El bordado en la India incluye docenas de estilos de bordado que varían según la región y los estilos de vestimenta . Los diseños del bordado indio se forman en función de la textura y el diseño de la tela y la puntada. El punto y el punto alternado, el círculo, el cuadrado, el triángulo y las permutaciones y combinaciones de estos constituyen el diseño.
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El trabajo Aari implica un gancho, enrollado desde arriba pero alimentado por hilo de seda desde abajo con el material extendido sobre un marco. Este movimiento crea bucles, y las repeticiones de estos conducen a una línea de puntos de cadena. [1] La tela se estira sobre un marco y la costura se realiza con una aguja larga que termina en un gancho como un crewel, un tambour (una aguja similar a un gancho de crochet muy fino pero con una punta afilada) [2] o el trabajo Luneville. La otra mano alimenta el hilo desde la parte inferior, y el gancho lo levanta, haciendo un punto de cadena, pero es mucho más rápido que el punto de cadena hecho de la manera habitual: parece hecho a máquina y también se puede adornar con lentejuelas y cuentas, que se mantienen en el lado derecho, y la aguja entra en sus agujeros antes de sumergirse por debajo, asegurándolos así a la tela. Hay muchos tipos de materiales utilizados como hilos zari, adornos, lentejuelas, etc.
El bordado Aari se practica en varias regiones, como en Cachemira [3] y Kutch ( Gujarat ). [4]
El bordado banjara , que practican las tribus gitanas Lambada [5] de Andhra Pradesh , es una mezcla de apliques con espejos y abalorios. Se colocan telas de colores rojo brillante, amarillo, negro y blanco en bandas y se unen con una puntada entrecruzada blanca. Los banjaras de Madhya Pradesh, que se encuentran en los distritos de Malwa y Nimar, tienen su propio estilo de bordado, en el que los diseños se crean de acuerdo con el tejido de la tela, y el efecto texturizado se logra variando los colores y las puntadas de los patrones y diseños geométricos. Los motivos generalmente se resaltan con punto de cruz.
El bordado Heer Bharat o Banni tiene su origen en Gujarat y lo practica principalmente la comunidad Lohana. Se realiza con hilo de seda (Heer significa "hilo de seda") y es famoso por su vitalidad y riqueza en paletas de colores y patrones de diseño, que incluyen trabajos con shisha (espejos). El bordado Bagh y phulkari de la región de Punjab ha influido en el bordado Heer Bharat en su uso de motivos geométricos y puntadas. [6]
Se originó en el reino Chamba de Himachal Pradesh en el siglo XVII. Este bordado floreció en los estados principescos de las colinas de Kangra , [7] Chamba , Basholi y otras provincias vecinas. La región de Chamba tiene artesanos altamente calificados. El bordado Chamba tiene su propio estilo distintivo, pequeños cuadrados o rectángulos de tela bordados con hilos de seda sin torcer. [8] Si bien la seda sin torcer es la más común, algunos bordados Chamba utilizan alambres de metal delgados o hilo metálico. [9] Si bien el rumal chamba se originó en el siglo XVII, alcanzó una gran popularidad en el siglo XVIII después de que los gobernantes de la región del Himalaya patrocinaran a los bordadores Chamba Rumal. [10] Los bordados Chamba originales fueron hechos por mujeres o niños pequeños, los bordados a menudo representaban dioses o diosas. [8] Los bordados Chamba originales eran muy importantes en los matrimonios, ya que los bordados se guardaban como dote de la novia. [8] Los bordados chamba a menudo comenzaban dibujando un contorno en el cuadrado rectangular de tela, mientras que originalmente bordados por mujeres en el apogeo de su popularidad en el siglo XVIII muchos pintores hombres dibujaban los contornos y bordaban la ropa ellos mismos para garantizar un trabajo de alta calidad. [8] No mucho después de su apogeo en el siglo XVIII, la popularidad del rumal chamba disminuyó. Los rumals comenzaron a perder su sacralidad, hoy la mayoría de los rumals son hechos por familias que intentan venderlos para sobrevivir, y los rumals chamba no son de la misma calidad que en los siglos XVII y XVIII. [8] Si bien este estilo artístico ha disminuido con los años y casi se ha perdido, en 2009 Lalita Vakil recibió el premio Shilp Guru por su habilidad y destreza en el bordado chamba. [11]
La forma actual de trabajo chikan (que significa patrones elegantes sobre tela) está asociada con la ciudad de Lucknow , en Uttar Pradesh . El bordado chikan sobre seda es una innovación propia de Lucknow. Los otros estilos chikan son los de Calcuta y Dacca . Sin embargo, en Lucknow se desarrollaron formas características de puntada : phanda y murri. [12]
Se cree que el bordado Chikan fue introducido por Nur Jahan, [13] la esposa de Jahangir. El bordado Chikan implica el uso de hilo blanco sobre muselina blanca (tanzeb), algodón fino (mulmul) o voile, telas finas casi transparentes que resaltan mejor el bordado con sombras. También se pueden utilizar otros colores.
