50°00′54″N 5°15′29″O / 50.015, -5.258
Mullion Cove, o Porth Mellin, es una pequeña comunidad en la costa oeste de la península de Lizard en Cornualles , Inglaterra, y en el lado este de Mount's Bay . La ensenada forma parte de la parroquia de Mullion y es accesible por carretera desde el pueblo de Mullion, a 1 milla (1,6 km) al noreste, y también a través del sendero de la costa suroeste . Se encuentra dentro de un área de excepcional belleza natural . [1]
La cala se encuentra a 8 km al sur de Porthleven y a 23 km al sureste de Penzance por mar. Se encuentra a 9,7 km al sur de Helston por tierra y a 21 km al suroeste de Falmouth por tierra. En 1937, se preservó para la nación un tramo de costa de 3,2 km desde Mullion Cove hasta Predannack con la ayuda del Consejo para la Preservación de la Inglaterra Rural y el National Trust.
La ensenada está parcialmente protegida de los fuertes vientos y corrientes oceánicas de la región por la isla Mullion o Enys Pruen , que se encuentra a unos 720 metros (660 m) de la costa al suroeste.
La ocupación de Mullion Cove se remonta a varios cientos de años, pero a principios del siglo XIX, tenía tres molinos harineros en funcionamiento , incluido "Criggan Mill, Mullion Mill Farm" (número de entrada de lista 1141889) (actualmente listado como Criggan Mill, Mullion Cove), y según el censo de 1841, la ensenada tenía varias bodegas de pescado en funcionamiento, lofts de redes y dos cabañas con techo de paja. [2] [3] [4] [5]
Hasta principios del siglo XX, contaba con una próspera industria pesquera de sardinas costeras con red de cerco, formaba parte de la pesquería de Mounts Bay y también tenía una abundante historia de pesca de cangrejos, langostas y cangrejos de río utilizando métodos tradicionales de Cornualles con trampas de mimbre fabricadas localmente .
Entre 1890 y 1892, y entre 1895 y 1897, se construyó un puerto de dos muelles de piedra, en su mayoría de granito, serpentina y elvan con un núcleo de hormigón, con la ayuda financiera de Lord Robartes de Lanhydrock , tanto para la protección de la costa como para proporcionar apoyo y una base económica a los pescadores, agricultores locales y comerciantes locales en un momento en que la agricultura atravesaba una depresión. [6] Los muros del puerto eran mantenidos cada año por un albañil local.
En 1928, Montague Meyer compró el puerto, la isla y las bodegas de pescado al vizconde Clifden. En 1944, el puerto necesitaba un mantenimiento y una reparación exhaustivos. [7] En 1945, la familia Meyer donó 12 acres (5 ha), incluidos el puerto y la isla, al National Trust, que se hizo cargo de las reparaciones necesarias. El Trust todavía tiene la propiedad, el control y la responsabilidad del mantenimiento. [8]
En octubre de 1984, tres lugares dentro de la zona portuaria recibieron la categoría de Patrimonio Histórico de Grado II . La lista incluye:
Todos ellos están catalogados en la Ley de Planificación (Edificios catalogados y conservación) de 1990 (en su forma enmendada) por su interés arquitectónico o histórico especial. A unos 270 m al este de la ensenada, y visible desde la carretera de acceso al puerto, hay un molino catalogado como "Criggan Mill" (número de entrada de lista 1141889), al que se le otorgó el estatus de Grado II en enero de 1980. Es uno de los tres molinos que se supo que funcionaron juntos por última vez en la ensenada a mediados de la década de 1840. [9]
El entorno costero se ha visto afectado durante mucho tiempo por las tormentas, el aumento del nivel del mar y el cambio climático, y las pruebas muestran que los daños se han producido a un nivel cada vez más dramático y costoso, el más reciente en el período comprendido entre 2011 y la actualidad. A principios de 2003, el National Trust indicó que "Mullion Cove podría no soportar los estragos del mar durante mucho más tiempo". [10] Una encuesta realizada en 2006 puso en duda el futuro del puerto. [11]
Una de las primeras historias que involucran a Mullion Cove gira en torno a un evento que tuvo lugar en Mount's Bay durante el reinado de la reina Isabel I. En agosto de 1588, la Armada española invasora fue avistada por primera vez desde el Rill en la península de Lizard. Después de la batalla, las relaciones con España continuaron siendo malas. En las costas del sur de Inglaterra y Cornualles, continuaron muchos enfrentamientos marinos con el enemigo. Sin embargo, en julio de 1595, una gran expedición española de más de cien barcos navegó hacia Cornualles. A mediados de julio, estaba estacionada entre Falmouth y Penzance. Mientras una flota más grande se encontraba en Mount's Bay, cuatro galeras españolas fueron enviadas en una misión y llegaron saliendo de la niebla cerca de Mousehole. Sin previo aviso, invadieron varios pueblos, prendiendo fuego a casas y edificios públicos antes de matar a muchos de los ocupantes. Atacaron Mousehole, Paul , Newlyn y Penzance. La Iglesia Anglicana en Paul fue quemada hasta los cimientos. Doscientos españoles armados desembarcaron de las galeras y pasaron dos días saqueando la zona. Encontraron poca resistencia, pero les faltaba agua. La pequeña flota siguió navegando siguiendo la Costa del Lagarto, y un cambio bienvenido en la dirección del viento les permitió escapar de los barcos ingleses que se acercaban liderados por Sir Francis Drake . Esta fue la primera vez en cientos de años que Inglaterra había sido invadida. [12]
