Un traje de hombre , ya sea para estar en casa, para la oficina, para negocios, para cenar o para vestir, es un conjunto de prendas confeccionadas con la misma tela. Este artículo analiza la historia del traje de estar en casa, que suele llamarse traje de negocios cuando presenta colores oscuros y un corte conservador.
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El traje es una forma tradicional de vestimenta formal masculina en el mundo occidental. Durante unos cuatrocientos años, los trajes de chaqueta, pantalón y chaleco a juego han estado de moda y han pasado de moda. La derivación del traje de salón moderno es visible en el contorno del vestido de la corte real del siglo XVII, de colores brillantes y elaborada con esmero (traje, peluca, pantalones cortos hasta la rodilla), que se abandonó debido a la Revolución Francesa . Esta evolución se ve más recientemente en el uso del vapor y el relleno en la sastrería británica para moldear la tela de lana , el auge y la caída de la popularidad de la corbata y el desuso gradual de los chalecos y los sombreros en los últimos cincuenta años.
El traje de salón moderno apareció a fines del siglo XIX, pero tiene sus orígenes en el estándar simplificado y sartorial de vestimenta establecido por el rey Carlos II de Inglaterra en 1666. [1] El monarca restaurado, Carlos II, siguiendo el ejemplo de la corte del rey Luis XIV en Versalles , decretó que en la corte inglesa los hombres usarían un abrigo largo, un chaleco (entonces llamado " enagua "), una corbata (un precursor de la corbata), una peluca , calzones hasta la rodilla (pantalones) y un sombrero. [ cita requerida ]
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A principios del siglo XIX, el dandi británico Beau Brummell redefinió, adaptó y popularizó el estilo de la corte británica en Europa. Los hombres importantes europeos comenzaron a usar trajes bien cortados y a medida que son reconocibles hoy en día. La simplicidad de las nuevas prendas y sus colores sombríos contrastaban fuertemente con los estilos extravagantes y pretenciosos de justo antes. La influencia de Brummell introdujo la era moderna de la vestimenta masculina que ahora incluye la chaqueta de traje moderna, los pantalones largos y la corbata. [2] Las pinturas de la década de 1760 revelan cómo surgió el diseño moderno de abrigo con solapas. Se puede ver en la escena de caza con el conde Carl Emil Ulrich von Donop como sujeto de un artista desconocido y William, conde de Schaumburg-Lippe con el uniforme de mariscal de campo de Hannover pintado por Joshua Reynolds. [3] [ cita completa requerida ]
En este período de regencia , la vestimenta predominante de la clase alta introducida por Brummell para el día a día era un frac ajustado y de color oscuro con pantalones desiguales (generalmente claros), chaleco claro, camisa blanca y corbata y botas altas.
Hacia el comienzo de la época victoriana y la Edad Dorada , la levita , inicialmente no solo negra, se hizo popular y rápidamente se convirtió en la vestimenta diaria estándar para los caballeros. Desde mediados del siglo XIX, un nuevo abrigo (entonces informal), el chaqué , se volvió aceptable. [4] Era una prenda menos formal, con un frente cortado, lo que lo hacía adecuado para usar mientras se montaba a caballo. El chaqué y las prendas de levita no eran trajes, porque se usaban con pantalones que no combinaban en color o tela; un chaleco y pantalones a juego se consideraban informales y podían describirse usando el término efímero ditto suit . [5] La levita seguía siendo la prenda estándar para todas las ocasiones formales o de negocios, y se usaba un frac por las noches. [6]
Hacia finales del siglo XIX, nació el moderno traje de estar por casa como una prenda muy informal destinada únicamente a ser usada para hacer deporte, en el campo o en la playa. La chaqueta de estar por casa se derivó del estilo de abrigo paletot , que era un abrigo de corte holgado sin costura en la cintura, donde la falda era de una sola pieza con la mitad superior (a diferencia de la levita, que tenía la cintura cosida). La chaqueta de estar por casa se moldeaba con pinzas en los paneles delanteros desde la axila hasta la cintura. [7] : 115
Paralelamente, se inventó el smoking, que pasó a usarse en eventos informales de noche a partir de 1888. Descendía del white tie (el código de vestimenta asociado con el frac de noche), pero rápidamente se convirtió en una prenda completamente nueva, el smoking, con un nuevo código de vestimenta, inicialmente conocido como 'dress lounge' y más tarde black tie . Cuando se importó a los Estados Unidos , se conoció como esmoquin . El 'dress lounge' se usaba originalmente solo para pequeñas reuniones privadas y el white tie ('corbata blanca y frac') todavía se usaba para grandes eventos formales. El 'dress lounge' lentamente se hizo más popular para eventos más grandes como una alternativa al vestido de noche completo con corbata blanca. [7] : 115
El comienzo de la era eduardiana a principios del siglo XX trajo consigo un declive constante en el uso de levitas y el nacimiento del traje que es reconocible hoy en día. [8] El frac comenzó a perder interés entre las clases altas de los Estados Unidos y Europa. Mientras tanto, el traje de mañana aumentó en relativa formalidad, primero volviéndose aceptable para los hombres de negocios, luego convirtiéndose en la vestimenta estándar para las clases altas. El traje de salón fue aceptado lentamente como correcto fuera de sus entornos originales y comenzó a verse en la ciudad. Si bien todavía estaba reservado para reuniones privadas, generalmente sin damas, la corbata negra se volvió más común.