Los artesanos suelen crear motivos individuales o butis de animales y flores (rosas, lotos, jazmines, enredaderas). Los diseños se imprimen primero sobre la tela, no con tiza, sino con una mezcla de cola y añil.
Se han documentado al menos 40 puntadas diferentes, de las cuales unas 30 todavía se practican en la actualidad e incluyen puntadas planas, en relieve y en relieve, y el trabajo jaali abierto en forma de enrejado . Algunas de las puntadas que se utilizan en el trabajo Chikankari incluyen: taipchi, pechni, pashni, bakhia (ulta bakhia y sidhi bakhia), gitti, jangira, murri, phanda, jaalis, etc. En inglés: punto de cadeneta, punto de ojal, nudos franceses y punto corrido, trabajo de sombras. Otra es el khatao (también llamado khatava o katava).
Es una forma de aplique en hilo de oro, que se utiliza para la vestimenta formal de las mujeres. Se aplican pequeños trozos de cinta zari sobre la tela con los bordes cosidos para crear patrones elaborados. Se cosen trozos de cintas doradas más anchas en los bordes de la tela para crear un efecto de trabajo zari dorado. Khandela en Shekhawati es famoso por su fabricación. La comunidad musulmana utiliza Kinari o ribete, una decoración de borde con flecos. Gota-kinari se practica principalmente en Jaipur , utilizando formas finas de aves, animales y figuras humanas que se cortan y se cosen al material. Es muy famoso en Rajastán, así como en muchas otras partes del mundo. [14]
Es un bordado originario de Andhra Pradesh. La puntada de enrejado se utiliza para hacer flores y hojas y se realizan otras puntadas sobre tela para completar el bordado. [15]
Naksha es un bordado sobre varias capas de tela (como un acolchado), con puntada continua. También se lo conoce como dorukha, lo que significa que los diseños/motivos son igualmente visibles en ambos lados: no hay lado correcto o incorrecto, por lo que ambos lados son utilizables. Tradicionalmente, la ropa desgastada y los saris se apilaban juntos y se cosían para formar colchas. Las mujeres rurales bengalíes todavía lo hacen con saris de algodón, y el hilo de bordado se toma del borde del sari. Comenzó como un método para hacer colchas, pero el mismo tipo de bordado también se puede encontrar en saris, trajes salwar, estolas, servilletas, etc. Los temas incluyen seres humanos, animales, flores, diseños geométricos y figuras mitológicas. [16]
Es un bordado con hilo metálico zari en relieve creado cosiendo puntadas planas sobre relleno de algodón. [17] Esta técnica se utiliza comúnmente para trajes de novia y formales, así como para cubiertas de terciopelo, cortinas para tiendas de campaña, cortinas y cubiertas de carros de animales y carros de templos.
