horyn llamó a Eye "un gran espectáculo, como circo", describiéndolo como "arte por el bien de la moda". [75] Libby Callaway del New York Post estuvo de acuerdo en que el espectáculo existía principalmente por la actuación más que por la moda, pero de una manera positiva, diciendo "Veamos si Ralph [Lauren] o Donna [Karan] logran eso". [37] Beker, en un artículo que sostenía que "la moda está prácticamente terminada", tomó el final como una metáfora visual para "elevar[se] por encima de la peligrosa inanidad de la escena". [59]
Por otro lado, muchos críticos sintieron que la presentación teatral había eclipsado la ropa que se pretendía mostrar. [30] [41] [65] Varios compararon el espectáculo con un circo. [76] Hilary Alexander en The Daily Telegraph llamó al espectáculo una "guerra contra los sentidos". [67] La redactora de Women's Wear Daily ( WWD ) y Robin Givhan de The Washington Post comentaron la ironía de organizar un desfile de moda que implicara arrastrar deliberadamente ropa costosa de alta gama a través del agua. [30] [41] Marisa Fox del Chicago Tribune no pudo decidir si era "justicia poética" que las modelos tuvieran que caminar por el agua durante un huracán o "simplemente un truco sensacionalista". [77] Colin McDowell , escribiendo para The Sunday Times , descartó Eye como una repetición de cosas que McQueen había hecho antes. [78] WWD finalmente concluyó que hubieran preferido ver "más innovación en la moda" y menos grandilocuencia. [30] De manera similar, Givhan escribió que McQueen no había creado una moda sino "una colección de vestuario para un fascinante evento teatral". [41]
Suzy Menkes , escribiendo para el International Herald Tribune , le dio "altas calificaciones por su sentido del espectáculo", pero escribió que McQueen había "echado de menos la fusión mágica de función y fantasía" que caracterizó sus anteriores espectáculos. [65] Escribiendo para The Detroit News , Nicola Volta Avery dijo que "McQueen lo llevó más allá de un límite aterrador". [79] Lowthorpe sintió que el movimiento similar a un ataque de algunos de los bailarines en el final "tenía una desagradable inutilidad", mientras que Givhan encontró estos movimientos inquietantemente como "estertores de muerte". [41] [80] McDowell llamó al final un intento "siniestro y lúgubre" de distraer de la ropa "mediocre". [78]
Varios críticos comentaron el gesto de McQueen en la reverencia final. Horyn lo tomó como un gesto afectuoso, mientras que Lowthorpe lo consideró afectuoso pero desafiante. [73] [75] Lowthorpe pensó que el gesto podría sorprender a la audiencia estadounidense más que el inquietante final. [80] Fox no estaba seguro de si los estadounidenses apreciarían el gesto, pero señaló que le había garantizado publicidad. [77] Walton Scott de The Atlanta Journal-Constitution sintió que indicaba que "sin duda había venido a conquistar". [81] McDowell lo describió como un "truco barato" y dijo que no podía imaginar que otros diseñadores necesitaran recurrir a tales tácticas. [78] Alexander lo interpretó como que McQueen estaba sugiriendo que el desfile era "todo por diversión". [67]
La mayoría de los críticos destacaron los abrigos y vestidos como la parte más fuerte de Eye . Quintanilla sintió que la mayoría de las prendas eran "pura fantasía", pero encontró que los abrigos y vestidos eran "piezas destacadas". [35] Lisa Armstrong sugirió que estos conceptos podrían ser "fácilmente interpretados en versiones listas para la tienda" y llamó a la colección en general un "golpe de sastrería". [34] [36] WWD encontró que los vestidos y abrigos "resaltaron la descaro del diseñador tanto como su habilidad técnica". [30] Tanto Givhan como Menkes apreciaron estas piezas más comerciales, pero sintieron que las prendas más dramáticas de la colección los abrumaron. [41] [65] Callaway destacó los vestidos y trajes de pantalón como sus favoritos. [37] Laura Craik de The Guardian elogió los artículos deportivos "ingeniosos", que Avery dijo que proporcionaban un "toque de americana". [71] [79] Lenoir destacó los trajes usados en la final, diciendo que "puede que no sean material para la noche de los Premios de la Academia, pero se elevaron por encima de todo lo demás visto en la pasarela". [74]