En América del Norte , el traje tipo saco , un corte del traje informal, experimentó un gran aumento de popularidad y, a excepción de los hombros, no es ajustado, es suelto e informal, ya que no tiene pinzas.
Después del final de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los hombres adoptaron el traje corto de casaca. Los abrigos largos pasaron rápidamente de moda para el uso diario y de negocios, y el chaqué obtuvo su clasificación actual de "formal". Durante la década de 1920, los trajes cortos siempre se usaban excepto en ocasiones formales durante el día, cuando se usaba un chaqué. Los hombres mayores y más conservadores continuaron usando una levita, o "abrigo Príncipe Alberto", como se lo conocía.
En América del Norte, para las ocasiones de noche, la chaqueta corta de esmoquin reemplazó virtualmente a los fracs largos de "vestimenta completa", que se percibían como "sombrero viejo" y solo lo usaban los hombres conservadores de edad avanzada. La corbata negra se convirtió en la vestimenta de noche de facto, mientras que la corbata blanca se reservaba solo para los eventos más formales. [9] En Gran Bretaña, la corbata negra se volvió aceptable como una alternativa informal general a la corbata blanca, aunque en ese momento el estilo y los accesorios de la corbata negra aún eran muy flexibles.
En la década de 1920, los hombres comenzaron a usar pantalones anchos y rectos con sus trajes. Estos pantalones normalmente medían 23 pulgadas alrededor del dobladillo. Los hombres más jóvenes a menudo usaban pantalones aún más anchos, que se conocían como " bolsos Oxford ". Los pantalones también comenzaron a usarse con dobladillo poco después de la Primera Guerra Mundial y este estilo persistió hasta la Segunda Guerra Mundial debido al racionamiento. Los pantalones comenzaron a usarse con pliegues en la década de 1920. Los pantalones se usaron con cintura muy alta durante la década de 1920 y esta moda se mantuvo en boga hasta la década de 1940. Los trajes de botonadura sencilla estuvieron de moda durante la década de 1920 y el traje cruzado lo usaban principalmente hombres mayores y más conservadores. En la década de 1920, los hombres muy a la moda solían usar chalecos cruzados (con cuatro botones a cada lado) con abrigos de botonadura sencilla. Las solapas de los trajes de botonadura sencilla se usaban de moda en pico y, a menudo, eran anchas. A principios de la década de 1930, estos estilos continuaron y a menudo se exageraron aún más, lo que dio lugar a la introducción de lo que se denominó el traje de ocio .
Antes de 1935 (y nuevamente en la década de 1970) los hombres preferían los abrigos y chalecos ajustados. En 1935, se produjo un cambio total en el estilo. Se introdujeron los abrigos holgados, los pantalones comenzaron a estrecharse en la parte inferior y las chaquetas de traje comenzaron a tener mangas estrechas. Al principio, los hombres solo aceptaron estas nuevas tendencias a regañadientes. Al principio, el chaleco continuó fabricándose en el estilo tradicional ajustado y ajustado. En 1940, el chaleco comenzó a fabricarse en un estilo holgado que lo hacía incómodo de llevar. En las revistas de moda de la época, los hombres se quejaban de que estos nuevos chalecos continuamente se subían cuando se sentaban o se agachaban. Los hombres elegantes cambiaron su preferencia por el abrigo de traje cruzado en esta época y permanecería de moda durante las siguientes dos décadas.
En esa época, el vestido de mañana estaba siendo reemplazado por el semiformal diurno, conocido en Norteamérica como stroller . Este era bastante popular, pero en realidad ha sido superado por el chaqué. Desde la década de 1950 se ha utilizado como una versión negra del traje de estar por casa como un look informal para la chaqueta de esmoquin. En los tiempos modernos, el traje de estar por casa negro se ha vuelto popular para usar durante el día.
Como reflejo de la democratización de la riqueza y de la tendencia general hacia la simplificación en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial , el traje se estandarizó y se hizo más estilizado. Las chaquetas de traje se cortaban lo más rectas posibles sin ninguna indicación de cintura y, en la década de 1960, la solapa se había vuelto más estrecha que en cualquier otro momento anterior. El racionamiento de telas durante la guerra había obligado a realizar cambios significativos en el estilo, lo que contribuyó a una gran reducción de la popularidad de cortes como el traje cruzado.
