Una levita es un abrigo formal masculino que se caracteriza por una falda hasta la rodilla cortada en toda la base justo por encima de la rodilla, popular durante los períodos victoriano y eduardiano (década de 1830-1910). Es un abrigo ajustado, de manga larga con una abertura central en la espalda y algunas características inusuales en la vestimenta post-victoriana. Estas incluyen el cuello y las solapas invertidos, donde el borde exterior de la solapa a menudo se corta de una pieza de tela separada del cuerpo principal y también un alto grado de supresión de cintura alrededor del chaleco , donde el diámetro del abrigo alrededor de la cintura es menor que alrededor del pecho. Esto se logra mediante una costura de cintura alta horizontal con cuerpos laterales, que son paneles adicionales de tela por encima de la cintura que se usan para tirar del drapeado naturalmente cilíndrico. Como era habitual con todos los abrigos en el siglo XIX, el acolchado de hombros era poco común o mínimo.
En la época de la Revolución, a finales del siglo XVIII, los hombres abandonaron el justaucorps con sombreros tricornios por el estilo directorio : casaca con pantalones o, cada vez más, pantalones bombachos y sombreros de copa . Sin embargo, en la década de 1820, se introdujo la levita junto con los pantalones largos, tal vez inspirados en la ropa informal de ocio campestre de entonces . Las primeras levitas heredaron los cuellos más altos y las solapas voluminosas del estilo de casaca de la época, y a veces se ofrecían en colores diferentes, aunque cada vez más oscuros. Sin embargo, en los primeros años siguientes, el negro liso pronto se convirtió en la única práctica establecida, y con un cuello moderado. El sombrero de copa siguió su ejemplo.
Aunque los pantalones negros se usaban, especialmente durante el día, la levita negra se usaba comúnmente con pantalones formales de color gris carbón, de raya diplomática o de cuadros . La levita de un solo pecho con solapa entallada (escalonada) se asociaba más con la ropa informal profesional del día a día . Sin embargo, desde finales del siglo XIX, con la introducción gradual del traje de salón , la levita pasó a encarnar la vestimenta más formal para el día. Especialmente cuando era cruzada con solapas en pico, un estilo a veces llamado Príncipe Alberto en honor al Príncipe Alberto , consorte de la Reina Victoria . La levita formal solo se abotonaba hasta la costura de la cintura, que estaba decorada en la parte posterior con un par de botones. La sotana , un abrigo que se abotona hasta el cuello, formando un cuello romano alto y alto para los clérigos , se armonizó con el estilo de la levita contemporánea.
A finales del siglo XIX, la levita hasta la rodilla , el chaqué y el traje de estar por casa de corte más corto ya estaban estandarizados. Si bien la levita y el chaqué son abrigos hasta la rodilla como la levita y tradicionalmente comparten la costura de la cintura del precursor, se distinguen por el corte de la falda que da a las levitas y chaqués colas en la parte posterior. A partir de la década de 1920, la levita fue reemplazada cada vez más como vestimenta formal de día por el chaqué cortado. En 1936, se suspendió del protocolo de audiencias en la corte real británica . Si bien desde entonces se relegó efectivamente a una rareza en la vestimenta formal, sí aparece en ciertos matrimonios formales y procesiones tradicionales .
El nombre de levita surgió del nombre anterior de frac .
Anteriormente también se utilizaba la terminología redingote (o redingotte, redingot), [1] derivada de una alteración francesa del inglés " riding coat ", un ejemplo de préstamo .
Las levitas surgieron durante las guerras napoleónicas , cuando las usaban los oficiales de los ejércitos austríaco y alemán durante las campañas. Mantenían al usuario abrigado y protegían su uniforme. Los soldados rasos y suboficiales usaban levitas en las campañas.