No todos los críticos quedaron impresionados con los diseños. Horyn encontró que la ropa era menos impactante que el desfile, remarcando que "la ropa no innovaba", pero que de todos modos había que respetar la visión de McQueen. [75] John Davidson para The Herald of Glasgow fue ambivalente, diciendo que, aunque la ropa presentaba "cortes inteligentes y decoración mágica", carecía de la "delicadeza" habitual de McQueen. [82] Armstrong temía que el interés de McQueen en aumentar las ventas en los Estados Unidos pudiera llevarlo a socavar su creatividad en pos de ganancias comerciales. [36] Scott encontró que los artículos de la pasarela "desafiaban la descripción, si no el razonamiento", pero señaló que la ropa minorista de McQueen era generalmente "más realista y ponible". [81] Alexander apreció el "corte de precisión y el detalle elaborado", y sintió que los pantalones y blusas sueltas estilo harén "mostraban su lado más suave". Sin embargo, se opuso firmemente a la ropa fetichista, calificándola de "grotesca e innecesaria". [67]
Algunos críticos cuestionaron la viabilidad comercial de los diseños para Eye , en particular de la ropa fetichista que se mostró en la pasarela. Jean Fraser, del Edmonton Journal, disfrutó de la actuación, pero escribió sobre los diseños: "Como moda que realmente podría venderse, es dudoso". [61] Mimi Spencer, del Evening Standard, dijo sarcásticamente que "las capuchas de cuero no están en el primer puesto de mi lista de compras para la primavera". [39] De manera similar, David Graham, del Toronto Star, comentó que "había muy poco para usar en la oficina". [33]
Los críticos han interpretado Eye como una declaración sobre el contraste entre los valores del mundo occidental y los de Oriente Medio. En retrospectiva, los autores Judith Watt y Andrew Wilson consideraron Eye como un comentario sobre la política exterior estadounidense contemporánea en Oriente Medio y el conflicto cultural resultante. [22] [57] Otros sintieron que era una exploración de la forma en que las culturas islámica y occidental eligen ocultar o revelar la figura femenina, respectivamente. [42] Kate Bethune escribió que la aparición de túnicas de aspecto tradicional cortadas inusualmente altas para revelar el abdomen eran un "comentario sobre la ocultación del cuerpo femenino de Oriente Medio", mientras que los arneses fetichistas que dejaban al descubierto los senos "daban testimonio de la liberalización occidental". [26]
La mayoría de las reseñas contemporáneas no quedaron convencidas por el intento de McQueen de hacer un comentario social. La reseña de Givhan la calificó de "un comentario atormentado y a menudo confuso" sobre la sexualidad femenina. [41] WWD desestimó la narrativa de la colección como "la autocomplacencia desafiante de un gran talento que intenta dejar a su audiencia hablando". [30] Hablando de los atuendos que ocultaban el rostro pero dejaban al descubierto los pezones y las nalgas, Armstrong escribió: "En cada colección de McQueen, siempre hay un elemento que te hace preguntarte si le gustan las mujeres en absoluto". [34] Alexander tenía pensamientos similares, diciendo "Hay momentos en que McQueen revela más de lo que necesitamos saber sobre su actitud hacia las mujeres". [67] Fox le preguntó si estaba haciendo un comentario sobre la opresión islámica o las mujeres o "simplemente apuntando a la yugular". [77] Por el contrario, Holly Hanson del Detroit Free Press argumentó que McQueen había respaldado el valor de impacto de Eye con "un punto de vista intrigante". [31]
