Los asistentes a la corte real debían usar uniforme y vestimenta de la corte en el siglo XIX y principios del XX.
Específicamente, el uniforme de la corte lo usaban quienes ocupaban cargos particulares asociados con el gobierno, la administración pública , la Casa Real o instituciones nacionales similares. Una variedad de funcionarios tenían derecho a usarlo, con diferentes grados de uniforme especificados para diferentes grados de funcionario. Todavía lo usan hoy en día ciertos dignatarios tanto en el Reino Unido como en el extranjero en ocasiones oficiales. [1]
La vestimenta de la corte , por otro lado, es una forma estilizada de vestimenta derivada de la moda del siglo XVIII, que estaba destinada a ser usada en la corte por aquellos que no tenían derecho a un uniforme de la corte. Para los hombres, constaba de frac y chaleco a juego , calzones y medias , puños y corbata de encaje , tricornio y espada. Para las mujeres, se debía usar un vestido de noche blanco o crema , junto con una cola y otros accesorios específicos . La vestimenta cortesana masculina todavía se usa hoy en día como parte de la vestimenta formal de los jueces y del Consejo del Rey , y también la usan ciertos alcaldes , funcionarios parlamentarios y altos sheriffs de los condados. Anteriormente, la vestimenta de corte femenina era obligatoria para las debutantes que se presentaban en la corte, pero dejó de usarse con regularidad después de la Segunda Guerra Mundial , ya que las presentaciones de la tarde reemplazaron en gran medida a las cortes nocturnas. [1]
Se establecieron descripciones precisas, tanto del uniforme de la corte como de la vestimenta de la corte, en una publicación oficial llamada Dress Worn at Court , [2] que fue publicada por la Oficina de Lord Chamberlain. [3] La edición de 1937 sigue siendo autorizada para aquellas raras circunstancias en las que todavía se requiere el uniforme o la vestimenta de la corte.
La vestimenta de la corte (a diferencia del uniforme de la corte) la usaban todos los hombres que no tenían derecho a uniforme de la corte o uniforme militar en ocasiones de estado en las que habitualmente se usaban. Ocasiones de este tipo ahora son raras, pero antes incluían bailes estatales, fiestas estatales nocturnas, tribunales y diques . ( Los tribunales eran ocasiones nocturnas en las que las mujeres se presentaban formalmente al monarca; los levées eran reuniones matutinas en las que se presentaban los hombres). Todavía se usa hoy, de forma muy limitada, en los tribunales de justicia y en ciertas oficinas parlamentarias y de otro tipo. titulares; la última vez que fue usado por un número significativo de personas fue en la Coronación en 1953. Consiste en un frac con chaleco y calzones a juego, puños y chorrera de encaje , medias de seda, zapatos con hebillas, birrete, guantes blancos y una espada. . Hubo un tiempo en que se veían trajes de varios colores, a menudo con bordados dorados o plateados; pero (como suele ocurrir con la vestimenta formal de los hombres) el negro es ahora el color predominante, y lo ha sido desde el siglo XIX.
Las túnicas de los pares se usaban sobre la vestimenta normal, que gradualmente se estilizó como el traje de la corte. Sólo a partir de finales del siglo XVIII se fosilizó el traje de corte. Desde principios hasta mediados del siglo XVIII, el terciopelo se limitaba en gran medida a la vestimenta de la corte. La vestimenta de la corte era obligatoria en la Abadía de Westminster para todos los que no vestían ropa oficial o señorial.
Durante el siglo XVII, la vestimenta de la corte de los caballeros estuvo determinada en gran medida por dos influencias relacionadas: la retención de estilos anticuados, que produjeron una forma distintiva de vestimenta, y el interés por el uniforme militar. El primero produjo el traje de la corte, una casaca con frac, chaleco y calzones hasta la rodilla, usado con medias de seda, y una espada de corte formal con empuñadura de acero tallado y adornos, y un sombrero bicornio . El traje judicial ha sufrido una serie de cambios desde el siglo XVIII. Sin embargo, aparte de los cambios en el corte de las mangas y los hombros, hubo pocas modificaciones básicas hasta el tercer cuarto del siglo XIX.
En el siglo XVIII, la vestimenta usada en la corte estaba compuesta de adornos de oro y plata, brocados , terciopelos y abrigos de tela. Siempre estaban bordados y se usaban con chalecos generalmente de un color diferente: brocado dorado o plateado , damasco , seda o raso , muy bordados o con cordones de plata u oro. Al menos desde la década de 1730, la tela fue popular para la vestimenta de la corte. En la década de 1780, la vestimenta se estableció como tela oscura o terciopelo, bordado en seda o metal, chaleco de seda de botonadura sencilla (generalmente blanco), con la parte delantera curvada hacia afuera.
A partir de 1810, el Lord Chamberlain estableció normas para la vestimenta de la corte. En el siglo XIX, las casacas de la corte eran comúnmente negras, marrones, verde oscuro, violeta o azul. Los calzones hacían juego o podían ser de seda de un color similar. La casaca, y a veces los pantalones, estaban bordados. El chaleco era generalmente de raso blanco, a veces bordado. Estos se usaban con medias de seda blanca, zapatos negros con hebillas y espada. Se encontró una bolsa para peluca en la nuca. Un chapeau-bras en forma de media luna, conocido como sombrero de ópera, se desarrolló en las décadas de 1760 y 1770 a partir del sombrero de tres picos. En la segunda década del siglo XIX, este sombrero pasó a ser conocido simplemente como sombrero de tres picos. En las décadas de 1830 y 1840, el vestido de corte completo a veces estaba decorado con bordados y otras no. La tela era lo más generalizado, pero también se usaba terciopelo. Para los diques se usaban pantalones de tela.