Cornualles no estaba bien defendido en ese momento y estaba muy lejos de la armada marítima de Plymouth y Londres. Era importante proporcionar un sistema de alerta temprana y este ataque condujo a la creación de un "Anillo de Fuego" a lo largo de las costas norte y sur y alrededor de Mount's Bay. Se crearon una serie de balizas en puntos estratégicos altos alrededor de Lizard y Mount's Bay. También debían estar tripuladas por la noche y encenderse a la primera señal de invasión. Mullion Cove, con una vista magnífica de Mount's Bay, fue seleccionada como uno de los sitios de balizas, cerca de lo que ahora es el sitio actual del Mullion Cove Hotel. En 1743, el capitán Taylor del Daking en ruta de Chester a Londres informó que fue perseguido por un corsario español y logró ponerse bajo la defensa del cañón en Mount's Bay. [13]
Es posible que incluso hubiera un cañón cerca del lugar en Henscath, como lo hay hoy, para proporcionar una defensa adicional. Surgió una historia de que una noche un anciano empleado como vigilante nocturno vio un barco que se dirigía a la zona de desembarque. Sorprendido, gritó a lo que en realidad era un barco de pesca que regresaba tarde a casa. Gritó "¿Quién va aquí ?" a los ocupantes del barco y recibió la respuesta " Peces y alforjas". Confuso y sorprendido, interpretó la respuesta como " franceses y españoles " e inmediatamente entró en pánico antes de apresurarse a encender la baliza temiendo que un ataque enemigo fuera inminente. El cielo pronto se iluminó y fue visto por otros observadores de la baliza que encendieron sus propias balizas como se les indicó y en poco tiempo el "Anillo de Fuego" estaba en llamas, lo que puso a la población local de Cornualles en un estado de miedo por sus vidas y lista para una invasión: Solo podemos adivinar cuánto tiempo tardó en salir a la luz la verdadera historia y la vergüenza causada. Aunque en Mullion ha habido una ensenada de pescadores durante varios cientos de años, a principios del siglo XVIII comenzó una pequeña pesquería con red de cerco, y el pescado se procesaba en Newlyn. [14]
En 1793, la pesca en el río Sena comenzó a expandirse en asociación con las bodegas de pescado y los negocios comerciales de Newlyn y Penzance. Se observó un cambio en la ensenada con la construcción de una serie de grandes bodegas de pescado para procesar la pesca. En 1809, los periódicos locales publicaron un anuncio "... venta en subasta de la pesca de sardinas y arenques de Mullion, llevada a cabo en Mullion y Newlyn, incluida una bodega de nueva construcción capaz de curar más de mil doscientos toneles de pescado que encierra una excelente bodega de sal, amplios desvanes y un pozo de bombeo provisto de agua. También se incluyen en la subasta cinco redes de arrastre, dos redes de arrastre, con botes, aparejos y materiales". [15] La entrada a la ensenada también se amplió para incorporar más botes con la eliminación de rocas. [16]
En la década de 1840, los dos molinos de cereales del lado norte de la ensenada se estaban volviendo menos eficientes y dejaron de funcionar alrededor de 1846-1847 después de la venta de Mullion Mill Farm y 3 molinos de cereales ocupados por John Williams. Se informó que estaban en buen estado de funcionamiento en el momento de la venta. [17] Esto dejó solo el molino en funcionamiento en Criggan (también escrito Criggian o Creggian). [18]
En 1848, los oficiales de la Guardia Costera local y sus familias habían construido dos cabañas para su residencia. Estas forman ahora Cove Cottage. Se ha registrado una descripción de la ensenada de la siguiente manera: "Mullion Cove contiene un molino que funciona junto a un arroyo que corre por el valle, algunas bodegas de pescado y unas pocas cabañas humildes, en las que, debido a la altura del terreno elevado que hay detrás de ellas, el sol, en los meses de invierno, nunca brilla. En una de ellas vive un anciano que ha estado ciego durante muchos años y que... se alegra mucho cuando llega el mes de marzo, porque encuentra más alegre su paseo solitario por la calle frente a su cabaña cuando siente que la bendita luz del sol cae sobre sus ojos ciegos". [19]
En esa época había una familia de pescadores registrada viviendo en la cala. [18] En 1867, el arroyo que conducía a la cala se desvió bajo la calzada hacia el curso del antiguo Leat para construir la Casa de los Botes Salvavidas. En 1868 se produjo el primer movimiento significativo para construir un puerto en Mullion Cove. Las fuertes corrientes marinas alrededor del Lizard, combinadas con el clima adverso, a veces impedían que los barcos que a menudo habían navegado la mitad del mundo completaran su viaje alrededor del Lizard hacia el Canal de la Mancha. Muchos de los barcos de vela, durante años, tomaron un rumbo que los llevó hacia Falmouth para obtener nuevas órdenes para la entrega de su carga, para reparar los daños y para reabastecerse. Algunos tomaron el rumbo equivocado en caso de mal tiempo, tormenta o niebla.
