La ingeniería de procesamiento húmedo es una de las principales corrientes de la ingeniería textil o la fabricación textil , que se refiere a la ingeniería de los procesos químicos textiles y la ciencia aplicada asociada . [1] Las otras tres corrientes de la ingeniería textil son la ingeniería de hilados, la ingeniería de tejidos y la ingeniería de prendas de vestir. Los procesos de esta corriente se llevan a cabo en una etapa acuosa. Por lo tanto, se denomina proceso húmedo que generalmente cubre el pretratamiento, el teñido , la impresión y el acabado . [2]
El proceso húmedo se realiza habitualmente en el conjunto manufacturado de fibras, filamentos e hilos entrelazados, que tienen un área superficial (planar) sustancial en relación con su espesor, y una resistencia mecánica adecuada para darle una estructura cohesiva. En otras palabras, el proceso húmedo se realiza sobre fibras , hilos y tejidos manufacturados .
Todas estas etapas requieren un medio acuoso, que se crea con agua. En estos procesos se requiere una enorme cantidad de agua por día. Se estima que, en promedio, se utilizan casi 50 a 100 litros de agua para procesar solo 1 kilogramo de productos textiles, dependiendo de la ingeniería de procesos y las aplicaciones. [3] El agua puede ser de diversas calidades y atributos. No toda el agua puede usarse en los procesos textiles; debe tener ciertas propiedades, calidad, color y atributos para ser utilizada. Esta es la razón por la que el agua es una preocupación primordial en la ingeniería de procesamiento húmedo. [4]
El consumo de agua y la descarga de aguas residuales son las dos principales preocupaciones . La industria textil utiliza una gran cantidad de agua en sus variados procesos, especialmente en operaciones húmedas como el pretratamiento, el teñido y la impresión. El agua es necesaria como disolvente de diversos tintes y productos químicos y se utiliza en baños de lavado o enjuague en diferentes pasos. El consumo de agua depende de los métodos de aplicación, los procesos, los colorantes , el equipo/las máquinas y la tecnología , que pueden variar de una fábrica a otra y de la composición del material . Las secuencias de procesamiento más largas, el procesamiento de colores extra oscuros y el reprocesamiento conducen a un consumo adicional de agua. Y la optimización del proceso y la producción correcta a la primera [5] pueden ahorrar mucha agua. [6]
La dureza del agua se puede eliminar mediante el proceso de ebullición, el proceso de encalado, el proceso de cal sodada , el proceso de intercambio de base o el proceso de intercambio iónico sintético. Recientemente, algunas empresas han comenzado a recolectar agua de lluvia para usarla en procesos húmedos, ya que es menos probable que cause los problemas asociados con la dureza del agua.
Las fábricas textiles , incluidos los fabricantes de alfombras , generan aguas residuales a partir de una amplia variedad de procesos, que incluyen la limpieza y el acabado de la lana, la fabricación de hilos y el acabado de tejidos (como el blanqueo , el teñido , el tratamiento con resinas , la impermeabilización y la protección ignífuga con retardantes ). Los contaminantes generados por las fábricas textiles incluyen DBO, SS, aceite y grasa, sulfuro, fenoles y cromo. Los residuos de insecticidas en los vellones son un problema particular en el tratamiento de las aguas generadas en el procesamiento de la lana. Puede haber grasas animales presentes en las aguas residuales, que, si no están contaminadas, se pueden recuperar para la producción de sebo o su posterior procesamiento.
Las plantas de teñido de textiles generan aguas residuales que contienen colorantes sintéticos (por ejemplo, colorantes reactivos, colorantes ácidos, colorantes básicos, colorantes dispersos, colorantes de tina, colorantes de azufre, colorantes mordientes, colorantes directos, colorantes de injerto, colorantes solventes, colorantes pigmentados) y naturales, espesantes de goma (guar) y varios agentes humectantes, tampones de pH y retardantes o aceleradores de colorantes. Después del tratamiento con floculantes y agentes de sedimentación a base de polímeros, los parámetros de monitoreo típicos incluyen DBO, DQO, color (ADMI), sulfuro, aceite y grasa, fenol, TSS y metales pesados (cromo, zinc , plomo, cobre).