Un nuevo estilo de vestido de corte, usado a partir de la década de 1840, consistía en un traje de vestir de tela (o terciopelo de seda) oscuro, frecuentemente negro, de botonadura sencilla ( forrado con seda negra, excepto la cola, que era blanca), con un soporte. cuello. Se usaba con un chaleco sin cuello de satén blanco o seda negra y una corbata blanca. Para las levées, se usó con pantalones de terciopelo a juego con una franja de encaje dorado en la costura. Para los salones se usaban pantalones a juego con medias de seda blancas y una corbata blanca.
En 1869, el Departamento de Lord Chamberlain emitió nuevas regulaciones para los caballeros en la corte. Se describió el nuevo estilo de traje, en el que la chaqueta de tela y los pantalones fueron reemplazados por terciopelo de seda. Esto ya estaba permitido antes, pero en lugar del chaleco bordado había un chaleco de seda blanca. Un abrigo para vestido de levée tenía tela de color oscuro, botonadura sencilla, cuello alto y pantalones del mismo material y color que el abrigo, ambos decorados con estrechos encajes dorados en cuello, puños y solapas de bolsillos, similar al usado en ciertas clases del uniforme civil. En el sombrero se usaba de manera similar un lazo y un botón de encaje dorado, y se llevaba una espada del mismo patrón.
En 1898, la vestimenta de la corte se describía como terciopelo negro (a menudo azul muy oscuro) o un traje de tela de color oscuro (no negro). La versión de terciopelo de 1898 no tenía bordados dorados en el abrigo y los botones eran dorados, de acero o lisos. El chaleco era de terciopelo negro o blanco normal. Los pantalones eran de terciopelo. Los sombreros eran como en la versión de tela, es decir, sombrero de castor o de seda con escarapela de seda negra, pero la presilla y los botones eran dorados o de acero y no tenían encaje. La espada era dorada o de acero con cinturón de seda. Llevaba una corbata blanca. Cuando se usaban calzones, eran de terciopelo negro con calzas de seda negra. Se usaban zapatos con hebillas doradas o de acero. El traje de terciopelo era todo negro. [3] El abrigo de tela de 1898 tenía bordados en el cuello, los puños y las solapas de los bolsillos, especificado como similar al uniforme civil de quinta clase, 3 ⁄ 8 de pulgada (0,95 cm). Los botones eran dorados convexos con una corona montada en relieve. Pantalones a rayas de encaje dorado (para vestido de levée) o calzones blancos, medias de seda blancas o negras, zapatos con hebillas doradas, sombrero de tres picos de castor o de seda con escarapela de seda negra, presilla y botones de encaje dorado, espada igual que la civil, suspendida de un cinturón de seda usado. debajo del chaleco, paño blanco para el cuello. [3]
Cuando se publicó Vestido usado en la corte , en 1898, se habían establecido regulaciones para tres variedades diferentes de vestimenta de la corte: "terciopelo de estilo antiguo", "terciopelo de estilo nuevo" y "tela". Los trajes de terciopelo eran negros y sin bordados; el traje de corte de tela ("para cortes y veladas") debe tener bordados y debe ser "morera, burdeos o verde, no azul ni negro". [3] (Los trajes de corte de tela legal y judicial eran negros). La diferencia más notable entre los trajes de "estilo antiguo" y "estilo nuevo" es que el abrigo de estilo antiguo tiene un frente curvo y se usa con una chorrera de encaje, mientras que el El abrigo de nuevo estilo tiene un corte en la cintura y se usa con una pajarita blanca. En esto se verá que el nuevo estilo se acerca más a lo que hoy en día se conoce como ' white tie ' o corbata blanca y frac . Esta forma de vestir había comenzado a estar de moda en el siglo XIX y en 1924 se le otorgó el estatus oficial de "Vestido de corte alternativo". [1]
En 1908, el traje de corte antiguo era de terciopelo, con un estilo de levita escotada, de botonadura sencilla con siete botones y ojales, pero en realidad el abrigo estaba sujeto de borde a borde en el pecho mediante un gancho y ojo. Había seis botones en la parte posterior, dos adicionales en la mitad de la cola. Se usaba un flash de seda negro o un bolso de peluca, y volantes y volantes de encaje. Se llevaba un chaleco de raso blanco o de seda negra, que ya no estaba bordado (y tiene cuatro botones pequeños). Los calzones eran de terciopelo negro, con tres botones de acero y hebillas de acero en las rodillas. Medias de seda negras, zapatos de charol negro con hebillas de acero, sombrero de castor o de seda negro, espada con empuñadura de acero y vaina negra (cinturón debajo del chaleco) y guantes blancos completaban el vestido. En los levées se usaron pantalones de terciopelo con botas militares de charol.
En 1912, las solapas de bolsillo puntiagudas de estilo antiguo debían tener tres botones (uno debajo de cada punta). El chaleco tiene solapas de bolsillo puntiagudas y tres botones debajo de cada uno, frentes con faldón. La espada es del tipo honda, con hondas en lugar de una rana en la cintura de seda negra. [3]
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En 1908, el nuevo estilo de vestido de corte se describía como un abrigo de terciopelo de seda negro de botonadura sencilla, abierto pero con seis botones, cuello alto, puños tipo guantelete, cuatro botones en la espalda, dos en el centro de la cintura y dos en la parte inferior. cruz. Estaba forrado de seda negra, excepto la cola, que era blanca. Los botones estaban cortados en acero. El chaleco era de satén blanco o seda negra, los calzones eran de terciopelo negro, con tres botones de acero y hebillas de acero en las rodillas. Medias de seda negras, zapatos de charol negro con hebillas de acero, sombrero de castor o seda negra, espada con empuñadura de acero y vaina negra, cinturón debajo del chaleco, guantes blancos y pajarita blanca completaban el vestido. En los levées se usaron pantalones de terciopelo con botas militares de charol.