Cuando soplaban vientos del este o del noreste, los barcos se veían obligados a anclar y refugiarse a lo largo de la costa entre Mullion Island y Pedngwynian. Pedngwynian (ubicación 50°02`3.46" N 5°16`50.44" O) es un promontorio que se encuentra a 1 milla (1,6 km) al norte de Mullion Island, entre Dollar Cove y Gunwalloe Fishing Cove, en lo que se conocía como "Mullion Roads", que, aunque no está definido, se extendía hasta Mounts Bay. Los barcos de vela a menudo se refugiaban en los "Roads" porque no podían navegar por las fuertes corrientes de marea del Lizard junto con fuertes vientos del este y este era el único lugar adecuado para anclar. En otras ocasiones, muchos quedaron atrapados o encallados en Mounts Bay por los vientos del suroeste o del oeste, que finalmente los obligaron a dirigirse hacia los acantilados cuando no pudieron virar hacia el mar.
Se dice que los naufragios recibieron poca atención en la costa de la península de Lizard en el período comprendido entre los siglos XV y XIX e incluso ahora los restos de naufragios protegidos que estaban cargados de oro, plata y joyas todavía se encuentran en Mullion Roads. Algunos vieron sus cargamentos retirados sin ceremonias a voluntad por los lugareños conocidos como "los campesinos", que rápidamente llegaron en gran número al lugar. Los cargamentos de vino y licores eran especialmente favoritos. [20] El 20 de febrero de 1492 hay un registro de una pelea entre los habitantes locales de la parroquia local de Winnianton y Cury mientras se retiraba el cargamento de un naufragio en Loe Bar. Parte del cargamento se encontró más tarde en el almacén de la iglesia en Cury. Sin embargo, el barco de tesoros más grande que cayó en desgracia local fue en enero de 1527, cuando el carraca "San Antonio" de 300 toneladas perteneciente al rey de Portugal, en ruta de Lisboa a Amberes y cargado, entre otras cosas, con un valioso cargamento de lingotes, placas, plata, piedras preciosas, joyas y armaduras, naufragó en Gunwalloe/Loe Bar al norte de Mullion Cove en una tormenta. [21] Lo que sucedió en el naufragio condujo a un incidente internacional y durante muchos años después los restos del cargamento aparecieron regularmente en la costa. [22] [23] En 1683, un carguero holandés Fluyt de 400 toneladas, el Schiedam, fue recuperado de un corsario pirata frente a Gibraltar por el capitán Sir Cloudsley Shovell y posteriormente se convirtió en un carguero para la Armada. En 1684, cuando navegaba desde Tánger cargado con mineros del ejército, caballos, madera, cañones y provisiones, una tormenta lo arrastró hasta la costa de Jangye Ryn (hoy conocida como Dollar Cove), cerca de Gunwalloe Church Cove. El lugar del naufragio está protegido ahora, pero se bucea con regularidad. Una vez más, se informó que los residentes locales fueron los responsables de vaciar el barco y la carga. [24]
El 14 de noviembre de 1721, un carguero holandés, probablemente el St Peter, que navegaba desde Rochelle con un cargamento de brandy, azafrán y otros productos, encalló en una playa de arena de la bahía situada debajo de la iglesia de Mullyon. No sufrió daños y había esperanzas de que pudiera salvarse. Como era costumbre entonces, se enviaron hombres para protegerlo, pero su carga fue retirada por "gente del campo" de dos parroquias adyacentes. En la pelea que siguió, muchos lugareños se emborracharon y se inició un incendio en el barco que quemó a dos de los miembros de la banda que estaban borrachos bajo cubierta. En la noche del 16, el oficial a cargo de la zona, el coronel Savil, envió al teniente Maitland al mando de 26 hombres para ocuparse del incidente y 7 hombres locales fueron capturados. [25] [26]
A principios del siglo XIX, miles de barcos de carga pasaban entre Lands End y Falmouth en sus viajes. Incluso a principios de los años 1700 y 1800, todavía había muchos corsarios en el agua de países como Francia y España que buscaban capturar un botín en los alrededores del Lizard. En septiembre de 1725, después de una fuerte tormenta y vendavales del suroeste, seis barcos se hundieron en Mounts Bay y la mayoría de la tripulación se ahogó. Dos de estos barcos eran contrabandistas, tres eran transportistas de carbón costeros y uno era un transportista de madera noruego. [27]
Muchos barcos ingleses viajaban en convoy con un buque de guerra armado en su travesía por la costa inglesa. En mayo de 1781, un corsario francés, un Lugre Defiance armado bajo el mando del teniente Louis Le Ture con 45 hombres a bordo, fue perseguido desde Mullion Island por un buque de guerra, bajo el mando de un capitán Curlyon colocado allí para ese propósito por el Almirantazgo. La persecución duró 14 horas antes de que fuera capturado. El corsario había zarpado de Saint Malo dos días antes en una misión para capturar barcos frente a la costa de Cornualles. Muchos de los tripulantes franceses habrían sido colocados en barcos de presa capturados y los habrían devuelto a Francia. [28] [29] En algunas tormentas aquí, los convoyes podrían perder su escolta armada y convertirse en blancos fáciles para los corsarios. [30] Los testigos en tierra en Marazion no pudieron brindar ayuda y solo pudieron observar cómo dos corsarios capturaron dos grandes veleros sin nombre, una goleta de St Ives y un bergantín de Swansea en un día en febrero de 1746. [31]