A mediados del siglo XVII, los jubones , gorgueras , calzas y jubones más antiguos fueron reemplazados por el precursor del traje de tres piezas, que comprendía chaleco , pantalones ajustados y una levita larga llamada justacorps , rematada por una peluca empolvada y un sombrero tricornio . Esta levita, popularizada por Luis XIII de Francia y Carlos II de Inglaterra , llegaba hasta la rodilla y era más holgada que la levita posterior, con puños vueltos y dos filas de botones. Los nobles ingleses y franceses solían llevar costosos abrigos de brocado decorados con terciopelo , galones dorados , bordados y botones dorados para demostrar su riqueza. [2]
Antes de que existiera la levita, había otra prenda llamada levita en el siglo XVIII, que probablemente no estaba relacionada con la levita , compartiendo solo una similitud en el nombre. La levita anterior era originalmente una prenda de campo que se volvió cada vez más común alrededor de 1730. La vestimenta formal era entonces tan elaborada que era poco práctica para el uso diario, por lo que la levita se puso de moda como medio vestido , una alternativa menos formal. En la década de 1780, la levita se usaba ampliamente como ropa de ciudad y, hacia fines del siglo XVIII, comenzó a confeccionarse con un frente cortado y faldones de un solo pecho. Por lo tanto, fue el precursor de la levita moderna que se usa con el código de vestimenta de corbata blanca .
Estas relaciones se pueden ver en términos extranjeros similares. La palabra moderna para casaca en italiano, francés, rumano y español es frac ; en alemán y en los idiomas escandinavos , frack ; y en portugués, fraque , utilizada a finales del siglo XVIII para describir una prenda muy similar a la levita, siendo una prenda de botonadura sencilla o cruzada con un frente cortado en diagonal a la manera de una levita moderna . Incluso las levitas con faldas cortadas horizontalmente como una levita se denominaban levitas a finales del siglo XVIII y principios del XIX, antes de ser rebautizadas como levitas .
Esto sugiere que la levita del siglo XVIII es más bien el antecesor directo de la levita moderna, mientras que la levita del siglo XIX, el tema que se analiza aquí, es una prenda totalmente diferente con orígenes militares separados en el siglo XIX. Sin embargo, no se puede descartar por completo una conexión histórica remota con la levita, como es el caso de looks similares a los que se hace referencia de forma variable como redingote o levita de montar .
Otros significados del término levita incluyen vestimenta clerical y un tipo de vestido de mujer que combina una falda con una blusa y una camisa.
Las primeras levitas militares se entregaron a finales de las guerras napoleónicas a la infantería de línea francesa y a las tropas de la Landwehr prusiana. [3] No dispuestos a ensuciar las costosas levitas en campaña, los franceses adoptaron una levita holgada de un solo pecho con cuello y puños en contraste. Los alemanes, devastados por años de guerra, no podían permitirse uniformes elaborados como los de la infantería de línea británica y eligieron una gorra con visera y una levita azul cruzada, [4] también con cuello y puños en contraste, ya que eran más baratos de producir para la gran cantidad de reclutas, lo suficientemente elegantes para la gala y más prácticos para las campañas.
En la década de 1840, las levitas eran reglamentarias para los ejércitos estadounidense, prusiano, ruso [5] y francés. En 1834, los oficiales del ejército británico habían adoptado una levita azul oscuro/negra para los deberes ordinarios, derivada de un abrigo anterior usado durante el período napoleónico. [6] Los oficiales del ejército estadounidense recibieron por primera vez levitas azul marino durante la Guerra Mexicana , con charreteras doradas y gorras con visera del modelo alemán. El personal alistado del USMC recibió una versión cruzada con ribetes rojos que se usaba con una culata de cuero y un chacó para reflejar su condición de unidad de élite. Los soldados de infantería siguieron recibiendo la chaqueta de concha modelo 1833 hasta que el uniforme M1858 completo con kepis de estilo francés entró en servicio poco antes de la Guerra Civil de los EE . UU . [7]
El redingote masculino era un abrigo largo o capote del siglo XVIII o principios del XIX , derivado de la prenda campestre (es decir, derivado de "abrigo de montar") con un cuello ancho y plano llamado levita . En francés y en varios otros idiomas, redingote es el término habitual para una levita ajustada. La forma que adoptaba un redingote masculino podía ser del estilo de levita ajustada o del estilo de "abrigo" más voluminoso y suelto, repleto de capas o cuellos superpuestos, como un redingote "garrick", dependiendo de la moda a lo largo de su popularidad.