La ingeniería de procesos húmedos es la división más importante en la preparación y procesamiento de textiles. Es una rama importante en la ingeniería textil, que se encuentra dentro de la sección de procesamiento químico textil y ciencia aplicada. La fabricación de textiles abarca todo, desde la fibra hasta la indumentaria; el recubrimiento con hilo, tela, teñido de telas , impresión, acabado, prendas o fabricación de indumentaria. Hay muchos procesos variables disponibles en las etapas de hilado y formación de telas, junto con las complejidades de los procesos de acabado y coloración para la producción de una amplia gama de productos.
En la industria textil, la ingeniería de procesos húmedos desempeña un papel fundamental en el área de pretratamiento, teñido , impresión y acabado tanto de telas como de prendas de vestir. La coloración en la etapa de fibra o de hilo también se incluye en la división de procesamiento húmedo.
Todos los procesos de esta corriente se llevan a cabo en estado acuoso o en medio acuoso. Los principales procesos de esta sección incluyen:
El proceso de chamuscado se lleva a cabo con el fin de eliminar las fibras sueltas que sobresalen de la superficie de la tela, dándole así un aspecto liso, uniforme y limpio. El chamuscado es un proceso esencial para los productos o materiales textiles que se someterán a mercerización, teñido y estampado para obtener los mejores resultados de estos procesos.
La tela pasa sobre cepillos para levantar las fibras y luego pasa sobre una placa calentada por llamas de gas. Cuando se aplica a telas que contienen algodón , esto da como resultado una mayor afinidad con el agua, mejores características de teñido, mejor reflexión, sin apariencia "escarchada", una superficie más suave, mejor claridad en la impresión, mejor visibilidad de la estructura de la tela, menos formación de bolitas y menor contaminación a través de la eliminación de pelusas y pelusas.
Las máquinas de chamuscado pueden ser de tres tipos: chamuscadoras de placas, chamuscadoras de rodillos o chamuscadoras de gas. La chamuscadora de gas se utiliza ampliamente en la industria textil. En la chamuscadora de gas, una llama entra en contacto directo con la tela y quema la fibra que sobresale. En este caso, la altura de la llama y la velocidad de la tela son la principal preocupación para minimizar el daño a la tela.
El chamuscado se realiza únicamente en tejidos de punto, pero en el caso de los tejidos de punto, se aplica un proceso similar conocido como biopulido, en el que se utilizan enzimas para eliminar las fibras que sobresalen.
El desencolado es el proceso de eliminación de los materiales de encolado del tejido, que se aplica con el fin de aumentar la resistencia del hilo para que pueda soportar la fricción del telar . El tejido que no ha sido desencolado es muy rígido y causa dificultad en su tratamiento con una solución diferente en procesos posteriores.
Después de la operación de chamuscado, el material de encolado se elimina haciéndolo soluble en agua y lavándolo con agua tibia. El desencolado se puede realizar mediante el método hidrolítico (inmersión en agua descompuesta, inmersión en ácido, inmersión enzimática) o el método oxidativo (cloro, cloruro , bromito , peróxido de hidrógeno ).
Dependiendo de los materiales de encolado que se hayan utilizado, la tela puede remojarse en un ácido diluido y luego enjuagarse, o pueden usarse enzimas para descomponer el material de encolado. Las enzimas se aplican en el proceso de desencolado si se utiliza almidón como material de encolado. La carboximetilcelulosa (CMC) y el alcohol polivinílico (PVA) se utilizan a menudo como materiales de encolado.
El descrudado es un proceso de lavado químico que se lleva a cabo en tejidos de algodón para eliminar la cera natural y las impurezas no fibrosas (por ejemplo, los restos de fragmentos de semillas) de las fibras y cualquier suciedad o suciedad añadida. El descrudado se lleva a cabo normalmente en recipientes de hierro llamados kiers . El tejido se hierve en un álcali, que forma un jabón con ácidos grasos libres ( saponificación ). Un kier suele estar encerrado, por lo que la solución de hidróxido de sodio se puede hervir a presión, excluyendo el oxígeno que degradaría la celulosa de la fibra. Si se utilizan los reactivos adecuados, el descrudado también eliminará el apresto del tejido, aunque el descrudado a menudo precede al descrudado y se considera un proceso separado conocido como preparación del tejido. La preparación y el descrudado son requisitos previos para la mayoría de los demás procesos de acabado. Incluso las fibras de algodón más naturalmente blancas son amarillentas en esta etapa, por lo que en el siguiente proceso, el blanqueo, es necesario.
