Robert McDowell Parker Jr. (nacido el 23 de julio de 1947) es un crítico de vinos estadounidense retirado. Sus calificaciones de vinos en una escala de 100 puntos y su boletín The Wine Advocate influyen en la compra de vino estadounidense y, por lo tanto, son un factor importante en la fijación de los precios de los vinos de Burdeos recién lanzados al mercado. Esto lo convirtió en el crítico de vinos más conocido e influyente del mundo. [1] [2] [3] [4]
Parker nació en Baltimore, Maryland . Su padre era vendedor de equipos de construcción. [5] Se graduó con honores de la Universidad de Maryland, College Park , con una especialización en historia y una especialización menor en historia del arte . Continuó su educación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Maryland en el campus urbano de la Universidad de Maryland, Baltimore , graduándose en 1973 con un título de Juris Doctor . Descubrió el vino cuando era estudiante y visitaba Alsacia , donde Patricia, ahora su esposa, estaba estudiando. [5] Durante más de diez años, fue asesor general adjunto de los Farm Credit Banks de Baltimore; renunció en marzo de 1984 para centrarse en escribir sobre vinos.
En 1975, Parker comenzó a escribir una guía de vinos. Siguiendo el ejemplo del defensor del consumidor Ralph Nader , Parker quería escribir sobre vinos sin los conflictos de intereses que podrían manchar las opiniones de otros críticos que también se ganan la vida vendiendo vino. En 1978, publicó un boletín de correo directo llamado The Baltimore-Washington Wine Advocate , que más tarde se rebautizó como The Wine Advocate. El primer número se envió gratis a los consumidores desde listas de correo que Parker compró a varios minoristas de vinos importantes. Seiscientos suscriptores pagaron para recibir el segundo número publicado más tarde ese año.
Parker recibió atención mundial cuando calificó la cosecha de 1982 en Burdeos como excelente, contrariamente a las opiniones de muchos otros críticos, como el crítico de San Francisco Robert Finigan , quien consideró que era demasiado poco ácida y madura. Si bien todavía existe un debate sobre la atemporalidad de la cosecha, los precios de Burdeos 1982 siguen siendo consistentemente más altos que los de otras cosechas. [6]
Más de veinte años después, The Wine Advocate cuenta con más de 50.000 suscriptores, principalmente en Estados Unidos, pero con un número significativo de lectores en más de 37 países. Aunque otras publicaciones sobre vinos tienen más suscriptores, se sigue considerando que The Wine Advocate ejerce una influencia significativa en los hábitos de compra de los consumidores de vino, especialmente en Estados Unidos. El crítico de vinos del New York Times, Frank Prial, afirmó que "Robert M. Parker Jr. es el crítico de vinos más influyente del mundo". [7]
En diciembre de 2000, The Atlantic Monthly publicó un extenso perfil de Parker titulado "The Million Dollar Nose" (La nariz del millón de dólares). Entre otras afirmaciones, Parker le dijo al autor que cata 10.000 vinos al año y que "recuerda cada vino que ha probado en los últimos treinta y dos años y, con una precisión de unos pocos puntos, también cada puntuación que ha otorgado". [8] Sin embargo, en una cata pública a ciegas de quince vinos de Burdeos de 2005 (a la que ha llamado "la mejor cosecha de mi vida"), Parker no pudo identificar correctamente ninguno de los vinos, confundiendo los vinos de la margen izquierda con los de la derecha varias veces. [9] (En general, los vinos de la "margen izquierda" se cultivan en regiones al oeste del estuario de Gironda, y los de la "margen derecha", en las regiones al este.) [10]
Además de escribir y catar para The Wine Advocate , que se publica seis veces al año en Monkton, Maryland , Parker ha sido editor colaborador de Food and Wine Magazine y BusinessWeek . También ha escrito periódicamente para la revista británica The Field y ha sido crítico de vinos de la revista francesa L'Express , la primera vez que un no francés ha ocupado este puesto. [11]
Entre los libros y películas que se han centrado en la influencia y los efectos de Parker en la industria mundial del vino se encuentran el libro de 2004 The Accidental Connoisseur , de Lawrence Osborne , [12] el documental de 2004 Mondovino de Jonathan Nossiter , [13] una biografía no autorizada de 2005 The Emperor of Wine de Elin McCoy , el libro de 2008 The Battle for Wine and Love: Or How I Saved the World from Parkerization de Alice Feiring , [14] y el cómic de bande dessinée en francés de 2010 , Robert Parker: Les Sept Pêchés capiteux .