En enero de 1817, el Resolution , un bergantín que navegaba de Oporto a Londres y transportaba vino y fruta, naufragó en la costa oeste de Lizard. Los lugareños atacaron el barco, se llevaron todas las propiedades del capitán y la tripulación y 4/5 de la carga de vino, y en dos días dañaron el barco sin posibilidad de reparación. Se enviaron unos 14 dragones desde Helston, pero no lograron controlar a la multitud. [32] Un clérigo de Penzance, que se cree que es el reverendo GC "Bosun" Smith, escribió: "Los peligros de la costa entre St. Michaels Mount y Lizard son demasiado conocidos para necesitar una descripción... La depravación natural y las costumbres de siglos han inspirado a los habitantes de la costa con una rapacidad para saquear esos naufragios y el nombre de saboteadores se aplica, por lo tanto, a un gran número de personas que buscan la temporada del botín". [33]
En diciembre de 1862, la goleta de Truro Arwenack , de 92 toneladas de registro, con un cargamento de mineral de cobre procedente de Devoran, con destino al sur de Gales, perdió sus mástiles en una tormenta en Mounts Bay. Se cree que la tripulación la abandonó. La guardia costera de Mullion Cove vio cómo un pequeño bote volcaba fuera de las rompientes, y el bote y los remos llegaron a la costa sin nadie a bordo. El Arwenack , a la deriva en el vendaval del sur, encalló en una ensenada rodeada de acantilados entre Gunwalloe Church Cove y Poldhu. En menos de una hora se encontró a 50 hombres en el proceso de retirar el cargamento. La mayor parte del bote había sido vaciado y quedaba menos de una tonelada de mineral de cobre. La tripulación, de 5 personas, 4 de Cornualles y un prusiano, se ahogó. [34] [35] El movimiento contra el "naufragio" (remoción no autorizada de bienes de un naufragio), comenzó en la década de 1740 con la condena de la práctica por parte del predicador metodista John Wesley . [36]
Los naufragios se recordaban a menudo por el cargamento que transportaban y no era raro que la gente local aprovechara la ocasión para ayudar a salvar a la tripulación y el cargamento. En julio de 1815, un barco holandés que transportaba un cargamento de té encalló y se partió frente a Mullion, y la tripulación y el cargamento acabaron en tierra. Se lo conoció como el "naufragio del té". En agosto de 1832, un gran barco naufragó entre Kynance y Mullion Cove. Se lo conoció como el "naufragio del café". [37] En 1850, una goleta propiedad de Falmouth llamada Windrush de Málaga, de 51 toneladas de registro y construida en 1833 en Cowes, fue arrastrada a tierra por un fuerte vendaval del suroeste en Church Cove entre Mullion y Gunwalloe. Los 5 miembros de la tripulación se ahogaron y el naufragio se convirtió rápidamente en leña. Transportaba un cargamento que incluía una gran cantidad de limones y pasas y se lo recuerda como el "naufragio de la fruta". Era de propiedad local en Falmouth. No hubo saqueo del naufragio ni de la carga que luego se vendió. [38] [39] [40] En 1667, un barco de madera, que se cree que era un mercante genovés, el Santo Christo de Castello , fue visto por última vez cerca de la isla Mullion, pero ahora se cree que el naufragio se encuentra en Pol-Glas, cerca de Polurrian. Parte de su gran carga, una gran cantidad de Pins, fue recuperada más tarde por buzos. Se lo denominó el "naufragio de Pin". [26]
En la noche del 20 de junio de 1838, tras un vendaval del SSW, un barco italiano, que se cree que era el Silius (o Silio ), del capitán Paturzo, que transportaba 300 toneladas de sal, fue arrastrado hasta Mullion Cove y encalló de noche en medio de la niebla en Carrag Luz. Cuando fue localizado a la mañana siguiente, no había tripulación a bordo ni carga. De los 15 tripulantes que se cree que se ahogaron, un total de 11 fueron enterrados en el cementerio de Mullion. Se lo conocía localmente como el "naufragio muerto". [41] [42] [43] Durante un vendaval en la noche del jueves 11 de abril de 1839, un gran número de barcos, unos 40 en total, anclaron para ponerse a salvo cerca de Mullion Island. A medida que el tiempo empeoró, varios barcos soltaron sus anclas. Habiendo perdido sus anclas, algunos barcos fueron llevados tan al norte como Porthleven. Algunos lograron llegar sanos y salvos al mar, pero otros fueron llevados a tierra entre Carrag Luz, Pedn-y-ke y Meres Ledges. Se trataba de la goleta Penrice Castle , que transportaba carbón de Swansea a Falmouth, la goleta William and Catherine of Padstow y la goleta Laura de Porthmadoc a King's Lynn. Las dos últimas transportaban pizarra. Al no disponer de un bote salvavidas a mano, muchos tripulantes se subieron a pequeñas embarcaciones y llegaron a la seguridad de los barcos cercanos que todavía estaban anclados, sin embargo, estos tres pronto se convirtieron en una pérdida total. Otro barco, una gran barca que transportaba petróleo, se salvó después de casi ser arrastrado a tierra. Otros barcos enredaron con las anclas o sus anclas se perdieron por completo. El Penrice Castle era una goleta nueva que pertenecía a CRM Talbot , el diputado de Glamorganshire. La venta de los restos de los tres barcos naufragados solo generó 30 libras. [44] [45] La confusión creada por una situación de este tipo, que se produjo en una oscuridad casi total, se ve resaltada por el hecho de que el propietario del Penrice Castle intentó emprender acciones legales en el Tribunal del Almirantazgo contra el propietario del Benjamin , otro de los 40 barcos que creía responsable del daño, para recuperar sus pérdidas. Sin embargo, esta acción fracasó por falta de pruebas. Situaciones tan confusas ocurrían regularmente en Mullion Cove y ponían de relieve las razones de la pérdida regular de barcos y tripulaciones. [46]