Los tres procesos principales que intervienen en el descrudado son la saponificación, la emulsificación y la detergencia.
El principal reactivo químico utilizado en el descrudado del algodón es el hidróxido de sodio, que convierte las grasas y aceites saponificables en jabones, disuelve la materia mineral y convierte la pectosa y la pectina en sus sales solubles.
Otro producto químico limpiador es un detergente, que es un agente emulsionante y elimina las partículas de polvo y suciedad de la tela.
Debido a que el hidróxido de sodio puede dañar el sustrato de algodón, y con el fin de reducir el contenido de álcali en el efluente, se introduce el biodescrudado en el proceso de descrudado, en el que se utiliza un agente biológico, como una enzima.
El blanqueo mejora la blancura eliminando la coloración natural y las impurezas residuales del algodón; el grado de blanqueo necesario se determina en función de la blancura y la capacidad de absorción requeridas. El algodón, al ser una fibra vegetal, se blanqueará utilizando un agente oxidante , como hipoclorito de sodio diluido o peróxido de hidrógeno diluido. Si la tela se va a teñir de un tono oscuro, se aceptan niveles más bajos de blanqueo. Sin embargo, para sábanas blancas y aplicaciones médicas, son esenciales los niveles más altos de blancura y capacidad de absorción.
También se realiza el blanqueo reductor, utilizando hidrosulfito de sodio . Fibras como poliamida , poliacrílicos y poliacetatos pueden blanquearse mediante la tecnología de blanqueo reductor.
Después del descrudado y el blanqueo, se aplican agentes blanqueadores ópticos (ABO) para que el material textil parezca más blanco. Estos ABO están disponibles en diferentes tonos, como azul, violeta y rojo.
La mercerización es un tratamiento para tejidos e hilos de algodón que les da un aspecto lustroso y los fortalece. El proceso se aplica a materiales celulósicos como el algodón o el cáñamo. Otra posibilidad es la mercerización, durante la cual se trata el tejido con una solución de hidróxido de sodio para hacer que las fibras se hinchen. Esto da como resultado un mejor brillo, resistencia y afinidad con el tinte. [7] El algodón se merceriza bajo tensión y todos los álcalis deben eliminarse antes de liberar la tensión o se producirá encogimiento. La mercerización puede realizarse directamente sobre la tela gris o después del blanqueo.
El teñido es la aplicación de colorantes o pigmentos sobre materiales textiles como fibras , hilos y telas con el objetivo de lograr un color con la solidez deseada . El teñido se realiza normalmente en una solución especial que contiene colorantes y un material químico particular. Las moléculas de colorante se fijan a la fibra por absorción, difusión o unión, siendo la temperatura y el tiempo factores de control clave. El enlace entre la molécula de colorante y la fibra puede ser fuerte o débil, dependiendo del colorante utilizado. El teñido y la impresión son aplicaciones diferentes; en la impresión, el color se aplica a un área localizada con patrones deseados. En el teñido, se aplica a todo el textil.