La revista Style del New York Times explica un traje icónico de la época, el traje de franela gris:
En 1955, cuando el denim era el colmo de la rebeldía, la novela de Sloan Wilson El hombre del traje gris de franela convirtió un clásico masculino en sinónimo de conformidad de clase media anodina... La franela tuvo orígenes humildes (se dice que el nombre deriva de "gwlanen", que en galés significa tela de lana) y se utilizó para la ropa interior en el siglo XIX. En la década de 1880, la franela blanca se usaba para los deportes de verano; en la década de 1920, el gris, más atemporal, se había convertido en el favorito. Cuando el Príncipe de Gales usó pantalones de franela gris en su viaje a Estados Unidos en 1924, los universitarios de ambos lados del Atlántico los imitaron. Cary Grant y Fred Astaire luego continuaron la tendencia hasta la década de 1940. El cuadrado arquetípico de la era de posguerra fue descrito más tarde por la enciclopedia de estilo Esquire como 'un hombre pulcro, circunspecto y conservador que llevaba un maletín y consideraba una camisa rosa abotonada como su único atractivo indumentario' [10].
A finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, la chaqueta Nehru , un estilo indio con cuello mandarín, fue introducida por artistas como Johnny Carson y The Beatles , y experimentó un breve aumento de popularidad en Europa occidental y los Estados Unidos.
En la década de 1970, la chaqueta ajustada se volvió popular nuevamente, lo que también impulsó el regreso del chaleco. Este nuevo estilo de tres piezas se asoció estrechamente con la cultura disco y se popularizó específicamente gracias a la película Fiebre del sábado noche . Mientras tanto, marcas de moda como Haggar comenzaron a introducir el concepto de "trajes separados", una innovación de producción que redujo la necesidad de una personalización excesiva.
En los años 80 se produjo una nueva tendencia hacia la simplificación del traje. La chaqueta se hizo más holgada y se prescindió por completo del chaleco. Algunos sastres siguieron fabricando chalecos, pero estos tendían a ser de corte bajo y, a menudo, solo tenían cuatro botones. En los años 80, la línea de la chaqueta volvió a descender hasta quedar muy por debajo de la cintura. En 1985-1986, los trajes de tres piezas dejaron de serlo y dieron paso a los trajes cruzados y de dos piezas de botonadura sencilla .
A finales de la década de 1990 volvió a ganar popularidad el traje de dos piezas de tres botones, que volvió a pasar de moda en algún momento de la primera década del siglo XXI.
Los primeros trajes de mujer fueron los hábitos de montar , que consistían en un abrigo o chaqueta a medida y una falda a juego de la década de 1660. Prácticos y resistentes, los hábitos de montar se usaban no solo para montar a caballo, sino también para viajar y otras actividades diurnas. Los conjuntos de chaqueta y falda no destinados a montar aparecieron a finales del siglo XIX. Tanto los hábitos de montar como los trajes de paseo reflejaban los estilos de falda y mangas de la época. Hasta la década de 1910, los conjuntos de abrigo y falda generalmente se describían como "disfraces" en lugar de trajes, y el término "traje", tal como se aplicaba a dichos conjuntos, no fue habitual hasta después de la Primera Guerra Mundial. [11]
En la primera mitad del siglo XX, el traje con falda se convirtió en el atuendo habitual para las mujeres en la ciudad, tanto en el lugar de trabajo como fuera de él; los trajes de sastre se caracterizaban por tejidos más suaves y detalles "femeninos", y los trajes de cóctel se usaban para ocasiones semiformales a mediados de siglo. El traje Chanel y sus variantes fueron un atuendo de negocios popular en los años 50 y 60.
Yves Saint Laurent presentó su traje de esmoquin "Le Smoking" en 1966, sorprendiendo al mundo de la moda al diseñar trajes de dos y tres piezas específicamente para el cuerpo femenino. [1]
Los trajes de pantalón (trajes de mujer con pantalones de estilo oriental) fueron introducidos por el diseñador André Courrèges en 1964, pero solo gradualmente fueron aceptados como vestimenta de negocios o de calle; con el surgimiento del movimiento feminista de fines de la década de 1960, se convirtieron en ropa de oficina aceptable a principios de la década de 1970. Un traje de mujer de cuello blanco con falda, camisa a medida y corbata flexible evolucionó en las décadas de 1970 y 1980, como se documenta en el libro de 1975, Dress for Success .
Aunque el traje sastre europeo masculino se considera comúnmente el traje conservador por excelencia de la cultura occidental , muchas subculturas han adoptado influencias orientales o variaciones extravagantes del traje sastre durante el último siglo como una cuestión de moda o identidad social. Ya en 1922, Emily Post abordó lo que denominó el "traje estadounidense extravagante" en su influyente guía Etiquette :
Algunos de los estilos de trajes a medida no tradicionales del siglo pasado incluyen:
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