Durante el siglo XIX, el término redingote también se aplicaba a una casaca militar que usaban principalmente los soldados de caballería franceses. Esta tenía la forma de un abrigo con faldones largos que se extendían sobre los costados del caballo que se montaba. [8]
Cuando se empezó a usar la levita, el traje de gala correcto para el día era la levita . La levita comenzó como una forma de desvestirse, la prenda que se usaba en lugar de la levita en situaciones más informales. La levita en sí era posiblemente de origen militar. Hacia finales de la década de 1820, comenzó a cortarse con una costura en la cintura para que fuera más ajustada, con una supresión de cintura a menudo marcada y un vuelo exagerado de la falda. Esta figura de reloj de arena persistió hasta la década de 1840. A medida que la levita se fue estableciendo más ampliamente alrededor de la década de 1850, comenzó a aceptarse como traje de gala formal para el día, relegando así la levita exclusivamente al traje de gala de noche, donde permanece hoy como un componente de la corbata blanca . En este período, la levita se convirtió en la forma más estándar de abrigo para el traje formal de día. Durante la mayor parte de la era victoriana, continuó usándose en situaciones similares a las que se usan hoy en día en el traje de salón , como en bodas, funerales y por profesionales. Era el atuendo de negocios estándar de la era victoriana.
Al príncipe Alberto , consorte de la reina Victoria , se le atribuye generalmente la popularización de la levita e incluso dio un sinónimo para su versión cruzada, un "príncipe Alberto". Durante la era victoriana, la levita se convirtió rápidamente en un elemento universal en Gran Bretaña, Europa y Estados Unidos como vestimenta formal estándar para los negocios o para eventos formales durante el día. Se consideraba la forma más correcta de vestimenta de mañana para la época.
Cabe destacar, sin embargo, que esta época fue anterior a la terminología establecida del código de vestimenta contemporáneo y, por lo tanto, las definiciones de vestimenta formal , así como de vestimenta de mañana y de noche, no se ajustaban completamente a los estándares posteriores.
Alrededor de la década de 1880 y, cada vez más, hasta la era eduardiana , una adaptación de la casaca de montar llamada casaca Newmarket, que rápidamente y desde entonces se conoció como casaca de día , comenzó a reemplazar a la levita como vestimenta formal diurna . La levita, que en su día se consideró una casaca deportiva informal para la equitación, lentamente comenzó a ser aceptable y cada vez más popular, como una alternativa estándar de vestimenta formal diurna en la ciudad a la levita, una posición que la levita disfruta hasta el día de hoy.
El chaqué era particularmente popular entre los hombres jóvenes y elegantes, y la levita pasó a ser usada cada vez más por caballeros conservadores de mayor edad. El chaqué fue relegando gradualmente a la levita a situaciones más formales, hasta el punto de que la levita finalmente pasó a usarse solo como vestimenta de la corte y diplomática .