La nariz y el paladar de Parker están asegurados por un millón de dólares. [15]
Parker reveló a fines de 2012 que vendería una "participación sustancial" en su boletín y dejaría el cargo de editor en jefe. Sus nuevos socios eran un trío de inversores de fondos de cobertura con sede en Singapur. [16] Parker se retiró formalmente de The Wine Advocate a la edad de 71 años en 2019. [17]
Hasta la década de 1970, la crítica de vinos solía ser complementaria a la producción o el comercio del vino. El conflicto de intereses que podía derivarse de esta estrecha relación era aceptado por los consumidores, ya que consultaban las reseñas de vinos para introducirse en el mundo del vino, y no necesariamente para obtener consejos sobre cómo obtener una buena relación calidad-precio. Por ello, antes de Robert Parker, los críticos de vinos casi siempre tenían algún vínculo con la producción o el comercio de vinos. [18]
Dos críticos de vinos tuvieron especial influencia a la hora de inspirar y definir a Robert Parker:
Parker es un defensor del consumidor que admira a Ralph Nader y ha criticado a la mayoría de los críticos de vino, que tradicionalmente han sido parte de la industria del vino y han tenido intereses creados. [21]
Según Mike Steinberger , [22] Parker ha hecho que, sin darse cuenta, convertirse en crítico de vinos en el futuro sea casi imposible, ya que, en parte debido al éxito de su sistema de puntuación, ahora resulta prohibitivamente caro probar los mismos vinos que uno debería criticar. Si a un crítico le conviene entender, por ejemplo, Château Lafite 1982, 2000, 2003 y 2005 antes de evaluar la última cosecha, el crítico debe beber vino que valga decenas de miles de dólares antes de comenzar la reseña.
Una de las características más influyentes y controvertidas de la crítica de vinos de Parker es su sistema de calificación de 100 puntos, que popularizó junto con su amigo Victor Morgenroth. Parker diseñó el sistema para contrarrestar lo que él creía que eran calificaciones confusas o infladas de otros escritores de vinos, muchos de los cuales acusó de un conflicto de intereses, ya que a menudo tenían un interés financiero en los vinos que calificaban. La escala, ahora ampliamente imitada en otras publicaciones (como Wine Spectator [23] ), clasifica el vino en una escala de 50 a 100 puntos según el color y la apariencia del vino, el aroma y el bouquet, el sabor y el acabado, y el nivel general de calidad o potencial. Por lo tanto, son posibles 51 calificaciones diferentes en lugar de 100. Aunque algunos críticos, como Jancis Robinson [24] , argumentan que los sistemas de calificación numérica son cuestionables, dada la subjetividad de la cata de vinos y la variación en las puntuaciones que la edad de un vino y las circunstancias de la cata pueden causar, los revisores estadounidenses utilizan ampliamente sistemas de puntuación similares de 100 puntos. Muchos críticos británicos, como Jancis Robinson y Clive Coates , todavía prefieren un sistema de 20 puntos.
Los minoristas de Norteamérica suelen marcar los vinos con la puntuación de Parker, mediante tarjetas impresas adheridas a los estantes. Parker advierte a los compradores que deben leer las notas de cata para determinar si el vino está elaborado en un estilo que les gustará o no; afirma en su sitio web:
Sin embargo, las puntuaciones no revelan los datos importantes sobre un vino. El comentario escrito que acompaña a las calificaciones es una mejor fuente de información sobre el estilo y la personalidad del vino, su calidad relativa en comparación con sus pares, y su valor y potencial de envejecimiento de lo que cualquier puntuación podría indicar.
— Robert M. Parker Jr., The Wine Advocate Rating System [25] (énfasis en el original)
Ningún sistema de puntuación es perfecto, pero un sistema que permita la flexibilidad en las puntuaciones, si lo aplica el mismo catador sin prejuicios, puede cuantificar diferentes niveles de calidad del vino y ofrecer al lector el juicio de un profesional. Sin embargo, nunca podrá haber nada que sustituya al propio paladar ni mejor educación que la degustación del vino por uno mismo.