Las regulaciones para 1912 eran sustancialmente las mismas que en 1908. La única diferencia para el nuevo estilo era que las solapas de los bolsillos debían tener los tres puntos en las costuras de la cintura, el abrigo forrado con seda blanca, los faldones con forro negro, los pantalones ahora eran no permitido en los diques. El sombrero tiene una trabilla de acero a modo de escarapela o roseta de seda negra, un cinturón para la espada y un cinturón de seda negro debajo del chaleco, con una rana de terciopelo azul. En los levées se podía llevar con el vestido de terciopelo o tela una capa Inverness negra o muy oscura, o un abrigo largo y oscuro.
En 1937 se publicó la edición final de Dress Worn at Court . El nuevo estilo de vestido de corte de terciopelo incluía un chaleco de satén blanco (no de seda con cordones blancos ni marcella) o un nuevo chaleco de terciopelo negro opcional. El sombrero de tres picos se describe como "castor", y se omite la seda. La camisa debía usarse como un vestido de noche, con parte delantera suave y puños blancos rígidos. Los pantalones todavía estaban prohibidos.
En 1908, se usaba un traje de tela oscura para los tribunales y las veladas. Era morera, burdeos o verde, pero no negro ni azul. Era de botonadura sencilla, abierto pero con seis botones dorados y ojales falsos. Había un cuello alto, puños tipo guantelete, dos botones en la parte trasera central de la cintura y dos en la parte inferior de las colas. Había bordados dorados en el cuello, los puños y las solapas de los bolsillos como en la quinta clase. Había pantalones a juego, con hebillas doradas, un chaleco blanco de seda o marcella con cuatro pequeños botones dorados. Las medias, la corbata, los guantes, los zapatos y el sombrero eran como el nuevo estilo, pero se agregaron hebillas doradas a los zapatos y un lazo dorado en el sombrero. La espada era "Traje de Corte con empuñadura dorada", en una vaina negra montada sobre oro, con nudo dorado. En los levées se usaban pantalones en lugar de calzones, a juego con el abrigo, y botas militares de charol.
En 1912, el traje de corte de tela todavía se describe como bordado en el cuello, los puños y las solapas de los bolsillos, como en la quinta clase. Los botones son dorados, convexos y llevan montada la corona imperial. Pantalón de tela a juego con hileras de encaje dorado de 1,6 cm ( 5 ⁄ 8 pulgadas) de ancho. En 1937, el abrigo de tela estaba decorado con bordados dorados similares al borde del abrigo del uniforme de un Consejero Privado, de 5 pulgadas (13 cm). [3]
En 1924, el vestido de noche con corbata blanca adquirió el estatus oficial de "vestido de corte alternativo" para su uso en ocasiones estatales. [4] (desde 1914 hasta la década de 1920 se había utilizado un estilo no oficial). Constaba de casaca negra con entretelas (o reversos ) de seda, chaleco marcella blanco (o del mismo material que la chaqueta), calzones hasta la rodilla de tela negra con tres botones y cierre de tira negra con hebilla negra, medias de seda negras con zapatos de salón negros lisos con lazos y guantes blancos. Se usaba con camisa de vestir común, cuello, pajarita blanca y sombrero de ópera.
Esto era muy similar al "vestido de levita" introducido a mediados del siglo XIX, y usado en cenas y fiestas nocturnas cuando no se usaba uniforme: el vestido de levita en 1883 comprendía levita y chaleco, calzones o pantalones y corbata blanca. En 1908, esto se describió como una chaqueta de vestir con revestimientos de seda, chaleco blanco o negro, pantalones de tela negra o de punto, con tres botones negros y hebilla en la rodilla, y ahora no se permitían pantalones. Se usaba con zapatos de salón sencillos con lazos, no hebillas, y la corbata fue reemplazada por una corbata blanca. Un tricornio plegable de seda con cordones con lazo negro y roseta y guantes blancos completaban el vestido, que se utilizaba para cenas, bailes y recepciones. En 1912, la levita era la misma, excepto que el sombrero ahora era un sombrero de ópera. En 1929 y 1937, esto era sustancialmente lo mismo, excepto que se agregó una camisa de vestir rígida y un cuello alado, y se omitió el sombrero de ópera.
En el catálogo de Army and Navy Stores de 1939, este vestido se describe como el "vestido de noche de tela con nuevo patrón (alternativo)".
La sanción oficial del 'vestido de levita' como alternativa al vestido de la Corte coincidió con la elección del primer gobierno laborista de Gran Bretaña (se dice que Jorge V mostró sensibilidad hacia su nuevo gobierno en cuestiones de vestimenta). [1] De manera similar, para la Coronación de 1937 , a los caballeros se les ordenó firmemente que usaran 'uniforme de gala o vestido de corte de terciopelo completo'; pero una nota en la Gazette revela que "los miembros de la Cámara de los Comunes pueden obtener detalles sobre su vestimenta alternativa del Secretario del Portavoz" y de la misma manera "los representantes de sindicatos y sociedades amigas pueden solicitar información sobre su vestimenta en la oficina del Earl Marshal". . [5] En el momento de la Coronación de 1953 , los que estaban en procesión en la Abadía recibieron instrucciones de usar uniforme de gala o vestimenta de la Corte; pero para otros caballeros se permitía una variedad de vestimenta: 'una de las formas de vestimenta de la corte establecidas en las Regulaciones para la vestimenta en la corte del Lord Chamberlain, o traje de noche con pantalones o pantalones hasta la rodilla, o traje de mañana , o trajes de salón oscuros . ' [6] En ambas ocasiones, también se permitió la 'vestimenta oriental', para aquellos para quienes era 'el traje ceremonial habitual'.
