Hussein Chalayan , MBE , RDI ( en turco : Hüseyin Çağlayan [ hyseˈjin tʃaːlaˈjan ] ; nacido el 12 de agosto de 1970) es un diseñador de moda británico- chipriota . Ganó el premio al Diseñador Británico del Año dos veces ( en 1999 y 2000 ), y fue galardonado con el MBE en 2006. [1]
Chalayan actualmente enseña en HTW Berlín .
Hussein Chalayan nació en Nicosia en 1970 y se graduó en la escuela secundaria Türk Maarif Koleji de su ciudad natal. [2] En esa época, la población de la isla estaba dividida debido a las constantes luchas entre las autoridades griegas y turcas. Los conflictos étnicos entre las comunidades turcochipriotas y grecochipriotas acabaron por conducir a la invasión turca de Chipre y a abusos de los derechos humanos contra los civiles en ambos bandos. [3] [4] Por este motivo, Chalayan y su familia se vieron obligados a trasladarse a Inglaterra en 1978. [2]
Después de asistir a la Highgate School , [5] estudió para obtener un Diploma Nacional en moda y vestimenta en la Warwickshire School of Arts y procedió a estudiar Diseño de Moda en el Central Saint Martins College of Art and Design en Londres. [6] Su colección de graduación en 1993, titulada "The Tangent Flows", contenía prendas que había enterrado en un patio trasero [7] y exhumado justo antes del espectáculo donde se presentaron con un texto adjunto que explicaba el proceso. Se decía que el ritual del entierro y la resurrección le daba a las prendas una dimensión que hacía referencia a la vida, la muerte y la decadencia urbana . La obra atrajo la atención de la boutique de moda Browns en Londres, que tomó prestada la colección para presentarla en su escaparate. [8]
Chalayan fundó su propia empresa en 1994, Cartesia Ltd., así como su línea de prêt-à-porter, Hussein Chalayan (que cambió en 2010 a simplemente "Chalayan" debido a la connotación oriental de su primer nombre, Hussein). [9] [10]
Los desfiles de moda de Hussein Chalayan se caracterizan por decorados minimalistas y un ambiente de suspenso que incorpora elementos de interiores contemporáneos, arquitectura urbana y estructuras geométricas. En los desfiles, las inspiraciones conceptuales y teóricas detrás de sus prendas se desarrollan en todo el cuerpo. [8]
En 1995, Chalayan ganó un premio de diseño de moda de Londres organizado por la empresa " Absolut ". Chalayan ganó una beca de £28.000 para desarrollar creaciones para la Semana de la Moda de la capital británica en octubre de 1995. [12] Ese mismo año, Chalayan trabajó con la estrella de vanguardia Björk , diseñando la chaqueta que aparece en la portada de su álbum Post . La gira Post de Björk también presentó varias creaciones de Chalayan y Björk posó para Chalayan en octubre de 1995 para la Semana de la Moda de Londres. [13]
Su colección Lands Without para la primavera/verano de 1997 incluyó varios vestidos "Kite", que se destacaron por la forma en que dirigió la relación entre sus prendas y el cuerpo, y su uso de proporciones arquitectónicas para amplificar su interacción con el entorno. [8]
En su colección Between para la primavera/verano de 1998, hizo que las modelos salieran a la pasarela luciendo chadores negros de distintos largos y nada más, en alusión al cambio continuo de las zonas erógenas de la moda en todo el cuerpo femenino que surge en respuesta a los ideales cambiantes. [8] La primera estaba desnuda, salvo por una máscara que le cubría el rostro. Cada velo se hacía cada vez más largo hasta que, finalmente, la última llevaba un chador que cubría la mayor parte de su cuerpo y dejaba un hueco sólo para los ojos. Según Chalayan, esta pieza trataba de definir el territorio cultural. [14]
La colección Panoramic para otoño/invierno de 1998 expresó la idea del infinito en un paisaje urbano surrealista de formas geométricas e imágenes distorsionadas. Los modelos fueron distorsionados en formas genéricas y unificados por proporciones arquitectónicas; se fijaron conos en la parte superior de la cabeza y se cubrieron las caras y los cuerpos de negro para ocultar su identidad. A medida que Chalayan exploraba la idea de representar la naturaleza en esta colección, la descompuso en su representación gráfica más básica, los píxeles. Luego, el cuerpo y la ropa se fusionaron en un paisaje digital, que se recreó en píxeles ampliados en forma de cubo. [8]
En el otoño de 1998, mientras aún diseñaba su línea característica, fue nombrado consultor de diseño para la marca de géneros de punto neoyorquina TSE. [13] Su colaboración con ellos duró hasta 2001, cuando la empresa decidió no renovar su contrato. [15]
Para su colección Echoform Otoño/Invierno 1999, Chalayan creó vestidos de cuero inspirados en los interiores de los automóviles para representar la velocidad exteriorizada. También imitó los interiores de los aviones colocando reposacabezas acolchados en los vestidos. Este proyecto se basó en la exploración de la relación de la movilidad inherente al cuerpo y tenía como objetivo evocar pensamientos sobre la velocidad, la espacialidad y el bienestar.