— Robert M. Parker Jr., The Wine Advocate Rating System [25] (énfasis en el original)
Parker sostiene que puntúa los vinos en función del placer que le proporcionan. Él y otros han dicho que la oscuridad, la corrupción y otros problemas del sistema de denominaciones de origen hicieron necesario su enfoque orientado al consumidor. Por ejemplo, la Clasificación Oficial del Vino de Burdeos de 1855 se basaba enteramente en la reputación del castillo y el precio comercial en 1855. Sin embargo, desde entonces muchos castillos han vendido gran parte de sus viñedos ; otros han comprado viñedos adicionales lejos. Los productores originales de vino murieron hace mucho tiempo. Parker dice que esta situación fue responsable de crear una injusticia para los consumidores, haciendo que el vino mediocre se vendiera a un precio demasiado alto y el buen vino a un precio demasiado bajo. Dice de las clasificaciones de 1855: "Como mucho, tanto los conocedores como los novatos del vino deberían considerar estas clasificaciones como elementos informativos de importancia histórica únicamente". [26]
Parker ha admitido que las emociones sí importan, contrariamente a la aparente objetividad de la escala de 100 puntos: "Realmente creo que probablemente la única diferencia entre un vino de 96, 97, 98, 99 y 100 puntos es realmente la emoción del momento". [27]
Se considera que Parker es un catador excepcionalmente rápido y, durante una evaluación inicial, puede mantener un vino en la boca durante sólo cuatro o cinco segundos antes de determinar si es potencialmente un vino de 80 puntos o más. Los vinos mediocres se descartan, mientras que los que tienen potencial se prueban dos o tres veces seguidas antes de determinar la puntuación final. [28]
El impacto de Parker en el estilo de los vinos finos ha generado controversia. Parker es muy crítico con "aquellos que hacen 'vinos industriales con poco sabor y ninguna autenticidad ' " [29] y cree que todavía hay regiones y vinos por descubrir que pueden desafiar con éxito al establishment del vino. Críticos como Golo Weber afirman que a Parker le gustan los vinos menos ácidos y más maduros con cantidades significativas de roble, alcohol y extracto. Este supuesto "gusto de Parker" puede ser menos el resultado de las propias preferencias de Parker que de una tendencia iniciada por Émile Peynaud , el enólogo francés y padre de los llamados "vinos internacionales". [30] En la década de 1970, los vinicultores evitaban las cosechas tardías, cuando las uvas estaban maduras, para evitar los riesgos de las lluvias de final de temporada. Peynaud propuso que los vinicultores debían esperar para cosechar hasta que la uva estuviera completamente madura, o incluso sobremadurada. También insistió en el control de la fermentación maloláctica mediante el uso de recipientes de acero inoxidable. [ cita requerida ]
La dominación globalista de la prensa enológica por las ideas de Parker ha llevado a cambios en las prácticas de viticultura y elaboración de vino, como la reducción del rendimiento mediante la cosecha en verde , la recolección de las uvas lo más tarde posible para lograr la máxima madurez , no filtrar el vino y usar nuevas técnicas, como la microoxigenación , para suavizar los taninos. [31] Estos cambios generalizados en la técnica se han llamado "Parkerización", también conocido a veces como "El estilo internacional", y han llevado al temor de una homogeneización de los estilos de vino en todo el mundo, ya que los "gustos de Parker están cambiando irrevocablemente la forma en que se elaboran algunos vinos franceses", [32] según Caroline Wyatt de la BBC. De hecho, ciertas bodegas "boutique" de baja producción, entre otras, han recibido altas puntuaciones de Parker por vinos elaborados en este estilo. Parker cuestiona la idea de una homogeneidad creciente y sostiene lo contrario: "Cuando empecé a catar vinos, en los años 70, estábamos en una pendiente resbaladiza. Había una estandarización de los vinos, donde no se podía distinguir un Chianti de un Cabernet. Eso prácticamente ha cesado hoy". [8]
Jacques Hebrard, el gerente del Château Cheval Blanc , se indignó en cierta ocasión por la evaluación de Parker y le pidió que volviera a probar el vino. A su regreso, el perro de Hebrard atacó a Parker mientras el gerente se quedaba de brazos cruzados y observaba. Parker dice que cuando pidió un vendaje para detener el sangrado de su pierna, Hebrard le dio una copia del boletín ofensivo. Hebrard niega que Parker estuviera sangrando. [33] El crítico de vinos Prial dice que "la comunidad vinícola de Burdeos se siente amenazada por estos vinos de nuevo estilo... y está involucrada en una lucha cada vez más encarnizada contra Parker y su influencia". [7]
Hay evidencia de que la escala de calificación de Parker tiene un doble efecto sobre los precios y las ventas; la industria del vino afirma que una puntuación máxima de Parker está valorada potencialmente en £ 5 millones. [4]
Sea cual sea su influencia, Parker por sí solo no puede influir en el precio de mercado de un vino si actúa solo contra la corriente dominante. La famosa controversia en torno al Château Pavie 2003 es un ejemplo de ello: a pesar de las valoraciones positivas de Parker, el vino embotellado se vendió un 30% más barato que en primeur . [34]