La autora Ana Finel Honigman escribió que los diseños sexualizados de niqab de la colección "llevaban el venenoso aguijón de la apropiación y profanación cultural". [84] Comparó Eye con Between (primavera/verano de 1998), una colección del diseñador turcochipriota Hussein Chalayan que exploraba de manera similar a las mujeres, la ropa y la sexualidad en el Islam, pero "desde la perspectiva de un conocedor". [84] [85]
Las comisarias textiles Clarissa M. Esguerra y Michaela Hansen criticaron la forma en que McQueen mezcló y combinó ideas de varias culturas en una "visión sensacional", llamando a Eye una forma de turquerie , una tendencia europea del siglo XVIII para una versión romantizada de la cultura y la moda turcas. [24] Encontraron que a pesar del objetivo de McQueen de explorar la represión religiosa de las mujeres, la colección "no ofrecía un comentario claro sobre la agencia de las mujeres", en parte porque las piezas que realmente se vendían en las tiendas carecían de los estilos religiosamente provocativos incluidos en el desfile. [24] Esguerra y Hansen compararon Eye con la colección de otoño/invierno 2006 de McQueen de inspiración escocesa, The Widows of Culloden , debido a la forma en que ambas colecciones se inspiraron en la historia. Argumentaron que Widows tuvo éxito donde Eye fracasó debido al "conocimiento íntimo y el apego personal" de McQueen al tema. [86] También contrastaron Eye con Between , y encontraron que Eye carecía de "sensibilidad cultural" en comparación con la experiencia personal de Chalayan con la cultura que estaba examinando. [24]
Los críticos han señalado la ambigüedad del yashmak de malla de Shaun Leane . Puede considerarse tanto una armadura como una joya; Leane lo describió como "joyas que cubren el cuerpo para crear esta formidable estructura". [87] Combina una referencia a la armadura que usaban los soldados cristianos de las Cruzadas (una serie de guerras religiosas en las que los cristianos lucharon contra los musulmanes), pero también a la vestimenta tradicional de las mujeres musulmanas. [22] [42] [44] La curadora Soyoung Lee escribió que el yashmak "señala misterio y prohibición" al ocultar el cuerpo y el rostro del usuario, pero posee una "fluidez sensual" en sus movimientos. [44]
El yashmak de malla original de Shaun Leane fue reelaborado para The Horn of Plenty (otoño/invierno de 2009) de McQueen, donde se presentó como parte del Look 42, debajo de un vestido de seda estampado con serpientes de leche en rojo, negro y blanco. [42] [88] El Museo Victoria y Alberto (V&A) en Londres posee una versión réplica del yashmak hecha en 2015. [42] El Museo Metropolitano de Arte (Met) en la ciudad de Nueva York encargó una réplica propia en 2017, que se encuentra en la colección permanente del museo. [89] [90]
El yashmak de Leane fue uno de los varios artículos que aparecieron en el evento Fashion in Motion de octubre de 2001 en el V&A, que sirvió como una retrospectiva de su relación creativa. [91] El yashmak también apareció en la exposición de 2006 Love and War: The Weaponized Woman en el Museo del FIT . [92] Tres de los tocados de monedas de Eye aparecieron en la exposición Alexander McQueen: Savage Beauty , originalmente presentada en 2011 en el Met. [93] La réplica del yashmak del V&A apareció en la versión de 2015 de ese museo de Savage Beauty . [42] La réplica del Met apareció en su exposición de 2018 Jewelry: The Body Transformed . [90] Varios conjuntos y tocados de monedas aparecieron en la exposición de 2022 Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse. [24]
Cuando Ruti Danan, una de las primeras empleadas de McQueen, subastó su archivo personal en 2020, un par de pantalones bordados de Eye se vendió por un valor de 1.875 dólares estadounidenses. [94] [95]
La marca Alexander McQueen regresó a la Semana de la Moda de Nueva York para Otoño/Invierno 2022; fue su primer desfile allí desde Eye . [96]