El traje de salón, que en su día se usaba solo como prenda elegante para el tiempo libre en el campo o en la playa, comenzó a ganar popularidad a mediados del siglo XIX. Se convirtió en una alternativa más informal al chaqué para la ciudad, haciendo que este último ascendiera en la escala de la formalidad. Cuanto más se puso de moda el chaqué como vestimenta formal diurna, más se aceptó el traje de salón como alternativa informal. Finalmente, la levita quedó relegada a la categoría de prenda de día ultraformal, usada solo por hombres mayores. En los eventos más formales durante la firma del Tratado de Versalles en 1919, los jefes de gobierno usaban levita, pero en las reuniones más informales usaban chaqué o incluso un traje de salón. En 1926, Jorge V aceleró la desaparición de la levita cuando sorprendió al público al aparecer en la inauguración de la Exposición de Flores de Chelsea con un chaqué. La levita apenas sobrevivió a la década de 1930 como una forma ultra formal de vestimenta de la corte, hasta que finalmente fue abolida oficialmente en 1936 como vestimenta oficial de la corte por Eduardo VIII (quien luego abdicó para convertirse en el duque de Windsor ). Fue reemplazada por el chaqué, relegando así la levita protocolaria al estatus de vestimenta histórica en la corte real británica .
Desde entonces se ha usado con moderación, aunque podría decirse que no ha desaparecido por completo (véase la sección sobre el uso contemporáneo más adelante).
Las levitas con chaleco y pantalones formales a rayas todavía se usan muy ocasionalmente como vestimenta formal diurna , especialmente en bodas , como una alternativa a los chaqués , para darle al atuendo nupcial un sabor victoriano. Hoy en día, generalmente solo se usan en la fiesta de bodas, donde los elementos del traje histórico son más aceptables e incluso esta práctica es inusual, ya que su papel como abrigo ceremonial formal en la vestimenta formal diurna ha sido suplantado hace mucho tiempo en el código de vestimenta moderno por el chaqué. Al igual que los chaqués, las levitas solo se usan para eventos formales diurnos antes de las 5 p. m. y no más tarde de las 7 p. m.
Antes del establecimiento del vestido de mañana alrededor de finales del siglo XIX, en 1900, la expresión "vestido de mañana" tendía a referirse a la levita, aunque gradualmente se extendió para significar tanto la levita como el vestido de mañana en el sentido contemporáneo. [9]
El traje de mañana para caballeros es levita negra o chaqueta negra, chaleco blanco o negro, según la temporada, pantalón gris o de color, de cuadros o rayas según la moda, sombrero alto de copa de seda y pañuelo o corbata negra. La levita negra con pantalón negro no se considera una buena combinación. El traje de mañana es adecuado para fiestas en el jardín, domingos, tés sociales, visitas informales, visitas matinales y recepciones.
— Nuestra conducta (1879)
En los funerales de la tarde, se debe llevar levita y sombrero de copa. Si el funeral es propio, se puede prescindir del sombrero.
— Las reglas de conducta del cínico (1905)
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Las fibras estándar utilizadas para la levita incluían lana y vicuña . Los tejidos más comunes eran conocidos como paño y tela de algodón , ambos llamados "lanas pesadas" fabricados a través de un proceso originario de Flandes en el siglo XI (tela flamenca). El color estándar de una levita civil era el negro liso, pero más tarde, en la era victoriana , el gris carbón se convirtió en una alternativa aceptable pero menos común y el azul medianoche era un color alternativo aún más raro. Para ocasiones comerciales y festivas, los reversos estaban forrados con revestimientos de seda negra (ya sea satén o grosgrain ). Para los funerales, se usaban levitas negras sin reversos del mismo color con un chaleco negro a juego. En los uniformes militares, una variedad más amplia de colores era y es común, lo que dio lugar a nombres de colores como " azul marino " y " gris cadete ".
En las salidas más formales, el abrigo se usaba con un par de pantalones de cachemira a rayas ( las rayas de cachemira se refieren al diseño discreto en negro, plata y gris antracita, no a las fibras de la tela). Sin embargo, los pantalones de cuadros discretos también se usaban en situaciones un poco más informales. De acuerdo con las reglas establecidas para el vestido de mañana , los pantalones a juego con el abrigo se consideraban una alternativa algo menos formal.