Entre Lizard Point y Porthleven (parte de la zona portuaria de Penzance), durante los 15 años transcurridos entre 1859 y 1874, se produjeron 32 naufragios. De ellos, 18 se produjeron en la bahía antes de chocar contra las rocas y derivar hacia la costa, mientras que 8 naufragios se produjeron por colisiones con otros barcos. Estos dos factores por sí solos explicaron el 80% de los naufragios a lo largo de esta costa durante este período. [ cita requerida ]
En el mismo tramo de costa, durante los seis años siguientes, hasta 1880, solo hubo dos ensenadas de pequeñas galeotas , una en Loe Bar y otra en Poldhu, y no hubo pérdidas de vidas. Pero se registraron once naufragios, seis de los cuales fueron resultado de barcos que chocaron contra Stag Rocks en Lizard Point. [47]
Se ha registrado que en los siglos XVIII y XIX podía haber más de 200 a 300 barcos de vela anclados en las "rutas Mullion" durante períodos de hasta dos o tres semanas, con sus viajes retrasados y con medios limitados para reabastecerse. Desde mediados de la década de 1830 hubo varias propuestas para puertos adicionales alrededor de Cornualles, en particular puertos de refugio, donde los barcos pudieran anclar y no verse limitados por el estado de la marea. En enero de 1867, tras una serie de fuertes tormentas y naufragios en Mullion que provocaron varios ahogamientos, se celebró una importante reunión pública en el pueblo de Mullion, presidida por el reverendo Harvey, en la que se pidió que se instalara un bote salvavidas en Mullion y se consideró la formación de un puerto de refugio en la propia ensenada. [48]
En 1868, los planes para el desarrollo de Mullion se presentaron a la Junta de Comercio para su aprobación: había dos propuestas. En ese momento, había un gran arroyo que abastecía la ensenada y que corría por el centro de la rampa que se usaba para sacar los barcos de pesca. Ya había un segundo curso de agua artificial o Leat que hasta aproximadamente 1840 abasteció a dos molinos de grano en la propia ensenada. Primero, se construiría un embarcadero o calzada en el muelle norte, paralelo al leat que corría hacia el oeste en dirección a Scovern o Ear Rock. [ cita requerida ]
En el extremo de este muelle que daba al mar, el embarcadero debía girar hacia el norte en dirección a Henscath y luego hacia el oeste en dirección a la entrada entre Henscath y Scovern, creando una presa protectora en forma de herradura y un puerto donde los barcos de pesca y otros veleros pudieran cargar o descargar sus mercancías. Se retirarían las rocas del fondo de la cala de pescadores, que permanecería abierta, y los barcos de pesca seguirían subiendo por la rampa. [ cita requerida ]
La segunda parte del plan general era crear una zona protegida para los barcos de vela más grandes y los barcos de cabotaje y pesca más pequeños en la ensenada mediante la construcción de un rompeolas de 190 m de longitud entre la isla Mullion y el Vro, una gran roca en tierra firme a 460 m al suroeste. Estos planes no se llevaron a cabo. Las conversaciones con el Gobierno sobre la introducción de puertos de refugio en el suroeste de Inglaterra continuaron hasta bien entrada la década de 1880. [49]
En 1889, los planos se recuperaron y se presentaron a la Junta de Comercio para la construcción propuesta de un puerto en Mullion Cove. Se publicó un aviso de intención en los periódicos de la época, indicando que se presentaría una solicitud el 23 de diciembre o antes. El apoyo financiero fue proporcionado por el Muy Honorable Thomas Charles Baron Robartes de Lanhydrock y Truro. Los planos eran para un muelle o embarcadero que comenzara en el continente frente a Ear Rock y se extendiera hacia el norte en dirección a Henscath, también un embarcadero o rompeolas que comenzara en el continente y se extendiera desde Henscath hasta el lado norte de Ear Rock, creando un puerto con forma de "herradura". Esta parte era similar a los planos propuestos en 1868. Sin embargo, se prescindió de la segunda parte de la propuesta, para crear un "puerto de refugio" protegido en la ensenada. Los planos se presentaron a la Junta de Comercio en mayo de 1890 y fueron aceptados inicialmente. Se emitió una orden provisional que permitía comenzar el trabajo. [50] [51]
Los trabajos para ampliar la calzada norte comenzaron con la consolidación y reconstrucción de la carretera desde Mullion Village hasta Cove, una carretera de aproximadamente una milla de longitud que podría soportar adecuadamente el peso de la maquinaria y la piedra. Sin embargo, Sir William Matthews KCMG (1844-1922), nacido en Penzance y miembro de la Institución de Ingenieros Civiles y a cargo de los planes de construcción, decidió que el "levantamiento" creado por el oleaje de las mareas (ascenso rítmico del mar) en la "herradura" sería demasiado peligroso para los barcos, que solo podrían permanecer a lo largo del muelle en condiciones climáticas moderadas. El costo de construcción también se consideró excesivo. [ cita requerida ]
