Vogue Francia (estilizada en mayúsculas ) es laedición francesa de la revista Vogue , anteriormente llamada Vogue París desde sus inicios hasta 2021. La revista comenzó a publicarse en 1920 y desde entonces ha sido considerada una de las principales publicaciones de moda.
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La edición francesa de Vogue se publicó por primera vez el 15 de junio de 1920, [2] siendo la primera editora en jefe Cosette de Brunhoff (1886-1964). [3] Su hermano, Michel de Brunhoff (1892-1958) asumió el cargo y fue editor en jefe desde 1929 hasta 1954. [4] La duquesa Solange d'Ayen (1898-1976) fue editora de moda de Vogue [5] desde finales de la década de 1920 [6] [7] hasta principios de la década de 1940. [5] [8]
Edmonde Charles-Roux (1920-2016), que había trabajado anteriormente en Elle y France-Soir , [9] se convirtió en editor jefe de la revista en 1954. [10] Charles-Roux fue un gran partidario de Christian Dior " New Look ", del que dijo más tarde: "Señaló que podíamos reírnos de nuevo, que podíamos volver a ser provocativos y usar cosas que llamarían la atención de la gente en la calle". [10] En agosto de 1956, la revista publicó un número especial de prêt-à-porter ( prêt-à-porter ), señalando un cambio en el enfoque de la moda desde la producción de alta costura . [11]
Dejó Vogue en 1966, a raíz de un conflicto por querer colocar a una mujer negra en la portada de la revista. [12] Cuando más tarde se le preguntó sobre su partida, Charles-Roux se negó a confirmar o negar este relato. [13]
Francine Crescent (1933-2008), cuya dirección editorial sería descrita más tarde como profética, [14] atrevida, [15] y valiente, [16] tomó el mando de Vogue francesa en 1968. [17] Bajo su liderazgo, la revista se convirtió en el líder mundial en fotografía de moda. [18] Crescent dio a Helmut Newton y Guy Bourdin , los dos fotógrafos más influyentes de la revista, un control creativo total sobre su trabajo. [14] [18] Durante la década de 1970, Bourdin y Newton compitieron para ampliar los límites de la fotografía erótica y decadente; [19] las "chicas boca abajo y con la boca abierta de Bourdin" se enfrentaron a las " sirenas sadomasoquistas oscuras y con tacones de aguja de Newton". [14] A veces, el trabajo de Bourdin era tan escandaloso que Crescent "arriesgó su trabajo" para preservar su independencia artística. [16] Los dos fotógrafos influyeron enormemente en la imagen de la feminidad de finales del siglo XX [15] y estuvieron entre los primeros en darse cuenta de la importancia de la imagen, a diferencia del producto, para estimular el consumo. [14] A través del poder de la fotografía dentro de la moda, tanto Bourdin como Newton pudieron crear nuevas vías dentro del mundo de la moda, así como hacer avanzar la imagen de Vogue.