Kasuti (Kai=mano y Suti=tejido/envoltura) proviene del estado de Karnataka , [18] Kasuti se originó en Karnataka durante el período chalukya (siglos VI al XII) [5] y se hace con un solo hilo e implica contar cada hilo en la tela. Los patrones se cosen sin nudos, de modo que ambos lados de la tela se vean iguales. Puntadas como Gavanti, Murgi, Negi y Menthi forman patrones intrincados como gopura, carro, palanquín, lámparas y caracolas, así como pavos reales y elefantes, en diseños y patrones fijos.
El bordado Kathi fue introducido por los 'Kathi', los ganaderos errantes. [19] Esta técnica combina puntada de cadena, trabajos de apliques e inserciones tipo espejo.
Kaudi (ಕೌದಿ) es una manta o colcha y un bordado con apliques de Karnataka. Las telas antiguas se cortan en trozos y se cosen con puntada continua simple y puntada Gubbi Kaalu.
Es un bordado de Meghalaya. La aldea de Mustoh es el único lugar conocido por el bordado khneng y el bordado se realiza tradicionalmente sobre chales de seda eri. [6]
La técnica de bordado más conocida de Kutch ( Gujarat ) es el Aribharat, que recibe su nombre de la aguja con forma de gancho que forma la cadeneta. También se conoce como Mochibharat, ya que solían hacerlo los mochis (zapateros).
Una variación del trabajo de Kutch, este bordado geométrico comienza con un marco de base de punto de espiga [20] [21] o punto cretense, y luego este marco se rellena completamente con entrelazado. Se dice que esta técnica se originó en la lejana tierra de Armenia y llegó a Gujarat de la mano de los nómadas viajeros. El punto sindhi o punto de cruz maltés también es similar, pero la innovación de las mujeres Kutchi lo ha llevado más allá de los diseños tradicionales del trabajo de Kutch [22].
El bordado de Cachemira (también llamado Kashida) se originó durante el período mogol y se utilizó para phirans (kurtas de lana) y namdahs (alfombras de lana), así como para estolas. Se inspira en la naturaleza. Pájaros, flores y capullos, enredaderas, hojas de chinar, ghobi , mangos, lotos y árboles son los temas más comunes. Todo el patrón está hecho con una o dos puntadas de bordado, y principalmente punto de cadena sobre una base de seda, lana y algodón: el color suele ser blanco, blanquecino o crema, pero hoy en día se pueden encontrar estolas y conjuntos salwar-kameez en muchos otros colores, como marrón, azul oscuro, azul cielo, granate y rosa rani. El Kashida se realiza principalmente sobre lienzo con hilos de cristal, pero también se utilizan pashminas e hilos de cuero. Además de en la ropa, se encuentra en muebles para el hogar como colchas, cojines de sofá y de suelo y fundas de almohadas.
La tela de base, ya sea de lana o algodón , suele ser de color blanco o crema o de un tono similar. También se suelen utilizar colores pastel . Los artesanos utilizan tonos que se mezclan con el fondo. Los colores de los hilos se inspiran en las flores locales. Se emplean solo una o dos puntadas en cada tela.
El bordado de Cachemira es conocido por la ejecución experta de una sola puntada, que a menudo se denomina puntada de Cachemira y que puede incluir la puntada de cadeneta, la puntada de satén, la puntada de zurcido inclinada, la puntada de tallo y la puntada de espiga. A veces, se utilizan las puntadas doori (nudo), pero no más de una o dos a la vez.
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Las puntadas incluyen sozni (satén), zalakdozi (cadena) y vata chikan (ojal). [23] Otros estilos incluyen dorukha en el que el motivo aparece en ambos lados del chal y cada lado tiene un color diferente; papel maché; bordado aari (gancho); shaaldaar; chinar-kaam; samovar (la antigua tetera de Cachemira) es un diseño muy típico y popular utilizado en el bordado de Cachemira. El patrón del samovar luego se rellena con intrincadas flores, hojas y ramitas; Kashir-jaal, que implica una fina red de bordado, particularmente en el escote y las mangas de un material de vestir.