El teñido en solución, también conocido como teñido en masa o teñido hilado, es el proceso de añadir pigmentos o colorantes insolubles a la solución de hilado antes de que la solución se extruya a través de la hilera. Solo las fibras fabricadas pueden teñirse en solución. Se utiliza para fibras difíciles de teñir, como las fibras de olefina , y para teñir fibras para usos finales que requieren excelentes propiedades de solidez del color. Debido a que los pigmentos de color se convierten en parte de la fibra, los materiales teñidos en solución tienen una excelente solidez del color a la luz, el lavado, el roce, la transpiración y el blanqueador. El teñido en la etapa de solución es más caro, ya que el equipo debe limpiarse a fondo cada vez que se produce un color diferente. Por lo tanto, la variedad de colores y tonos producidos son limitados. Además, es difícil almacenar el inventario para cada color. Las decisiones sobre el color deben tomarse muy temprano en el proceso de fabricación. Por lo tanto, esta etapa del teñido generalmente no se utiliza para telas de indumentaria. [8] [9]
Las fibras de filamentos que se producen mediante el método de hilado en húmedo se pueden teñir mientras las fibras aún están en el baño de coagulación. La penetración del colorante en esta etapa es alta ya que las fibras aún están blandas. Este método se conoce como teñido en gel.
El teñido de fibras en bruto, el teñido de la superficie y el teñido con estopa se utilizan para teñir fibras en varias etapas del proceso de fabricación antes de que las fibras se conviertan en hilos. Los nombres hacen referencia a la etapa en la que se encuentra la fibra cuando se tiñe. Los tres se incluyen en la amplia categoría de teñido de fibras.
El teñido en stock consiste en teñir fibras crudas, también llamadas stock, antes de alinearlas, mezclarlas e hilarlas para formar hilos.
El teñido de arriba es el teñido de las fibras de lana peinada después de haberlas peinado para alisarlas y eliminar las fibras cortas. La fibra de lana en esta etapa se conoce como arriba. El teñido de arriba es el preferido para las lanas peinadas, ya que el tinte no se desperdicia en las fibras cortas que se eliminan durante el proceso de peinado.
El teñido con estopa consiste en teñir fibras de filamento antes de cortarlas en fibras cortas. Las fibras de filamento en esta etapa se conocen como estopa.
La penetración del colorante en el teñido de fibras es excelente, por lo que la cantidad de colorante utilizada para teñir en esta etapa también es mayor. El teñido de fibras es comparativamente más costoso que el teñido de hilos, telas y productos. La decisión sobre la selección de colores debe tomarse al principio del proceso de fabricación. El teñido de fibras se utiliza normalmente para teñir lana y otras fibras que se utilizan para producir hilos con dos o más colores. Las fibras para tweeds y telas con un aspecto "japeado" suelen teñirse con fibras.
El teñido de hilos añade color en la etapa del hilado. Para teñir hilos se utilizan métodos de teñido en madeja, paquete, plegado y espacio.
En el teñido de madejas, los hilos se enrollan de forma suelta en madejas o madejas y luego se tiñen. Los hilos tienen una buena penetración del tinte, pero el proceso es lento y comparativamente más caro.
En el teñido en bobinas, los hilos que se han enrollado en carretes perforados se tiñen en un tanque presurizado. El proceso es comparativamente más rápido, pero la uniformidad del teñido puede no ser tan buena como la del hilo teñido en madejas.
En el teñido en haz se utiliza un haz de urdimbre perforado en lugar de los carretes utilizados en el teñido en paquete.
El teñido espacial se utiliza para producir hilos con múltiples colores.
En general, el teñido de hilos proporciona una absorción y penetración adecuadas del color para la mayoría de los materiales. Los hilos gruesos y muy retorcidos pueden no tener una buena penetración del tinte. Este proceso se utiliza normalmente cuando se utilizan hilos de diferentes colores en la construcción de telas (por ejemplo, cuadros, telas iridiscentes).
El teñido de tejidos, también conocido como teñido por piezas, consiste en teñir los tejidos una vez confeccionados. Es un método económico y el más común para teñir tejidos de colores sólidos. La decisión sobre el color se puede tomar una vez confeccionada la tela, por lo que es adecuado para pedidos de respuesta rápida. La penetración del tinte puede no ser buena en tejidos más gruesos, por lo que a veces se utiliza el teñido de hilo para teñir tejidos gruesos en colores sólidos. Para el teñido por piezas se utilizan varios tipos de máquinas de teñido. La selección del equipo se basa en factores como las características del tinte y de la tela, el coste y el uso final previsto.