En el estilo antiguo y nuevo del siglo XXI, el vestido de corte de terciopelo se ha convertido en el atuendo distintivo de los Altos Sheriffs (ver las imágenes externas en los enlaces de la derecha). Desde la muerte de Isabel II, los miembros masculinos de la Familia Real han dejado de usar 'vestido de corte alternativo' (con pantalones hasta la rodilla) para la recepción diplomática anual en el Palacio de Buckingham. [7] Los profesionales jurídicos de alto nivel y ciertos funcionarios parlamentarios y de otro tipo siguen usando diversas vestimentas de corte.
En 1937 hubo ligeras variaciones en los trajes judiciales de terciopelo y tela en el caso de la judicatura y la profesión jurídica.
Esto todavía lo usan las personas jurídicas, principalmente los abogados del Rey y los jueces de los tribunales superiores (cuando se sientan en el tribunal divisional y el tribunal administrativo de la división King's Bench del Tribunal Superior , y en la División Penal del Tribunal de Apelaciones ) y por algunos funcionarios parlamentarios. Es un abrigo de tela o terciopelo de botonadura sencilla, de estilo frontal recortado, con siete botones, aunque en realidad se abrocha de borde a borde en el pecho mediante una disposición de corchetes. Hay seis botones en la parte posterior, con dos adicionales en la mitad de la cola. El abrigo se usa con chaleco, calzones a juego con el abrigo, medias de seda negras, zapatos con hebillas, honda, sombrero de tres picos, volantes de encaje, volantes, destello de seda negro (o bolso de peluca). Se llevan con botas militares y pantalones de levées. Para el uso diario se utiliza únicamente el abrigo y el chaleco, con pantalón y zapatos.
La vestimenta de gala para el Lord Canciller y los jueces comprende un abrigo de corte de tela negra o terciopelo, chaleco, pantalones hasta la rodilla de tela negra, medias de seda negras, zapatos y hebillas de acero, bandas lisas, guantes blancos y un sombrero de castor. El vestido de tela se usa sólo en ocasiones como cuando se asiste a la Catedral de San Pablo en estado, el desayuno del Lord Canciller , en la corte el primer día del período legal de Michaelmas y en la Cámara de los Lores cuando Su Majestad el Rey está personalmente presente, y Se usa con batas, pelucas y bandas de encaje. En otras ocasiones estatales y semiestatales, se debe usar un traje de corte ordinario de terciopelo negro de estilo legal.
Los secretarios de ambas Cámaras visten peluca y toga cortas sobre un traje judicial de tela legal, con pantalones y pajarita blanca. En la Inauguración Estatal y en ocasiones similares, el Secretario de los Parlamentos y el Secretario de la Cámara de los Comunes usan el mismo vestido pero con pantalones hasta la rodilla y chorrera y puños de encaje. El Secretario de la Corona y su adjunto visten la misma vestimenta en la mayoría de los aspectos, pero con bandas en lugar de pajarita.
Los Sargentos de Armas visten un traje judicial de tela de patrón legal con calzones hasta la rodilla, guantes blancos y una espada con empuñadura de plata. En ocasiones oficiales usan encaje y también un collar de eses. Black Rod está vestido de manera similar (con, en ocasiones estatales, la cadena de su cargo en lugar del collar), pero con una espada de empuñadura negra, guantes de cuero negros y hebillas de zapatos negras (en lugar de plata).
Los porteros de ambas Cámaras, desde el siglo XIX, han vestido un traje de noche negro, chaleco negro, corbata blanca y una insignia plateada dorada suspendida del cuello.
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En la Cámara de los Comunes, el Portavoz tradicionalmente vestía una bata de seda negra sobre un traje de corte de tela negra de patrón legal, pantalones hasta la rodilla, bandas blancas, peluca de corte amplio y llevaba un sombrero de tres picos. En ocasiones oficiales, como cuando asiste a Su Majestad junto con la Cámara de los Comunes (como para la apertura estatal del Parlamento o la presentación de un discurso), el Portavoz tradicionalmente vestía una túnica estatal de damasco de raso negro con encaje dorado custodiando un vestido negro. Traje de corte de terciopelo, chorrera de encaje, volantes o puños de encaje, peluca de pelo largo y guantes blancos, con sombrero.
Para el luto, el Portavoz ha usado tradicionalmente un vestido negro de paramatta, 'llorones' blancos (envolturas anchas de lino) en los puños del abrigo, volantes de dobladillo ancho en lugar de encaje, bandas de batista y hebillas negras en los zapatos y las rodillas que reemplazan el metal brillante. unos. Sir Lindsay Hoyle lo usó en 2022 cuando la Cámara de los Comunes se reunió tras la muerte de la reina Isabel II. [8] Otros vestidos con trajes de corte usan volantes y volantes de dobladillo ancho, hebillas y guantes negros y una espada montada en negro.