Otros estilos incluyen naala jaal, que implica bordados particularmente en el escote y el pecho/canesú: naala significa cuello en el dialecto koshur de la lengua de Cachemira; jaama es un bordado muy denso que cubre toda la tela base con una gruesa capa de enredaderas/enredaderas y flores, badaam y formas de corazón, una variación de esta forma es neem-jaama, donde neem significa demi o mitad, porque el bordado es menos denso, lo que permite ver la tela debajo; y jaal que consiste en bel-buti: una red fina y escasa de enredaderas/enredaderas y flores. Una variación de esta forma es neem-jaal, donde nuevamente el trabajo es menos denso.
Se colocan pequeñas piezas rectangulares de metal alrededor de algunos hilos de la tela. El trabajo Mukesh (conocido también como badla o fardi) incluye mujeres que realizan puntadas brillantes en medio del bordado chikan utilizando una aguja y tiras largas y delgadas de metal. [24]
Bordado de flores de Uttar Pradesh , [25] especialmente en Aligarh.
El phulkari (Phul=flor, Kari=trabajo) se originó a finales del siglo XVII en la región de Punjab. Es la tradición rural de bordado más famosa de Punjab, mencionada en el folclore punjabi de Heer Ranjha por Waris Shah. Su forma actual y popularidad se remontan al siglo XV, durante el reinado de Maharaja Ranjit Singh [26]. El phulkari también significa pañuelo para la cabeza y proviene de la tradición del siglo XIX de llevar un odhani o pañuelo para la cabeza con patrones de flores. Su propiedad distintiva es que la base es una tela opaca hilada a mano o khadi, con hilos de colores brillantes que la cubren por completo, sin dejar espacios. Utiliza una puntada de zurcido hecha desde el revés de la tela con agujas de zurcir, un hilo a la vez, dejando una puntada larga debajo para formar el patrón básico. [27] Famosas por el phulkari son las ciudades de [28] Amritsar , [28] Jalandhar , [28] Ambala , [28] Ludhiana , [28] Nabha , [28] Jind , [28] Faridkot , [28] y Kapurthala . [28] Otras ciudades incluyen Gurgaon (Haryana), Karnal , Hissar , Rohtak y Delhi. Bagh es una rama del phulkari y casi siempre sigue un patrón geométrico, con el verde como color básico.
Los estilos de bordado de la región de Punjab incluyen el bordado kalabatun [29] que utiliza alambres finos. Kalabatan surkh implica el uso de alambres de oro sobre seda de color naranja y rojo. Kalabatan safed implica el uso de alambres de plata sobre material blanco. Hay dos tipos de bordado de oro, uno de un tipo sólido y rico llamado kar-chob y el otro llamado tila-kar o kar-chikan que utiliza hilo de oro. El primero se utiliza para alfombras y mantas, mientras que el segundo se utiliza para vestidos. La región de Punjab también utiliza el bordado mukesh: mukesh bati-hui, oropel retorcido, mukesh gokru, alambre de oro aplanado para bordados de un tipo pesado, y mukesh ondulado, hecho al engarzar mukesh batihui con tenazas de hierro. [30] Ludhiana y Amritsar son conocidos por el bordado con hilos blancos, plateados y dorados en prendas como chogas y chalecos (phatuhi). [7] El patchwork también es una tradición de la región.
Tapices bordados de colores elaborados en Nathdwara, Rajastán. Los temas centrales se centran en el Señor Krishna. [31]
El trabajo de apliques [32] o Pipli tiene su origen en la aldea Pipli [33] en Odisha y algunas partes de Gujarat. Se llama Chandua y se basa en el patchwork: piezas de tela con estampados y colores brillantes se cosen juntas sobre un fondo liso, principalmente terciopelo, junto con espejos y encajes. Los diseños incluyen dioses hindúes, formas humanas, animales, flores y vehículos. Originalmente, el trabajo Chandua se hacía para construir los carros para Puri Rath Yatra y también se usaba para sombrillas, baldaquinos y almohadas para el Rath Yatra. Hoy en día, se pueden encontrar diferentes artículos de decoración para el hogar, como pantallas de lámparas, sombrillas de jardín y cubrecamas y productos utilitarios como bolsos, billeteras y carpetas.