Sin embargo, a finales de la década de 1980, el poder estelar de Newton y Bourdin se había desvanecido y la revista estaba "atascada en una rutina". [20] Colombe Pringle reemplazó a Crescent como editor en jefe de la revista en 1987. [21] Bajo la dirección de Pringle, la revista reclutó nuevos fotógrafos como Peter Lindbergh (1944-2019) y Steven Meisel , quienes desarrollaron sus estilos característicos en el páginas de la revista. [20] Aun así, la revista tuvo problemas, permaneció aburrida y dependía en gran medida de historias extranjeras. [22] Cuando Pringle dejó la revista en 1994, se corrió la voz de que su renuncia había sido forzada. [23]
Joan Juliet Buck , estadounidense, fue nombrada sucesora de Pringle a partir del 1 de junio de 1994. [24] Su selección fue descrita por The New York Times como una indicación de que Condé Nast tenía la intención de "modernizar la revista y ampliar su alcance" a partir de su tirada de 80.000 ejemplares. . [24] Los primeros dos años de Buck como editor en jefe fueron extremadamente controvertidos; Muchos empleados dimitieron o fueron despedidos, incluido el director editorial de la revista y la mayoría de sus principales editores. [23] [25] Aunque en 1996 circularon rumores de que la revista estaba al borde del cierre, [23] Buck perseveró; Durante su dirección editorial, la circulación de la revista finalmente aumentó un 40 por ciento. [26] Buck rehizo la revista a su propia imagen cerebral, [25] triplicando la cantidad de texto de la revista y dedicando números especiales al arte, la música, la literatura y la ciencia. [25] Juliet Buck anunció su decisión de dejar la revista en diciembre de 2000, después de su regreso de una licencia de dos meses. [26] El Sydney Morning Herald comparó más tarde su partida, que tuvo lugar durante la semana de la moda de Milán , con el despido de un entrenador de fútbol durante un partido de campeonato. [27] Carine Roitfeld , que había sido directora creativa de la revista, [26] fue nombrada sucesora de Buck en abril siguiente. [28]
Roitfeld pretendía restaurar el lugar de la revista como líder en periodismo de moda (la revista "no había sido tan buena" desde la década de 1980, dijo [29] ) y [restaurar] su identidad francesa. [30] Su nombramiento, que coincidió con el ascenso de jóvenes diseñadores en varias de las casas de moda más importantes de París, "aportó una energía juvenil" a la revista. [29] En abril de 2002, había eliminado el personal extranjero de la revista, convirtiéndola en "toda francesa por primera vez en muchos años". [28] La revista también fue rediseñada por la firma de diseño M/M (París) , con sede en París . [30] Su objetivo era hacer que el título pareciera más artesanal y orgánico, particularmente mediante el uso de collage y fuentes dibujadas a mano. La continuidad se creó mediante el uso de temas flexibles para cada número, ritmo fluido y uniformidad visual en las páginas de compras. [30]
La estética de la revista evolucionó para parecerse a la de Roitfeld (es decir, "esbelta, dura, lujosa y sinceramente enamorada de la moda con cigarrillos colgando y el torso desnudo"). [31] Roitfeld ha recibido periódicamente críticas por el uso que hace la revista de la sexualidad y el humor, que emplea para alterar el conservadurismo y las pretensiones de la moda. [29] Vogue de Roitfeld es descaradamente elitista, "sin preocuparse por hacer que la moda sea usable o accesible para sus lectores". [31] En su portada aparecen modelos, no actrices que promocionan películas. [31] Sus páginas de fiestas se centran en el propio personal de la revista, en particular Roitfeld y su hija Julia Restoin Roitfeld . [31] Sus ediciones habituales recaen en it-girls como Kate Moss , Sofia Coppola y Charlotte Gainsbourg . [31] Según The Guardian , "lo que distingue a Vogue francés es su suposición natural de que el lector ya debe haber oído hablar de estas hermosas personas. ¿Y si no lo hemos hecho? La implicación es que esa es nuestra desgracia, y los editores no a punto de ocuparse de ayudarnos." [32] Los ingresos por publicidad aumentaron un 60 por ciento en 2005, lo que resultó en el mejor año para las ventas de publicidad desde mediados de los años 1980. [29] El 17 de diciembre de 2010, Carine anunció su salida de Vogue París a partir del 31 de enero de 2011. [33]
El 7 de enero de 2011, se anunció que Emmanuelle Alt , que había sido directora de la revista de moda durante los últimos 10 años, se convertiría en la nueva editora jefe a partir del 1 de febrero. [34]
Eugénie Trochu fue nombrada jefa de contenido editorial de Vogue París el 6 de septiembre de 2021. [35] El primer número bajo su liderazgo fue en noviembre de 2021 con Aya Nakamura en la portada. [36] Este fue también el primer número de la revista que se calificó como Vogue Francia después de 101 años como Vogue París . [37]
Esta es una carta de la duquesa de Ayen, editora de moda de Vogue francesa, que vive temporalmente en la Francia desocupada.
Solange d'Ayen, redactora de moda para Vogue français desde el fin de los años 1920