El teñido por unión es "un método de teñido de un tejido que contiene dos o más tipos de fibras o hilos del mismo tono para lograr la apariencia de un tejido de color sólido". [10] Los tejidos se pueden teñir mediante un proceso de uno o varios pasos. El teñido por unión se utiliza para teñir mezclas de colores sólidos y combinaciones de tejidos que se utilizan comúnmente para prendas de vestir y muebles para el hogar.
El teñido cruzado es "un método de teñido de tejidos combinados o mezclados en dos o más tonos mediante el uso de tintes con diferentes afinidades para las diferentes fibras". [10] El proceso de teñido cruzado se puede utilizar para crear efectos jaspeados y tejidos a cuadros, cuadros o rayas. Los tejidos teñidos cruzados pueden confundirse con materiales teñidos con fibra o hilo, ya que el tejido no es de un color sólido, una característica que se considera típica de los tejidos teñidos en pieza. [11] No es posible diferenciar visualmente entre los tejidos teñidos cruzados y los teñidos en la etapa de fibra o hilo. Un ejemplo es el teñido cruzado de tela de lana peinada azul con rayas de poliéster. Cuando se tiñen, los hilos de lana se tiñen de azul, mientras que los hilos de poliéster permanecen blancos.
El teñido cruzado se utiliza habitualmente con materiales teñidos en piezas o tejidos. Sin embargo, el mismo concepto se aplica al teñido de hilados y productos. Por ejemplo, la tela de seda bordada con hilo blanco se puede bordar antes del teñido y el producto teñido cuando se realiza un pedido.
El teñido de productos, también conocido como teñido de prendas, es el proceso de teñir productos como medias , suéteres y alfombras después de que se han producido. Esta etapa del teñido es adecuada cuando todos los componentes se tiñen del mismo tono (incluidos los hilos). Este método se utiliza para teñir medias transparentes, ya que se tejen utilizando máquinas de tejer tubulares y luego se cosen antes del teñido. Las alfombras con mechones, con la excepción de las alfombras producidas con fibras teñidas en solución, a menudo se tiñen después de haber sido mechonadas. Este método no es adecuado para prendas con muchos componentes, como forro, cremalleras e hilo de coser, ya que cada componente puede teñirse de manera diferente. La excepción es teñir jeans con pigmentos para un aspecto "vintage". En el teñido, se utiliza color, mientras que en otros tratamientos, como el lavado con ácido y el lavado a la piedra, se utilizan procesos químicos o mecánicos. Después de la confección de la prenda, a estos productos se les da el aspecto "descolorido" o "usado" mediante métodos de acabado en lugar de teñido.
El teñido en esta etapa es ideal para una respuesta rápida. Muchas camisetas, suéteres y otros tipos de ropa informal se tiñen con tintes para dar la máxima respuesta a la demanda de la moda de ciertos colores populares. Miles de prendas se confeccionan con telas preparadas para teñir (PFD) y luego se tiñen con los colores que mejor se venden.
Los colorantes ácidos son colorantes aniónicos solubles en agua que se aplican a fibras como la seda, la lana, el nailon y las fibras acrílicas modificadas mediante baños de coloración neutros a ácidos. La adhesión a la fibra se atribuye, al menos en parte, a la formación de sal entre los grupos aniónicos de los colorantes y los grupos catiónicos de la fibra. Los colorantes ácidos no son sustantivos para las fibras celulósicas.
Los tintes básicos son tintes catiónicos solubles en agua que se aplican principalmente a fibras acrílicas , pero también se utilizan en lana y seda. Por lo general, se agrega ácido acético al baño de tintura para facilitar la absorción del tinte en la fibra.
El teñido directo o sustantivo se realiza normalmente en un baño de tintura neutro o ligeramente alcalino, en el punto de ebullición o cerca de él, con la adición de cloruro de sodio, sulfato de sodio o carbonato de sodio. Los tintes directos se utilizan en algodón, papel, cuero, lana, seda y nailon.