El secretario del portavoz y su mozo de tren visten un traje judicial de tela negra de diseño legal, con volantes y volantes de encaje, hebillas de acero en pantalones y zapatos, tricornio y espada.
La vestimenta formal del Lord Canciller era y es casi idéntica a la que tradicionalmente usa el Portavoz de la Cámara de los Comunes, al igual que la del Lord Portavoz de la Cámara de los Lores.
En las cortes y diques, se ordenó a los obispos que usaran rochet y quimera ; el resto del clero (y los ministros inconformistas ) debían usar sotana , toga y pañuelo . Sin embargo, para las "cenas de estado o de gala y fiestas estatales nocturnas", debían usar un abrigo de tela con pantalones hasta la rodilla y zapatos con hebillas. [2] Para los obispos, el abrigo era morado (y se usaba con una media sotana llamada 'delantal'). Para el resto del clero, la bata de la corte era negra; (Los decanos y archidiáconos llevaban delantales, el clero subalterno llevaba chaleco clerical). Los arzobispos de Canterbury continuaron usando esta forma de vestimenta en los banquetes estatales hasta el siglo XXI. [9]
En 1898 se permitió a los jefes y subjefes llevar una vestimenta especial con espada y puñal como uniforme militar en la corte. En 1908, esto se extendió a los caballeros de las Tierras Altas y comprendía: falda escocesa , sporran , jubón de tela o terciopelo, cinturones de las Tierras Altas, Claymore , puñal y cuadros largos .
En 1912, la calificación ya no estaba y la descripción era más detallada. Debía comprender:
En 1937, la tela escocesa con hombros se convirtió en tela escocesa con hombros o tela escocesa con cinturón. El vestido sporran podría ser cabello, pelaje o piel, cualquier patrón. El calzado eran zapatos de vestir y zapatos brogue. Gorro Highland, pluma o plumas si tiene derecho. Se pueden usar pistolas Highland y cuernos de pólvora.
Vestido Jubón- de terciopelo, tela o tartán. Chaleco [si el jubón debe usarse desabrochado]- terciopelo, tela, tartán; falda escocesa; medias de vestir; cuadros ya sea en el hombro o con cinturón; broche de hombro para cuadros; vestido sporran y correa o cadena (piel de foca, top adornado con plata) - puede ser cabello, pelaje, piel; Espada Highland con empuñadura de cesta, vaina montada en cuero negro o metal; sgian dubh (cuchillo para calcetines); puñal; alfiler de falda escocesa; chorrera, encaje (encaje, seda, raso o cartulina); puños, encaje; Zapatos Ghillie Brogue (parte superior, suela y borlas de cuero) o Zapatos de vestir (con hebilla); capó de las tierras altas; cinturón y hebilla (de cuero y forrados); parpadea; Se pueden usar pistolas Highland y cuernos de pólvora; No se usan guantes. [3]
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Para las mujeres (como para los hombres), la vestimenta de la corte originalmente significaba el mejor y más opulento estilo de ropa, tal como se usa en la sociedad real y de moda. Se puede ver un estilo distintivo en los vestidos y atavíos usados por las damas cortesanas en el período isabelino , y también en reinados posteriores. La Commonwealth puso fin a la actividad de la Corte y a las exhibiciones opulentas en general; pero con la Restauración , las mujeres jóvenes de estatus o aspiraciones (y sus familias) aprovecharon con mayor celo las oportunidades que brindaba la asistencia a la corte real.
La moda (y la riqueza) siguieron dictando lo que se llevaba en estas ocasiones; pero a finales del siglo XVIII comenzó a producirse cierto grado de fosilización, con el resultado de que a principios del siglo XIX todavía se veía a las mujeres que asistían a las cortes reales con prendas con aros laterales, que recordaban formas de vestir. de moda a mediados del siglo XVIII. Sin embargo, en la década de 1820, Jorge IV dio a conocer su opinión de que ya no se debían usar vestidos obsoletos con aros laterales; y a partir de entonces la moda empezó a tener un mayor impacto en el estilo de vestir de las mujeres en la corte.
Las prendas cortesanas, entonces, pueden verse reflejando algo de las modas contemporáneas de la alta sociedad, desde las amplias faldas y miriñaques de las décadas de 1850 a 1860 , pasando por los polisones posteriores de las décadas de 1870 y 1880 , hasta los vestidos rectos de la década de 1920 .
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Sin embargo, algunos detalles de la vestimenta de la corte eran más o menos invariables (y esto diferenciaba la vestimenta de la corte de las formas más comunes de vestimenta de noche o de día en un período determinado). Además, desde finales del siglo XVIII, la vestimenta en la corte había estado sujeta a cierto grado de regulación, lo que contribuyó a estandarizar ciertos rasgos. Lo más notable es que se espera que los vestidos de corte (independientemente del estilo) tengan una cola considerable (generalmente separada del vestido en sí). Se requería que los trenes tuvieran un mínimo de tres yardas de largo; [3] a finales del siglo XIX, una longitud de quince yardas no era inusual. Se esperaba que el vestido en sí fuera largo y escotado (de nuevo, sea cual sea el estilo). El tocado prescrito también era distintivo: se debían usar plumas de avestruz (generalmente tres) (que se "montaban como una pluma del Príncipe de Gales", según las instrucciones dadas en Vestido usado en la corte ), un estilo que tuvo su origen con ropa de día de moda del siglo XVIII. Además, se usaba un velo corto y/o orejeras de encaje (vistas por primera vez en la década de 1660 y que algunas damas todavía usan en la década de 1930).