La colección Before minus now para la primavera/verano de 2000 contenía una serie de vestidos arquitectónicos que surgieron de su colaboración con B Consultants , una firma de ingenieros arquitectónicos con sede en Londres. Los vestidos presentaban estampados arquitectónicos en forma de alambre sobre fondos blancos estáticos, generados por un programa informático que permite a los diseñadores dibujar dentro de una gama de perspectivas tridimensionales dentro de un paisaje arquitectónico. Las imágenes se transfirieron luego a telas de seda y algodón mediante un proceso de impresión de tela mecanizado. [8] Esta colección también incluyó el vestido "Remote Control", que se estrenó en el Festival de Hyères en Francia en 2000 e ilustró claramente el interés de Chalayan por la tecnología. [9] El vestido incorporó la aerodinámica de los viajes en avión en su forma y estética y fue considerado un triunfo de alta tecnología que conectaba la moda con la tecnología y la tecnología con el cuerpo, estableciendo un diálogo entre el cuerpo y el medio ambiente. El vestido Remote Control fue el primer dispositivo inalámbrico que se presentó como una prenda de moda completamente funcional. [8]
Su colección Geotrophics para la primavera/verano de 1999 ya había presentado vestidos de silla que representaban la idea de una existencia nómada y un entorno completamente transportable. Este concepto se amplió más tarde en la colección After Words de Chalayan para el otoño/invierno de 2000. [8] que incluía algunos de sus diseños más conocidos, como "el vestido de mesa de café". [16] En Afterwords , Hussein Chalayan se centró en el aspecto involuntario y dramático de la movilidad, e ilustró los impactos sentimentales de la migración forzada. [9] Presentado en el teatro Sadler's Wells de Londres, el espectáculo presentó un escenario blanco y desnudo flanqueado por planos asimétricos en tres lados y contenía muebles de estilo de los años 50 que las modelos adaptaron como ropa en el final del espectáculo y llevaron o usaron fuera del escenario. [8] Una de las modelos transforma una mesa de café de caoba en una falda geométrica y telescópica, de modo que se pueda desplazar sobre el cuerpo humano. [9] La muestra se basaba en la idea de tener que evacuar el hogar durante una época de guerra, esconder las posesiones cuando se avecinaba una redada y utilizar la ropa como medio para llevarse las posesiones más rápidamente. El tema era una expresión autobiográfica de las raíces turcochipriotas de Chalayan y los acontecimientos políticos que afectaron su infancia. [8] Sin embargo, Chalayan no se limita a ilustrar la situación, sino que desafía el contexto histórico en el que los inmigrantes tuvieron que dejar atrás sus posesiones y perder su identidad debido a la cualidad no portátil de los objetos. Dado que diseña la ropa como propiedades privadas portátiles, los inmigrantes pueden llevar consigo estos elementos que definen sus identidades y culturas durante sus viajes no deseados. De esta manera, les permite una posición relativamente más activa en la que pueden adaptar la naturaleza física al contexto social. [9] La falda de mesa y todo el conjunto de la muestra se presentaron más tarde en la exposición Century City de la Tate Modern de 2001 en Londres. [8]