Se usaba un chaleco negro a juego para los negocios más formales o las ceremonias más solemnes. Durante el período victoriano anterior, se observó que los chalecos de seda de colores llamativos eran usados por caballeros como Charles Dickens . En verano, se podía usar un chaleco de lino de color blanco o beige. Para las ocasiones festivas, se permitía un chaleco de color más claro, como el gris claro.
La longitud de la falda de la levita varió durante la era victoriana y la era eduardiana según la moda. La longitud más conservadora se estableció hasta las rodillas, pero los hombres conscientes de la moda seguían las últimas tendencias para usarlas más largas o más cortas. De manera similar, la altura de la cintura, el punto de máxima supresión de la cintura, cambiaba según la moda. Durante su apogeo, la levita se cortaba siguiendo el ideal del siglo XIX de halagar la elegancia natural de la figura desnuda, basándose en los ideales del neoclasicismo que admiraba la representación del desnudo idealizado en la escultura clásica grecorromana. La elegancia de la forma de la levita derivaba de su forma de reloj de arena con una cintura de corte ajustado que, en ocasiones, alrededor de las décadas de 1830 y 1840, se reforzaba aún más con relleno para redondear el pecho. Se podía lograr un corte con una silueta de reloj de arena ideal porque los abrigos durante esta era se hacían todos a medida , cortados individualmente a las medidas exactas del cliente. La estética de la sastrería del siglo XIX contrastaba marcadamente con el estilo moderno de corte de trajes que implica un mayor grado de drapeado (amplitud), como lo estableció el gran sastre de Savile Row de principios del siglo XX , Frederick Scholte . Los sastres modernos capacitados para crear el estilo de corte drapeado de los trajes de salón modernos deben tener cuidado para minimizar el drapeado, particularmente alrededor de la cintura, al cortar una levita históricamente precisa. A veces, los fabricantes de prêt-à-porter se refieren a las levitas modernas de los trajes de salón con una falda inusualmente larga , pero carecen de la costura de la cintura, lo que da como resultado el drapeado más completo más típico de un abrigo moderno o una chaqueta de traje de salón. La silueta de la levita históricamente precisa tiene la costura de la cintura confeccionada con precisión para permitir la figura clásica y alargada de reloj de arena con la fuerte supresión de la cintura.
Otra característica de las levitas era la falta de bolsillos exteriores. Solo a finales de la época victoriana y eduardiana se fabricaron con un bolsillo en el pecho para llevar un pañuelo de bolsillo , una característica más típica del traje de salón moderno . Oscar Wilde , un famoso dandi de su época, solía aparecer en retratos con un modelo así, pero esto era bastante raro en las levitas; aunque en consonancia con la naturaleza extravagante del vestido de Wilde, los tradicionalistas lo desaprobaban. Los bolsillos laterales siempre estuvieron ausentes en las levitas, pero se proporcionaban bolsillos en el interior del pecho o en la parte superior de la cola.
Los botones de una levita siempre estaban cubiertos de tela, a menudo a juego con la seda de los reversos, lo que se apreciaba en el triángulo de forro que envolvía el interior de las solapas. Otra característica común era el uso de botones de fantasía con un patrón de copos de nieve o cuadros tejido encima.
Durante la mayor parte de la era victoriana y hasta el final, las solapas se cortaban por separado y se cosían más tarde, aparentemente porque hacía que la solapa se enrollara de manera más elegante de abajo hacia arriba. La solapa se invierte desde el interior de la chaqueta envuelta hacia el frente, creando un pequeño triángulo de seda, mientras que la mitad exterior se cortaba a partir de dos tiras de la tela del cuerpo. Esta era una característica de las levitas cruzadas que se usaban en todos esos abrigos, pero los chaqués y los fracs, que anteriormente habían seguido esta práctica, comenzaron a fabricarse con solapas adjuntas (corte completo) alrededor del final de la era eduardiana. Durante la era victoriana, se creó una fila de ojales decorativos a lo largo del borde de la solapa, pero en el período eduardiano se redujeron a un solo ojal de solapa para ojal .