En un análisis estadístico publicado en New Political Economy , el politólogo Colin Hay sugiere que Parker tiene un impacto significativo en el precio de los vinos de Burdeos en primeur :
Si tomamos como ejemplo los grands crus de Saint-Émilion , las calificaciones Parker por sí solas explican el 33% de la variación en el precio de salida al mercado y un asombroso 50% de la variación en el aumento del precio de salida al mercado entre 2004 y 2005. Se observan efectos muy similares para los vinos de crecimiento clasificados de Médoc, en los que la puntuación Parker por sí sola explica, de nuevo, poco más de un tercio de la variación total en el precio de salida al mercado y el 38% de la variación en el aumento del precio de salida al mercado entre estas cosechas consecutivas. Además, incluso si controlamos la posición en la clasificación oficial, con la que las calificaciones Parker están fuertemente correlacionadas, explican un 8% adicional de la variación en el precio de salida al mercado y un 9% adicional de la variación en el aumento del precio de salida al mercado. [37]
Hay también sostiene que
Las calificaciones de Parker son más influyentes y los precios más sensibles a sus puntuaciones en primeur , donde, como en Saint-Émilion, el sistema oficial de clasificación es más flexible y menos prestigioso. Pero también sugiere cómo las puntuaciones de Parker pueden desempeñar un papel crucial, junto con sistemas de clasificación bien establecidos y muy respetados (como por ejemplo en Médoc), en la construcción y, en particular, la restauración de la reputación de los castillos que generalmente se considera que han caído por debajo de su lugar oficial en la clasificación. En este sentido, en lugar de revertir el esquema clasificatorio local, la influencia externa de Parker puede funcionar en paralelo con ellos. [37]
Hay señala que la influencia de Parker en las preferencias de los consumidores no es tan grande como lo es en los precios. [37] [38]
Parker influyó fuertemente en la creación de los vinos garagiste , creados por un grupo de enólogos innovadores en la región de Burdeos, Francia.
Parker es un ávido admirador de Burdeos y algunos de sus críticos [¿ quiénes? ] observan que su enfoque se limita en gran medida al vino francés . En los últimos años, ha contratado personal adicional para The Wine Advocate , lo que ha permitido que la publicación se expanda a otras áreas, como los vinos griegos e israelíes . Aun así, su influencia se siente más intensamente en los vinos de Burdeos, California y el Ródano .
La influencia de Parker en los vinos de Borgoña se vio reducida como resultado de una demanda por difamación presentada contra él por Domaine Faiveley . En la tercera edición de su Guía del comprador de vinos , [39] Parker informó que "los vinos de Faiveley degustados en el extranjero serían menos ricos que los que se pueden degustar en el lugar [...]". [40] En otras palabras, Parker acusó a Faiveley de hacer trampa. Faiveley demandó a Parker por difamación ; en febrero de 1994, se le pidió a Parker que compareciera ante el tribunal superior de París ( tribunal de grande instance ). El caso se resolvió fuera de los tribunales . Finalmente, se descubrió que la diferencia de sabor que Parker identificó se debía a un almacenamiento inadecuado del vino en el almacén del importador estadounidense, lo que provocó que el vino se "cocinara". [41] Parker delegó la cobertura de las regiones de Borgoña y Alsacia a Pierre-Antoine Rovani en abril de 1997. [42]
Parker ha dejado muy claro, tanto en The Wine Advocate como en sus libros, que sus consejos se basan en elevados estándares éticos y que la independencia y la imparcialidad constituyen sus dos valores más importantes. Al respetar estos estándares, afirma, busca garantizar que sus valoraciones sean favorables al consumidor y no a la industria. [ cita requerida ]
Varias fuentes publicadas ofrecen relatos que pueden poner en duda la independencia e imparcialidad de Parker.
En su libro Emperor of Wine , Elin McCoy describe un artículo positivo que Parker escribió en el segundo número de The Baltimore/Washington Wine Advocate sobre MacArthur Liquors y su gerente, Addy Bassin. Ese artículo no menciona que Bassin vendió a Parker una lista de clientes de MacArthur para que la usara en el envío por correo del primer número gratuito de The Advocate , lo que podría suponer un conflicto de intereses. [43]
En el número 164 de The Wine Advocate , Parker escribió un largo artículo sobre Jeffrey Davies, un comerciante de vinos con base en Burdeos. Como señalan Hanna Agostini y Marie-Françoise Guichard en su libro Robert Parker, Anatomy of a Myth , lo que Parker no mencionó fue que cataba vinos con Davies, no solo; sin embargo, Parker ha afirmado repetidamente que un crítico de vinos imparcial debería catar vinos solo. [44] Davies le aconsejó a Parker que no publicara sus comentarios sobre el Burdeos 2004 en el número 164, como Parker había planeado, porque habrían sufrido por su comparación con los mucho mejores 2003 y 2005. Parker siguió el consejo de Davies y publicó esos comentarios en el número siguiente.