A pesar de esta atención y reconocimiento por su trabajo, Chalayan luchó para conseguir patrocinio y financiación, a menudo recibiéndolo de varias otras empresas y de su propio país. [17] La decisión de TSE de no renovar su contrato causó más dificultades financieras ya que el diseñador acumuló 250.000 libras en deuda y se vio obligado a entrar en liquidación voluntaria. [18] Posteriormente, reestructuró su empresa y organizó una colección de regreso en 2001 sin una presentación en pasarela, [19] y diseñó para la marca de alta costura Marks and Spencer para llegar a fin de mes. [20] El fabricante de ropa italiano Gibo también ayudó al diseñador, al igual que el joyero británico Asprey, quien lo nombró su director de moda el mismo año. [21]
Fue coronado "Diseñador británico del año" en 1999 y 2000, [22] [23] y fue galardonado con el título de Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) el 17 de junio de 2006. [24] También recibió reconocimiento internacional, cuando The Fashion Group International le otorgó el Design Star Honoree en su Gala anual Night of Stars, en Nueva York en 2007. [25]
En julio de 2002, Chalayan lanzó su primera colección de ropa masculina, fabricada por la empresa italiana Gibo. [26] Los derechos exclusivos de la cual se vendieron al minorista de Internet Yoox.com en 2007. [27] Después de pasar por problemas financieros, incluyendo tener que trasladar su estudio tres veces y trabajar desde casa con su equipo en el medio, anunció planes para trasladar sus desfiles de moda a París. [28] En 2004, agregó otra línea de difusión a su creciente lista de tareas de diseño.
En 2007, Chalayan donó una pieza a la exposición Fashion is Art en ayuda de la organización benéfica Help a London Child de la estación de radio Capital 95.8, que se vendió en una subasta exclusiva en Londres. [29]
A principios de 2008, Chalayan diseñó una serie de vestidos con LED láser en colaboración con la marca de lujo Swarovski , que se exhibieron en Tokio. [30]
El 28 de febrero de 2008, Chalayan fue nombrado director creativo de la marca alemana de ropa deportiva Puma . [31] Puma también compró una participación mayoritaria en su marca. [32] El diseñador también colaboró con la marca alemana de calcetería y medias Falke para producir piezas de calzado únicas para su colección Otoño/Invierno 2008 exhibida en París. [33] En 2010, volvió a comprar su marca a Puma. [34]
En 2010, Chalayan inauguró su instalación multimedia I Am Sad Leyla en la Galería Lisson de Londres. [9]
A partir de las colecciones de primavera de 2012, la marca pasó a llamarse Chalayan en lugar de Hussein Chalayan. [35] La marca también lanzó una colección llamada Grey Label cuyo precio estaba por debajo del de la pasarela. [36]
El 13 de febrero de 2011, Chalayan y Nicola Formichetti colaboraron con Lady Gaga en la 53ª edición de los Premios Grammy .
En 2014, Chalayan fue contratado para diseñar la línea demi-couture de Vionnet . [34] Luego se unió al equipo creativo de prêt-à-porter de Vionnet en 2015. [37] [38]
Chalayan se unió a la Universidad de Artes Aplicadas de Viena como Director de Moda del Instituto de Diseño en 2015. [39] [40]
En 2019, Chalayan se convirtió en profesor en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berlín (HTW Berlín) en el departamento de moda con especialización en sostenibilidad.
Además de sus colecciones de moda, Chalayan también es famoso por sus cortometrajes como Absent Presence , que representó a Turquía en la 51ª Bienal de Venecia en 2005, y Ambimorphous, proyectado en Mode Natie en Amberes en 2002. [9]
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