Los puños vueltos en las mangas, similares a los dobladillos de los pantalones modernos, eran estándar, con dos botones en el puño.
Otra característica poco común fue el uso de trenzas decorativas alrededor de los puños de las mangas y los bordes de las solapas.
Los accesorios adecuados para usar con la levita incluían un sombrero de copa no plegable y un ramillete en la solapa. Un sombrero Homburg se consideraba demasiado informal para usar con un traje formal de mañana adecuado. Durante la era victoriana y eduardiana, se usaban botas de botones con una sola fila de perforaciones en la punta de la gorra junto con un bastón . En los días fríos, era común usar una levita , un tipo de abrigo cortado exactamente igual que la levita, con la construcción de la costura de la cintura solo un poco más larga y más llena para permitir que se use sobre la parte superior de la levita. Las botas de vestir de charol se usaron hasta la era eduardiana con el traje de mañana. La práctica de usar zapatos de charol hoy está reservada estrictamente para la ropa formal de noche . Los pantalones no tienen dobladillos y se usan con tirantes para evitar que la parte superior de los pantalones se vea debajo del chaleco . Solo se usaban camisas blancas con levitas. La camisa se usaba con un cuello alto desmontable con puntas de ala o estilo "imperial" (simplemente de pie). La corbata más habitual era la corbata formal . La corbata se ataba con el nudo Ascot, caracterizado por la forma en que los extremos se cruzaban por delante, o alternativamente con un nudo Ruche, atado como el nudo cuatro en mano de una corbata moderna . Se utilizaba un alfiler de corbata decorativo , a menudo adornado con una piedra preciosa o una perla, para mantener la corbata ordenada. La corbata era habitual con una levita cuando se usaba en ocasiones más formales durante las épocas victoriana y eduardiana, aunque la corbata larga empezó a usarse cada vez más después del cambio de siglo, de la misma manera que hoy con el traje de mañana . La práctica de llevar pajaritas como una alternativa aceptable con la ropa formal desapareció después de finales de la era victoriana y principios de la eduardiana y quedó relegada a la ropa de noche, como sigue siendo el caso en el siglo XXI. Al igual que con una camisa formal para corbata blanca, los puños eran simples (en lugar de dobles) y se cerraban con gemelos . El chaleco solía ser cruzado con solapas puntiagudas . También se exigían guantes formales de ante gris claro , gamuza o piel de cabritilla .
La prenda de color negro liso descrita anteriormente se usaba ampliamente, pero antes de que el traje de estar por casa se hiciera popular, existía la necesidad de una prenda más informal para la vestimenta informal elegante. Aquí también se usó una versión de la levita, con pantalones a juego y una tela más informal, con rayas o el cuadro que se muestra en la imagen de la derecha. El chaleco, en lugar de ser negro como es habitual en la versión formal, era a juego o impar. Hasta que se usó la levita moderna cortada , la levita de un solo pecho se llamaba levita y se usaba en un contexto menos formal y los abrigos cruzados hechos de esta manera a menudo no se abrochaban, se sujetaban de forma suelta de la misma manera que la levita moderna, con un solo enlace. [10]
Los accesorios para ambos estilos dependían del uso previsto del abrigo: para situaciones más formales, el atuendo podía seguir teniendo pantalones a rayas y exigir un sombrero de copa y guantes blancos; para los negocios, a principios de siglo, se utilizaba el chaqué (de nuevo, esto se refería a un chaqué de un solo pecho en aquel entonces, no al chaqué moderno). Este último iba acompañado de un cuello de negocios (como el cuello de alas, no un cuello imperial alto); una corbata de cuatro en mano (a diferencia de la corbata formal y el farol) y un Derby o Homburg suave . [10]
Aunque dejó de ser requerido por protocolo como vestimenta formal en la corte real británica en 1936, por orden del rey Eduardo VIII , que reinó durante su breve reinado, la levita no ha desaparecido por completo como vestimenta formal civil moderna.