Los tintes mordientes requieren un mordiente, que mejora la solidez del tinte frente al agua, la luz y la transpiración. La elección del mordiente es muy importante, ya que diferentes mordientes pueden cambiar significativamente el color final. La mayoría de los tintes naturales son tintes mordientes y, por lo tanto, existe una gran base bibliográfica que describe las técnicas de teñido. Los tintes mordientes más importantes son los tintes mordientes sintéticos, o tintes de cromo, utilizados para la lana; estos comprenden alrededor del 30% de los tintes utilizados para la lana y son especialmente útiles para los tonos negros y azul marino. El mordiente, dicromato de potasio , se aplica como tratamiento posterior. Muchos mordientes, en particular los de la categoría de metales pesados, pueden ser peligrosos para la salud y se debe tener mucho cuidado al usarlos.
Los colorantes a tina son esencialmente insolubles en agua y no pueden teñir fibras directamente. Sin embargo, la reducción en licor alcalino produce la sal de metal alcalino soluble en agua del colorante, que, en esta forma leuco , tiene afinidad por la fibra textil. La oxidación posterior reforma el colorante insoluble original. El color del denim se debe al índigo , el colorante a tina original.
Los tintes reactivos utilizan un cromóforo unido a un sustituyente que es capaz de reaccionar directamente con el sustrato de la fibra. Los enlaces covalentes que unen el tinte reactivo a las fibras naturales los convierten en uno de los tintes más permanentes. Los tintes reactivos "fríos", como Procion MX, Cibacron F y Drimarene K, son muy fáciles de usar porque el tinte se puede aplicar a temperatura ambiente. Los tintes reactivos son, con diferencia, la mejor opción para teñir algodón y otras fibras de celulosa en casa o en el estudio de arte.
Los colorantes dispersos se desarrollaron originalmente para teñir acetato de celulosa y son insolubles en agua. Los colorantes se muelen finamente en presencia de un agente dispersante y se venden como una pasta, o se secan por aspersión y se venden como un polvo. Su uso principal es para teñir poliéster, pero también se pueden usar para teñir nailon, triacetato de celulosa y fibras acrílicas. En algunos casos, se requiere una temperatura de teñido de 130 °C y se utiliza un baño de teñido presurizado. El tamaño de partícula muy fino proporciona una gran área de superficie que ayuda a la disolución para permitir la absorción por la fibra. La velocidad de teñido puede verse significativamente influenciada por la elección del agente dispersante utilizado durante la molienda.
El teñido azoico es una técnica en la que se produce un colorante azoico insoluble directamente sobre la fibra o dentro de ella. Esto se logra tratando una fibra con componentes diazoicos y de acoplamiento. Con un ajuste adecuado de las condiciones del baño de teñido, los dos componentes reaccionan para producir el colorante azoico insoluble requerido. Esta técnica de teñido es única, ya que el color final se controla mediante la elección de los componentes diazoicos y de acoplamiento. Este método de teñido del algodón está perdiendo importancia debido a la naturaleza tóxica de los productos químicos utilizados.
Los tintes de azufre son tintes "desarrollados" de dos partes que se utilizan para teñir algodón con colores oscuros. El baño inicial imparte un color amarillo o verde pálido. Luego se trata con un compuesto de azufre para producir el negro oscuro que conocemos en los calcetines, por ejemplo. Sulfur Black 1 es el tinte más vendido por volumen.
La impresión textil se denomina teñido localizado. Es la aplicación de color en forma de pasta o tinta sobre la superficie de una tela, en un patrón predeterminado. También es posible imprimir diseños sobre tela ya teñida. En las telas correctamente impresas, el color se adhiere a la fibra, de modo que resiste el lavado y la fricción. La impresión textil está relacionada con el teñido, pero, mientras que en el teñido propiamente dicho toda la tela se cubre uniformemente con un color, en la impresión se aplican uno o más colores solo en ciertas partes y en patrones claramente definidos. En la impresión, se pueden utilizar bloques de madera, plantillas , placas grabadas, rodillos o serigrafías para colocar colores sobre la tela. Los colorantes utilizados en la impresión contienen tintes espesados para evitar que el color se extienda por atracción capilar más allá de los límites del patrón o diseño.
El acabado textil es el término que se utiliza para designar una serie de procesos a los que se someten todos los tejidos blanqueados, teñidos, estampados y algunos tejidos grises antes de su comercialización. El objetivo del acabado textil es hacer que los productos textiles sean aptos para su finalidad o uso final y/o mejorar la utilidad del tejido.