En el segundo número de The Baltimore/Washington Wine Advocate se afirmaba que «Robert Parker no tiene ningún interés, directo o indirecto, financiero o de cualquier otro tipo, en la importación, distribución o venta de vinos». [45] A finales de los años 1980, Parker invirtió en un viñedo de Oregón con su cuñado, Michael G. Etzel, llamado The Beaux Frères Vineyard («Los cuñados»), que poco después se convertiría en una bodega comercial con el mismo nombre. [46] Prometió no reseñar nunca ningún vino producido allí en The Wine Advocate . [47]
Dos de los catadores de Parker tenían, o todavía tienen, un interés en la distribución o venta de vinos, según relatos publicados.
La ahijada de Robert Parker, Marie Raynaud, es hija de Alain Raynaud, copropietario del Château la Croix-de-Gay en Pomerol y antiguo propietario del Château Quinault en Saint-Émilion. El Sr. Raynaud fue presidente de la Union des Grands Crus de Bordeaux , un grupo de defensa de los Grand Crus de Burdeos, entre 1994 y 2000. [50]
El profesor de la Universidad de Yale, econometrista y abogado Ian Ayres escribió sobre el conflicto de Robert Parker con Orley Ashenfelter , el editor de Liquid Assets: The International Guide to Fine Wines , [51] en su libro Super Crunchers . Ashenfelter ideó una fórmula para predecir la calidad del vino basándose en datos meteorológicos como las precipitaciones y la temperatura que Parker caracterizó como "ridícula y absurda". Ashenfelter pudo demostrar que las calificaciones iniciales de Parker de las cosechas habían estado sesgadas al alza, lo que le obligaba a revisar sus clasificaciones a la baja con más frecuencia que no. Ayres dice: "Tanto los comerciantes de vino como los escritores tienen un interés personal en mantener su monopolio informativo sobre la calidad del vino". Ayres señaló que las predicciones de Ashenfelter han demostrado ser notablemente precisas y afirmó que las predicciones de los críticos de vino "ahora se corresponden mucho más estrechamente con los resultados de la ecuación simple [de Ashenfelter]". [52]
Robert Parker es uno de los pocos extranjeros que ha recibido los dos máximos honores presidenciales de Francia, [ cita requerida ] y es el primer crítico de vinos que ha recibido tales reconocimientos en Francia y en Italia. Su Gran Cruz de la Orden Civil que recibió del Rey Juan Carlos en agosto de 2010 lo convirtió en el primer escritor de vinos en recibir el máximo honor civil de España.
Por qué el paladar de un hombre decide los ganadores y perdedores en el mundo del vino?
"Es el escritor de vinos más importante que hemos visto desde que se inventó la uva". —Michael Aaron a Charlie Rose
Pensó que el verdadero L'Eglise era Cos, un vino que no solo proviene del otro lado del río, sino de St. Estephe, una denominación conocida por la extrema estructura tánica de los vinos.
Dice que puede describir los más de 200.000 vinos que ha probado... y su nariz y paladar hipersensibles están asegurados por un millón de dólares.
Pero, aunque parezca extraño para alguien que estudió matemáticas en Oxford, no soy un gran fanático de la conjunción de números y vino. Una vez que se involucran los números, es demasiado fácil reducir el vino a un producto financiero en lugar de mantener su preciado estatus como una fuente única y estimulante de placer sensual y convivencia.
Cada vino permanece en su boca durante unos cuatro o cinco segundos.
...encontramos un efecto global equivalente a casi 3 euros por botella.
Para Stephen Browett de Farr Vintners: "Los clientes que compran únicamente o principalmente como inversión siempre seguirán a Parker mientras vean que el mercado lo sigue. Aquellos que compran para beber y que saben lo que les gusta tienen muchas menos probabilidades de verse influenciados".
[...] les vins de Faiveley dégustés à l'étranger sont moins riches que ceux que l'on peut goûter sur place [...]
Robert Parker no tiene intereses, directos o indirectos, financieros o de otro tipo, en la importación, la distribución y la venta de vinos.
Cuando su cuñado compró un viñedo en Oregón, Parker informó a sus lectores de The Advocate y prometió no volver a reseñar ningún vino producido allí.