En el funeral de Estado de Winston Churchill en 1965 hubo personas vestidas con levitas. [11]
El sastre y renovador de Savile Row , Tommy Nutter (1943-1992), era un usuario frecuente.
Las levitas, a menudo en colores distintos del negro, sobreviven hasta el día de hoy en los uniformes del personal del hotel .
El rey Tupou VI de Tonga (nacido en 1959) es un frecuente usuario de levitas.
Algunos ejemplos de levitas de moda en el siglo XXI incluyen a Alexander McQueen en 2012, [12] la edición de otoño de Prada en 2012 y Paul Smith en 2018. [13]
Las levitas todavía aparecen en ciertas procesiones católicas tradicionales , como el Blutritt en Alemania .
Algunos novios utilizan variantes civiles o militares más o menos creativas de levitas. En el caso de la vestimenta civil, a veces se acompaña de la misma creatividad en términos de corbatas Ascot . Como ejemplo destacado, cuando el príncipe Harry se casó con Meghan Markle en 2018, él y su hermano y padrino, el príncipe William, optaron por variantes de levitas de uniforme militar de gala .
El corte de una levita con una costura en la cintura favorece la figura de un hombre, a diferencia de una levita , y tales levitas siguieron siendo parte de algunos uniformes militares del siglo XXI . Pueden ser de un solo pecho , como en algunos uniformes del ejército, o de doble botonadura, como en los uniformes del ejército y la marina. Un ejemplo de esto último se ve en el traje de gala moderno de los oficiales de la Armada española. [14] El ejército británico actualmente conserva la levita para el uso ceremonial de los oficiales superiores de rango de teniente general y superior, de los oficiales de la Household Division , de algunos directores de banda y de los titulares de ciertos nombramientos reales. [15]
La levita polaca del siglo XIX con capucha y cierres de botones y botones sirvió de modelo para el abrigo utilizado por la Marina Real y el Ejército británico a partir de 1890, conocido como abrigo Duffel o abrigo Monty. [16] [17]
En el mundo de las yeshivá lituanas , muchas figuras prominentes visten una levita negra también conocida como kapotteh (acompañada de un sombrero Homburg o fedora ) como vestimenta formal. En los últimos años, muchos rabinos sefardíes también visten una levita similar. La levita entre los judíos no jasídicos generalmente se reserva para un rosh yeshivá (quizás también el mashgiach y otros rabinos de alto rango de la yeshivá) y otros rabinos como los rabinos comunitarios importantes y algunos rabinos principales.
La mayoría de los jasidim lubavitcher casados también usan levitas en Shabat . Todos los jasidim también usan un gartel (cinturón) sobre sus túnicas exteriores durante los servicios de oración.
La mayoría de los jasidim usan abrigos largos llamados rekelekh durante la semana, que a menudo se confunden con levitas pero que en realidad son chaquetas de traje muy largas. En Shabat, los jasidim usan bekishes , que generalmente son de seda o poliéster en lugar de la levita de lana. Tanto el bekishe como el rekel carecen de la construcción de costura en la cintura de la levita. Además, los bekishes se pueden distinguir de las levitas por los dos botones adicionales en el frente y la falta de una abertura en la espalda.
Parte del dobladillo de la parte posterior de la levita es redondeado para no necesitar tzitzit . Los botones suelen ir de derecha a izquierda en la mayoría de las levitas judías, en particular las que usan los judíos jasídicos.
En idish, una levita se conoce como frak , sirtuk o kapotteh .
Los Teddy Boys , un movimiento juvenil británico de los años 50 llamado así por su uso de ropa de inspiración eduardiana, revivieron brevemente la levita, a la que a menudo se referían como "drapeado".