El acabado de los tejidos se lleva a cabo con fines estéticos y funcionales para mejorar la calidad y el aspecto de un tejido. El tejido puede recibir un valor añadido considerable mediante la aplicación de uno o más procesos de acabado. Los procesos de acabado incluyen
El calandrado es una operación que se realiza sobre un tejido para mejorar su estética. El tejido pasa a través de una serie de rodillos de calandrado envolviéndolos; la cara en contacto con un rodillo alterna de un rodillo al siguiente. Una calandria ordinaria consiste en una serie de cuencos (rodillos) duros y blandos (elásticos) colocados en un orden definido. El rodillo blando puede estar comprimido con papel de algodón o lana, papel de lino o papel de lino. El cuenco de metal duro puede ser de hierro fundido o de hierro enfriado o de acero. La calandria puede constar de 3, 5, 6, 7 y 10 rodillos. La secuencia de los rodillos es tal que no hay dos rodillos duros en contacto entre sí. La presión puede aplicarse mediante palancas y pesas compuestas, o puede usarse presión hidráulica como alternativa. La presión y el calor aplicados en el calandrado dependen del tipo de acabado requerido.
Los propósitos del calandrado son mejorar el tacto de la tela y darle un tacto suave y sedoso, comprimir la tela y reducir su espesor, mejorar la opacidad de la tela, reducir la permeabilidad al aire de la tela cambiando su porosidad, darle un grado diferente de brillo a la tela y reducir el deslizamiento del hilo.
Un importante y antiguo proceso de acabado textil es el cepillado o perchado. Mediante este proceso se puede producir una amplia variedad de tejidos, entre los que se incluyen mantas, franelas y tejidos industriales. El proceso de perchado consiste en levantar del cuerpo del tejido una capa de fibras que sobresale de la superficie, denominada "pelo". La formación del pelo en un tejido da como resultado un tacto "elevado" y también puede atenuar el tejido o el patrón y el color de la tela. [12]
Existen dos tipos de máquinas para criar cardados: la máquina para cardar y la máquina para cardar con alambre. La velocidad de la máquina para criar con alambre varía de 12 a 15 yardas por minuto, lo que es un 20 a 30 % más alta que la de la máquina para criar cardados. Por eso, la máquina para criar con alambre es ampliamente utilizada.
La formación de arrugas en los tejidos de punto o de tejido de celulosa durante el lavado o el plegado es el principal inconveniente de los tejidos de algodón. Las cadenas moleculares de las fibras de algodón están unidas entre sí por enlaces de hidrógeno débiles. Durante el lavado o el plegado, los enlaces de hidrógeno se rompen fácilmente y, después del secado, se forman nuevos enlaces de hidrógeno con las cadenas en su nueva posición y la arruga se estabiliza. Si se puede introducir una reticulación entre las cadenas de polímero mediante productos químicos de reticulación , se refuerzan las fibras de algodón y se evita el desplazamiento permanente de las cadenas de polímero cuando las fibras se someten a tensión. Por tanto, es mucho más difícil que se formen arrugas o que el tejido encoja al lavarlo.
El acabado antiarrugas del algodón incluye los siguientes pasos:
El catalizador permite que la reacción se lleve a cabo en el rango de temperatura de 130-180 grados normalmente empleado en la industria textil y dentro del tiempo de curado habitual (dentro de los 3 minutos, máximo).
Hoy en día se utilizan habitualmente principalmente tres clases de catalizadores.
El objetivo de los aditivos es compensar o contrarrestar parcial o totalmente el efecto adverso del agente reticulante. Por lo tanto, los agentes suavizantes y alisantes se aplican no solo para mejorar el tacto, sino también para compensar lo más posible las pérdidas de resistencia al desgarro y a la abrasión. Cada receta de acabado de resina contiene tensioactivos como emulsionantes, agentes humectantes y estabilizadores. Estas sustancias tensioactivas son necesarias para garantizar que el tejido se humedezca rápidamente y por completo durante el acolchado y que los componentes sean estables en el licor.