A finales del siglo XIX, las principales ocasiones en las que se usaban vestidos de corte eran aquellas en las que las debutantes eran presentadas a la Reina. En el siglo XX (especialmente después de la Primera Guerra Mundial), las ocasiones para vestirse de gala disminuyeron. Todavía era obligatorio usarlo para las damas que asistieron a la coronación de 1937 (aunque sin colas ni velos, y se esperaba que las Peeresses usaran tiaras en lugar de plumas); [10] pero en 1953, a las damas que asistieron a la coronación se les ordenó usar 'vestidos de noche o vestidos de tarde, con un velo ligero que cayera desde la parte posterior de la cabeza'. Se pueden usar tiaras... no sombreros”. [11] Las presentaciones ante la corte continuaron, excepto durante tiempos de guerra, pero gradualmente se volvieron menos opulentas. En la década de 1940 de la posguerra, los eventos judiciales nocturnos fueron reemplazados por presentaciones vespertinas (para las cuales se usaban vestidos de tarde); y con eso, ponerse el traje de corte completo dejó de ser un rito de iniciación para las mujeres jóvenes que ocupaban su lugar en la sociedad. [1]
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El uniforme de la corte surgió a principios del siglo XIX. Se prescriben dos órdenes de vestimenta: vestimenta de gala y vestimenta de levée. El uniforme de gala consta de una chaqueta de cuello alto azul oscuro con bordados de hojas de roble doradas en el pecho, puños y faldones largos; calzones y medias blancas; y un tricornio ribeteado de plumas de avestruz . El vestido Levée es menos ornamentado: la chaqueta es comparativamente sencilla (con bordados solo en los puños, el cuello y los bolsillos) y se usa con pantalones azul oscuro con rayas doradas en lugar de pantalones. En ocasiones, los pantalones se combinan con la chaqueta de gala; A esto a veces se le llama "medio vestido". [12] Se estipularon diferentes grados (o 'clases') de uniforme para diferentes grados de funcionarios; Estos se describen en detalle a continuación.
En el Reino Unido , el uniforme de la corte lo usaban anteriormente varios rangos dentro del Servicio Civil y Diplomático , los Consejeros Privados y los funcionarios de la Casa Real (que se distinguían de otros usuarios del uniforme por tener el cuello escarlata, en lugar de azul). y puños). Se usaba vestimenta de gala en los tribunales, fiestas estatales nocturnas, salones, bailes estatales, conciertos estatales, etc .; El vestido de levée se usaba en los levées y en otras ceremonias en las que no se usaba vestimenta completa. Ninguno de los dos se usó después de la jubilación sin un permiso especial. [1]
En 1820, el rey Jorge IV introdujo un uniforme de corte basado en el uniforme de Windsor , modificado por la vestimenta del mariscal de Francia . Tenía un frac azul oscuro de un solo pecho (o " coatee "), forrado con seda negra, el cuello alto y los puños tenían revestimientos de terciopelo escarlata, botones dorados, chaleco, calzones o pantalones. Pronto, sólo la Casa Real llevaba revestimientos de tela escarlata, y todos los demás tenían cuello y puños de terciopelo negro. Posteriormente las entretelas, cuello y puños pasaron a ser de terciopelo azul.
Los uniformes de la corte se dividieron en cinco (luego seis) clases. La clase de uniforme que se usaba dependía del cargo que desempeñaba el usuario: cuanto más alto era el puesto, mayor era la clase del uniforme. En la India, por ejemplo, en 1921, los gobernadores de Bengala , Bombay y Madrás tenían derecho a llevar uniforme de primera clase, el presidente, los miembros, el secretario y el ingeniero jefe de la Junta de Ferrocarriles (entre otros) tenían derecho a uniforme de tercera clase. mientras que los subsecretarios de gobiernos locales (entre otros) tenían derecho a uniforme de quinta clase. [3]
Las diferentes clases estaban indicadas por diferentes anchos de bordado de hojas de roble doradas en el coatee: la primera clase tenía 5 pulgadas (13 cm), la segunda clase tenía 4 pulgadas (10 cm), la tercera clase tenía 3 pulgadas (7,6 cm), la cuarta clase 2 pulgadas (5,1 cm) y quinta clase 3 ⁄ 8 pulgadas (0,95 cm); (estas medidas se refieren al ancho del bordado en los puños tanto en vestido completo como en vestido levée). En el borde de los puños, el cuello y el abrigo, el bordado tenía un borde ondulado para la primera clase y un borde de sierra para las clases inferiores. [3]
Para cada clase de uniforme, se estipularon tanto una versión de 'vestido de gala' como una versión de 'vestido de levada'; El que se usaba dependía de la ocasión.
En traje de gala , el pecho, la espalda, las colas por detrás y por delante, el cuello, los puños y las solapas de los bolsillos estaban decorados con bordados dorados de hojas de roble. Se abrochaba con ganchos y ojales, con botones falsos que llevaban el escudo de armas real del Reino Unido (nueve botones en la parte delantera, mostrando entre los dos bordes bordados, dos en la cintura detrás y dos en la parte inferior de las faldas traseras). El coatee tenía forros de seda blanca y vestía pantalones blancos, guantes blancos y zapatos de salón de charol con hebillas doradas. La espada tenía vaina negra, monturas doradas y un nudo de espada de correa de encaje dorado con borla de lingotes; Se llevaba en un cinturón de espada de tela blanca, con rana de tela blanca.