Este estilo de bordado es realizado por la comunidad Rabari [34] o Rewari de Rajastán y Gujarat. Este estilo de bordado muy colorido, que utiliza un marcado contraste, se utilizaba tradicionalmente solo para prendas de vestir, pero ahora se puede encontrar en bolsos, accesorios, muebles para el hogar, etc. Los espejos de todas las formas y tamaños se incorporan en el bordado, como resultado de la creencia de que los espejos protegen de los malos espíritus. Los diseños incluyen no solo flores, frutas y animales como loros y elefantes, sino también templos, mujeres cargando ollas y la omnipresente forma del mango.
Una combinación de tejido y bordado que en su día fue un símbolo de alto estatus. [35]
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Este método de ornamentación se originó en Persia durante el siglo XIII y consiste en pequeños trozos de espejo de diversos tamaños que se encierran en la decoración de la tela primero entrelazando hilos y luego con puntada de ojal. [ cita requerida ]
Originalmente, se utilizaban trozos de mica como espejos, pero más tarde, la gente empezó a utilizar finas piezas de vidrio soplado, de ahí el nombre, que en hindi significa "pequeño vidrio". [ cita requerida ] Hasta hace poco, todos eran irregulares, hechos a mano y se utilizaba mercurio, hoy en día también se pueden encontrar hechos a máquina y con formas regulares. Por lo general, se encuentran en combinación con otros tipos de puntadas como el punto de cruz, el punto de ojal y el punto de satén, hoy en día no solo a mano sino también a máquina. El bordado con espejos es muy popular para fundas de cojines y colchas, bolsos y tapices decorativos, así como en bordes decorativos en salwar-kameez y saris de mujer. Miles de mujeres de Kutch (Gujarat) y Sikar, Churu (Rajastán) se dedican a realizar trabajos de bordado a mano como corbatas, trabajos con espejos y cuentas sobre tela.
Hay varios tipos de trabajo Chikan: Taipchi, Bakhia, Phunda, Murri, Jaali, Hathkati, Pechni, Ghas Patti y Chaana Patti.
El bordado Toda tiene su origen en Tamil Nadu . Las colinas de Nilgiri, habitadas por la comunidad Todu, tienen su propio estilo llamado pugur, que significa flor. Este bordado, al igual que el Kantha, lo practican las mujeres.
El bordado adorna los chales. El chal, llamado poothkuli, tiene bandas rojas y negras entre las cuales se realiza el bordado. Como los Todas adoran a los búfalos, el búfalo se convierte en un motivo importante en el bordado Toda entre los mettvi kaanpugur, los izhadvinpuguti y otros. El sol, la luna, las estrellas y el ojo de las plumas del pavo real se utilizan estilizados en el bordado Toda. [36]
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La forma más opulenta del bordado indio es el Zari y el Zardozi o Zardosi, conocido desde finales del siglo XVI, traído a la India por los mogoles. La palabra Zardozi proviene de dos palabras persas, Zar (oro) y Dozi (bordado). Esta forma utiliza hilo metálico .
Antiguamente se utilizaban hilos de oro y plata auténticos para la seda, el brocado y el terciopelo. Los lingotes de metal se fundían y se prensaban a través de láminas de acero perforadas para convertirlos en alambres, que luego se martillaban hasta conseguir el grosor necesario. El alambre simple se denominaba "badla" y, cuando se enrollaba alrededor de un hilo, se denominaba "kasav". Las lentejuelas más pequeñas se denominaban "sitara" y los puntos diminutos hechos de badla se denominaban "mukais" o "mukesh".
Zardozi es un sinónimo o una versión más elaborada de zari, en la que el bordado de oro o plata se adorna con perlas y piedras preciosas, gota y kinari, lo que hace que este arte solo esté al alcance de la gente rica. Hoy en día, el hilo Zardosi tiene un núcleo de plástico y un exterior de color dorado. El hilo consta de alambres de metal enrollados colocados en el lado derecho de la tela y cubiertos con un hilo más fino.
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