Como resultado, en agosto de 1890, Matthews propuso planes modificados que incluían la construcción de dos muelles de piedra. En primer lugar, un muelle oeste, de 180 pies (55 m) de longitud, que comenzaría en la esquina noroeste de la cala, se extendería hacia el sur hasta la cala de pescadores desde el extremo del muelle norte. En segundo lugar, un muelle sur construido de manera similar, de 130 pies (40 m) de longitud, se extendería hacia el mar desde una roca continental en el lado sur de la cala de pescadores. Esto se conoció como la Orden de Enmienda de 1891. También le dio a Lord Robartes la autoridad para construir un muelle sur en una fecha posterior. No solicitó permiso a la Junta de Comercio para construir un muelle sur hasta julio de 1895. [52]
La mayor parte de la piedra para la construcción se obtuvo localmente. Se sugirió que la serpentina y otras piedras locales se obtuvieron de un sitio supuestamente en la propia ensenada conocido localmente como "Devils Apron Strings", una pirámide triangular de material de roca rota del acantilado. [53] (La primera referencia a un sitio llamado "Devils Apron Strings" fue registrada en un libro llamado "A week at the Lizard" del Rev Johns unos 44 años antes y se basa en una historia del folklore de Cornualles, que en realidad lo describe como cerca de un desprendimiento de serpentina cerca del riachuelo, Kynance). [54] [55] El granito provino de las canteras de granito del oeste de Inglaterra en Penryn, y se utilizaron 2000 toneladas de cemento Portland en la construcción. [50]
Se recurrió a varios albañiles cualificados y otros trabajadores procedentes de todo el suroeste de Inglaterra, y la construcción estuvo a cargo de TA Lang and Sons, de Liskeard. Los ingenieros a cargo del lugar fueron SW Jenkin and Son, también de Liskeard. Comenzaron la remoción del lecho de roca y la construcción del muelle. Las obras del muelle oeste comenzaron en serio en 1891, pero se vieron afectadas por condiciones meteorológicas adversas, incluida la Gran Tormenta de Nieve de marzo de 1891. El muelle oeste se completó en diciembre de 1892, cuando fue inaugurado por Lord y Lady Robartes en una ceremonia oficial con una procesión en la que participaron muchos invitados y gente del pueblo, y un discurso en la sala de lectura del pueblo. [56] La construcción del muelle sur se retrasó para reducir los costes.
En julio de 1895 se presentó una solicitud a la Junta de Comercio y se concedió el permiso para construir "un muelle de unos 150 pies de largo en el lado suroeste de Mullion Cove que se extendiera en dirección noroeste hacia el final del muelle existente" [57] , aunque la construcción inicial no comenzó hasta finales de 1895, cuando la empresa constructora Peacocks trajo su maquinaria y materiales al lugar. Antes de que pudiera comenzar la construcción del muelle sur, el desván de red (actualmente catalogado como Grado II) tuvo que reducirse en tamaño para permitir el libre paso de equipos y materiales. [ cita requerida ]
Se esperaba que los principales beneficiarios del nuevo puerto fueran los empleados de la pesca local de sardinas, cangrejos, langostas y cangrejos de río. Sin embargo, también existía la intención de formar una Mullyon Trading Company con sede en Mullion, una organización comercial para ayudar a los agricultores locales, minoristas y otros ocupantes de la parte sur de la península de Lizard que, de lo contrario, tenían que viajar por carreteras en mal estado hasta los puertos de Gweek y Porthleven . De este modo, podrían seguir abasteciendo a los barcos que anclaban en Mullion Roads cuando se retrasaban por el mal tiempo o los vientos del este. [56] [8] También permitía el suministro de materias primas como cemento, madera y carbón. [58]
El puerto se completó finalmente a fines de 1897 y las estimaciones iniciales del costo aumentaron de una inversión planificada de £10 000 a una inversión total general informada en el puerto por Lord Robartes de £15 000. [59]
Las rocas principales tanto en el lado norte como en el sur del puerto están basadas en esquisto hornblenda , originalmente considerado basalto o gabro que ha sido alterado por el calor y la presión, producidos por las intrusiones de peridotita . [60]
El esquisto de hornblenda continúa al sur del muelle sur durante 50 yardas (46 m) donde hay un límite de falla con la serpentina . La serpentina continúa hacia el suroeste, con un límite adicional en Vro Rock a 440 yardas (400 m) de distancia. La serpentinita es claramente visible en los altos acantilados Mullion adyacentes a lo que ahora es una enorme pendiente de pedregal. En 1752, estos acantilados formaban parte de una cantera de la que se extraía el mineral talco de la esteatita , conocida entonces como soaprock. Los restos del mineral aún son visibles en forma de vetas de un mineral blanco o de color claro, ocasionalmente de hasta 3 a 4 pies (0,91 a 1,22 m) de espesor, que corren en un ángulo de 45° a lo largo de la cara del acantilado serpentino.