En el vestido de levée, el coatee tenía el mismo bordado, pero sólo en el cuello, los puños y las solapas de los bolsillos; el cuello de las clases 1 y 2 tenía bordados alrededor del cuello como en un vestido de gala, mientras que el de la clase 3 tenía bordados en la parte delantera 4+1 ⁄ 2 pulgadas (11 cm) de largo, el de cuarta clase tenía un bordado frontal de 3 pulgadas (7,6 cm) de largo y el de quinta clase solo tenía un borde de sierra. El coatee se abrochaba con prácticos botones que llevaban la Corona en los ojales. Se usaron pantalones de tela azul en lugar de calzones, con una franja de encaje de roble dorado, 2+1 ⁄ 2 pulgadas (6,4 cm) de ancho para 1.ª y 2.ª clase, 2 pulgadas (5,1 cm) para 3.ª y 4.ª clase y 1 pulgada (2,5 cm) para 5.ª clase. Se volvieron a usar guantes blancos, mientras que las botas militares de charol reemplazaron a los zapatos con hebillas, y los accesorios de la espada eran similares a los del traje de gala, pero con ranas de tela azul.
Sólo se proporcionaron batas de gala y de dique separadas para los grados superiores de funcionarios (aquellos que ocupaban puestos domésticos de primera, segunda o tercera clase, o puestos de servicio civil de primera o segunda clase); los funcionarios de grado inferior (aquellos que ocupaban puestos en el hogar de cuarta o quinta clase, o en el servicio civil de tercera, cuarta o quinta clase) solo tenían derecho a una bata de vestir de levée; esto se usaba tanto para ocasiones de gala como de levée (con pantalones para vestir de gala, pantalones para vestido de levée).
Ambos tipos de vestimenta se llevaban con birrete negro de castor , con escarapela de seda negra ; para la primera clase tenía un borde de plumas de avestruz blancas, así como un lazo triple de lingotes de oro y borlas. La segunda clase era como la anterior, pero con doble aro de lingotes de oro y borlas. Las clases 3, 4 y 5 tenían un borde de plumas de avestruz negras, aros de lingotes de oro trenzados y no tenían borlas.
Además, en 1898 se describió para uso al aire libre una capa de tela azul forrada de escarlata, doble botonadura, cuello de terciopelo negro y dos filas de seis botones cada una, con una capa desmontable, con una gorra de forraje de tela suave (forma de bastón militar), con un pico azul y ribetes escarlata alrededor de la corona y galón de oro en la parte superior para la Casa, y galón de oro sin ribete escarlata en el caso de los demás funcionarios. La gorra de uso consular tenía galón plateado en lugar de oro. En 1912 estuvo disponible un abrigo como alternativa a la capa.
En 1908, los guantes blancos todavía se mencionaban en el reglamento, mientras que en 1912 no se mencionaban y el reglamento de 1937 decía que no se usaban.
Después de la Primera Guerra Mundial se introdujo un sexto uniforme, que se clasificó como la primera clase de uniforme civil, el de Consejeros Privados. A partir de entonces, el bordado midió 5 pulgadas (13 cm) para la nueva primera clase, 4+1 ⁄ 2 pulgadas (11 cm) para la antigua 1.ª clase y 4 pulgadas (10 cm) para la antigua 2.ª clase; mientras que el cordón de 3 pulgadas (7,6 cm) para la antigua tercera clase, el de 2 pulgadas (5,1 cm) para la antigua cuarta clase y el de 3 ⁄ 8 de pulgada (0,95 cm) para la antigua quinta clase fueron reemplazados por un cordón estándar de 1 pulgada. (2,5 cm) de encaje dorado en los puños (de modo que el cuello por sí solo se convirtió en el rasgo distintivo entre estas tres clases de uniforme).
La raya de encaje de roble dorado para pantalones Privy Counselors medía 2+1 ⁄ 2 pulgadas (6,4 cm), al igual que los de 1.ª y 2.ª clases. Las rayas de los pantalones de 3.ª clase siguieron siendo de 5,1 cm (2 pulgadas), pero las de 4.ª y 5.ª clase ahora eran de 1.+3 ⁄ 4 pulgadas (4,4 cm).
Para los Consejeros Privados, tanto en los vestidos de levée como de gala, el bordado tenía un borde del revés; El tricornio era similar al de primera clase, pero con perchas adicionales en las borlas doradas. [3] Desde principios del siglo XX, el bordado de levée coatee de los Consejeros Privados, primera y segunda clase se amplió para incluir la cintura central trasera, así como el cuello, los puños y las solapas de los bolsillos.
Los ministros del gabinete, al ser Consejeros Privados, tienen derecho a usar el uniforme civil de primera clase y continúan teniendo ese derecho después de dejar el Gabinete. [2]
Eduardo VII ordenó a los Consejeros Privados que usaran uniforme civil en las reuniones del Consejo Privado , pero este requisito ha caducado. En lugar del uniforme civil o la vestimenta de la corte, los caballeros pueden usar una vestimenta alternativa (excepto para los servicios domésticos, diplomáticos y consulares) en todas las ocasiones en que se prescriba el uniforme o la vestimenta de la corte.
A finales del siglo XX el uso de este uniforme había disminuido considerablemente. Dentro del Servicio Diplomático de Su Majestad, los embajadores conservan una versión simplificada [13] para usar en ocasiones tales como la presentación de credenciales y solo cuando están acreditados ante ciertos países. Hasta aproximadamente 1965, las regulaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y las instrucciones consulares exigían que incluso los funcionarios subalternos del servicio exterior adquirieran esta vestimenta formal después de completar su período de prueba. En 2004 se notificó a los gobernadores de los pocos territorios coloniales que quedaban que el gasto de suministro de uniformes ya no sería un cargo reconocido contra el Ministerio de Asuntos Exteriores y del Commonwealth . En el Reino Unido, unos pocos funcionarios selectos todavía usan el uniforme de la Corte en ocasiones estatales formales (como en la apertura estatal del Parlamento); pero la última vez que fue usado por un número significativo de personas fue en la Coronación de la Reina Isabel II .
Los pantalones, las medias y los zapatos de salón ahora se limitan a las coronaciones, por lo que los pantalones de la versión dique se usan con traje de gala.
El Lord Gran Chambelán viste una forma única de uniforme de la Corte, siendo su coatee escarlata (con revestimientos escarlata) en lugar de azul. El coatee del Earl Marshal también es escarlata, con cuello y puños de color azul oscuro. Los oficiales del Conde Mariscal (es decir, los Perseguidores , Heraldos y Reyes de Armas ) usan batas similares con distintos grados de bordado. Todos los mencionados continúan vistiendo el uniforme en la Apertura Estatal del Parlamento y en otras ocasiones los oficiales de armas lo portan debajo de sus tabardos.
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Los miembros del servicio diplomático vestían uniforme de la corte: los abrigos de los embajadores vestían uniforme civil de primera clase, pero con bordados adicionales en las mangas y en las costuras traseras. Los altos comisionados de los Dominios de Londres vestían uniforme de primera clase. El Alto Comisionado para Rhodesia del Sur y los Agentes Generales de los estados australianos vestían uniforme de segunda clase. Los Mensajeros del Servicio Exterior del Rey o la Reina tenían derecho a un uniforme de corte de quinta clase (actualizado a cuarta clase en 1929) y también llevaban una insignia distintiva de galgo. [3]
Los miembros del Servicio Consular vestían una forma de uniforme ligeramente diferente, predominando los bordados plateados en lugar del dorado. [14] El coatee (tanto para el vestido de gala como para el vestido de levée) estaba vestido de tela azul, con cuello prusiano, abotonadura sencilla con nueve botones dorados esmerilados de las armas reales, dos botones más en la parte trasera de la cintura, dos más en los faldones del abrigo. . Los cónsules generales y los cónsules tenían encajes bordados en oro y plata en el cuello, los puños, las solapas de los bolsillos y la espalda. Los cónsules generales tenían 2+1 ⁄ 2 pulgadas (6,4 cm), cónsules 2 pulgadas (5,1 cm). Vicecónsules 1+3,8 cm ( 1 ⁄ 2 pulgadas) en los puños y solo en la mitad delantera del cuello. Todos llevaban calzones y medias blancas, zapatos de salón de charol con hebillas doradas para el vestido de gala, o pantalones con rayas de encaje plateado y botas militares de charol para el vestido de levée. Los galones de los cónsules eran 2+1 ⁄ 4 pulgadas (5,7 cm), los demás eran 1+3 ⁄ 4 pulgadas (4,4 cm). Estos se usaban con tricornios de castor negro, escarapela negra, presillas de lingotes de plata y borlas de oro. Para los cónsules generales había bucles triples y un borde de plumas de avestruz negras, para los cónsules bucles dobles y para los vicecónsules bucles simples. Un abrigo o capa azul, una capa azul desmontable era para uso en exteriores. Los accesorios de la espada eran los mismos que los del uniforme estándar de la corte. [3]
Los miembros del Servicio Colonial vestían uniforme de la corte (o uniforme militar, si así lo tenían); pero los gobernadores y los gobernadores generales tienen su propio uniforme distintivo: una chaqueta azul sencilla, cuello y puños escarlata (bordados en plata), charreteras y adornos plateados y un sombrero con plumas (y los gobernadores generales llevan además aiguillettes ). Este uniforme (en una forma ligeramente simplificada) sigue siendo usado por los gobernadores de los territorios británicos de ultramar . Los vicegobernadores y otros funcionarios de diversos rangos visten el uniforme judicial habitual, como se detalla anteriormente. [3]
Los miembros indios del Servicio Civil indio tenían derecho a uniforme civil, con un turbante o pagri que reemplazaba al sombrero de tres picos o al vestido nacional que estaban acostumbrados a usar en ocasiones ceremoniales. También podían usar un abrigo azul abotonado desde el cuello hasta debajo de la cintura, con pantalones o pijamas blancos y el tocado nativo.
Por todo lo anterior, se dispuso un uniforme blanco simplificado para su uso en destinos tropicales: de dril blanco con botones dorados . Los miembros de los servicios diplomáticos y consulares tenían el mismo bordado en el cuello y los puños que el coatee azul de gala, pero trabajaban en paneles de tela blanca (desmontables). Los miembros del servicio colonial, por otro lado, llevaban parches de gorguera de color azul oscuro con galones dorados, que variaban según el rango (al igual que el número de botones en el puño). [3]
Con este uniforme se usaba el mismo tricornio que con el uniforme templado, o bien (específicamente 'al aire libre durante el día') se usaba un casco solar blanco; de gala, el casco tendría una púa adjunta (para miembros de los servicios diplomáticos y consulares) o (para gobernadores y gobernadores generales) una pluma.
Dress Worn at Court, publicado por la Oficina de Lord Chamberlain, proporciona regulaciones oficiales para todos los detalles de vestimenta y uniformes de la corte. La edición de 1937 no ha sido reemplazada. Vestida para gobernar: traje real y de la corte desde Luis XIV hasta Isabel II por Philip Mansel, Londres: Yale University Press, 2005, ISBN 978-0-300-10697-8 .
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