Este mineral se extrajo de varios yacimientos a lo largo de la costa oeste de la península de Lizard durante unos 80 años. Fue utilizado por las primeras fábricas inglesas de porcelana de pasta blanda para producir miles de piezas muy decoradas (teteras y cafeteras, servicios de mesa, vajillas, jarrones, etc.) de muy alta calidad que se pusieron de moda y fueron de uso común. Por primera vez, los alfareros del país pudieron fabricar un producto que pudiera soportar el agua hirviendo, evitando así los problemas anteriores de agrietamiento y rotura, y permitiendo competir con la porcelana importada de China.
Se le dio el nombre de "soapeyrock" (también conocido localmente como esteatita) y fue identificado como tal en la década de 1720 por el naturalista Dr. John Woodward (1665-1728) y posteriormente por el historiador de Cornualles William Borlase (1695-1772). Se lo había localizado por primera vez en sitios de acantilados costeros en la serpentinita de Kynance Cove, a 4,3 millas (6,9 km) al SSE, como un mineral con potencial valor económico. Los primeros estudios se llevaron a cabo ya en las décadas de 1670 y 1680. [61] Durante la década de 1720 se utilizó experimentalmente para fabricar porcelana. El progreso en la industria fue lento y muy costoso. El alto contenido de magnesio , el color blanco y la textura pulverulenta muy fina, que convertían al soaprock en una arcilla muy fina cuando estaba húmedo, ayudaron a hacerlo resistente al calor y, por lo tanto, adecuado como ingrediente en la producción de cerámicas primitivas. [62]
Una vez retirado de los acantilados, todo el soaprock se clasificó, pesó y transportó en barriles de madera por mar a las primeras fábricas de porcelana de pasta blanda. En 1748, una de las primeras fábricas fue establecida en Bristol por el alfarero Benjamin Lund, que figura como inquilino en el primer contrato de arrendamiento conocido de Soaprock. En 1751, la recién formada "Fábrica Worcester Tonquin" establecida por el Dr. John Wall, William Davis, Richard Holdship y otros 12 directores adoptó la fórmula de porcelana de pasta blanda y a principios de 1752 compró la cerámica Lund y adquirió el contrato de arrendamiento para Gew Graze. [63] [64] En el mismo año, 1751, Nicholas Crisp y John Sanders abrieron una fábrica de porcelana en Londres en Vauxhall . Otra fábrica, que también utilizaba soaprock, fue establecida en Liverpool en 1756 por Richard Chaffers y Phillip Christian, [65] y en Caughley en Shropshire alrededor de 1775 por Thomas Turner. [66] La última fábrica conocida se estableció en 1813 en el sur de Gales en Nantgarw con la llegada de William Billingsley, pero en ese momento la porcelana china estaba empezando a desarrollarse en otras fábricas y se estaba convirtiendo en la cerámica de elección. [67] El soaprock todavía se producía cerca de Predannack y Mullion y se transportaba desde Mullion Cove hasta 1815, desde donde continuaba su viaje a fábricas de porcelana como Worcester, donde todavía estaba en uso. [68] [69]
Los primeros alfareros de porcelana que extrajeron Soaprock de Mullion Cliff fueron Nicholas Crisp y John Sanders en su fábrica de Vauxhall en Londres. John Sanders murió en 1758 y la fábrica cerró en 1763. Nicholas Crisp se trasladó entonces a Bovey Tracey , donde trabajó para William Cookworthy en la producción experimental de porcelana de pasta dura.
Después de Kynance Cove , gradualmente se empezaron a utilizar otras canteras a medida que se descubría más mineral y aumentaba la demanda. Otra evidencia que respalda su primer uso en ese sitio se puede encontrar en lo que se reconoce como el primer mapa de Cornualles realizado con gran precisión por el córnico Thomas Martyn. En el mapa de Martyn (que le llevó entre 10 y 15 años inspeccionar), Kynance Cove no se identifica con el nombre Kynance sino simplemente con las palabras "The Soapey Rock", lo que indica que los primeros alfareros de porcelana pueden haber sacado Soaprock de allí antes de la fecha de primer uso aceptada actualmente de 1748.
Después de Kynance Cove, en 1748 se descubrió un yacimiento de Soaprock de mejor calidad y más accesible a 1 milla (1,6 km) al norte en Gew Graze ("Soapy Cove"). En 1751 se identificaron los acantilados de Pentreath Beach, a 1 milla (1,6 km) al sur de Kynance Cove, justo al norte de Caerthillian, y comenzaron a trabajarse. Muchos de los antiguos yacimientos de canteras aún son visibles. [70] El yacimiento de Mullion Cliff, que se consideraba el más difícil de trabajar debido a la fragmentación de la serpentina aquí, fue rápidamente seguido por otros yacimientos costeros y del interior. Estos incluían Penruddock Quarry, a 0,3 millas (0,48 km) al SE de Vro Rock y la más grande de todas las canteras de soaprock, la de Daroose, situada a 1 milla (1,6 km) al SE de Vro. Este último sitio, que se extiende tierra adentro desde Teneriffe Farm y cubre muchos acres de Predannack Downs, fue monopolizado por la fábrica de Worcester desde 1760, cuando fue arrendado.
Los terratenientes, entre ellos el coronel John West de Erisay, el vizconde de Falmouth, Mary y John Hunt de Lanhydrock , Thomas Fonnereau de Bochym y Sir Christopher Hawkins insistieron en que se redactaran contratos de arrendamiento y cobraron a los alfareros por la extracción de minerales. Desde la década de 1930, se han reubicado muchos contratos de arrendamiento originales escritos a mano, o licencias de Soaprock, que han proporcionado información útil para la interpretación de esta industria. [71] La fabricación de porcelana, en particular por las fábricas de Bristol (Lund), Worcester, Liverpool y Caughley, se convirtió rápidamente en una industria importante y en evolución, y su primer uso en la producción de porcelana inglesa primitiva precedió al uso de caolín en la fabricación comercial de porcelana de pasta dura por William Cookworthy en 1768, en más de un cuarto de siglo. [68]
Los acantilados serpentinos del lado sur de Mullion Cove tienen una rica historia. La serpentina en sí misma forma una gran proporción del lecho rocoso en Lizard al sur de Mullion, extendiéndose al este a través de la península y al sur hacia el antiguo Lizard Point. En las áreas donde se encuentra serpentina, a menudo ha sufrido fallas geológicas extensas, y con las fallas hay muchas intrusiones o diques de material como el gneis de Kennack . Estas fallas e intrusiones son la clave para la formación de ciertos minerales, que a menudo se encontraron juntos en una variedad de concentraciones. Había dos minerales de importancia económica, y ambos fueron buscados por primera vez en el siglo XVIII. El primero era cobre nativo o virgen que, aunque es raro en el Reino Unido, tiene un 94% de pureza y se encuentra en láminas que parecen como si se hubiera vertido cobre fundido sobre la serpentina. Inicialmente se encontró por accidente en la década de 1720 en Predannack en un rico depósito poco profundo. Richard Hall, un hombre de Mullion, estaba montando a caballo por Predannack Downs un día cuando el caballo pateó lo que resultó ser un trozo de mineral de cobre y después de una investigación se inició la mina. [72] Aunque se encontró en cantidades muy pequeñas y antieconómicas en Cove, se extrajo económicamente bajo tierra en la década de 1720, a 0,5 millas (0,80 km) de distancia al SE en lo que ahora es Vro Farm, siendo la primera operación Wheal Ghostcroft o Ghost Mine.
La primera explotación minera de roca dura en Mullion duró sólo unos pocos años. Un problema era la gran cantidad de agua subterránea que limitaba la profundidad alcanzable y requería galerías para extraerla, lo que requería financiación y mano de obra, pero hasta el momento no se han localizado concesiones mineras. La mina reabrió en la década de 1740 con el nombre de Wheal Providence: se produjeron grandes cantidades de mineral de cobre, pero los inversores tuvieron dificultades para financiar una segunda galería más profunda. Se reabrió de nuevo entre 1807 y 1811 con el nombre de Wheal Unity o South Wheal Unity y pronto comenzó a producir las láminas de cobre nativo más grandes jamás vistas en el país. Varias de estas láminas eran excepcionales: cuando se enviaban a Redruth para su venta podían generar más dinero vendiéndolas por separado como curiosidades, debido a su variedad de formas y rareza. Se catalogaban por sus formas y se les daban nombres como "Mapa de Inglaterra, Figura de un delfín o Abanico". Algunas de estas minas fueron compradas de forma privada y otras se exhibieron en el famoso Chapter Coffee House en Paternoster Row, junto a la Catedral de San Pablo en Londres, en 1810. [73] [74] Una crisis económica y la falta de fondos para desarrollar un segundo túnel más profundo llevaron al cierre. El último período de explotación fue entre 1845 y 1852, con el nombre de Wheal Trenance o Mina Trenance. Durante este período se descubrieron los depósitos más grandes e importantes de cobre nativo. En mayo de 1847 se levantó una losa de cobre nativo que pesaba 371 libras (168 kg), supuestamente la más grande conocida en ese momento. Sin embargo, esta fue reemplazada en junio de 1848 por una pieza aún más grande, que pesaba entre una tonelada y media y dos toneladas y tuvo que cortarse en varios trozos más pequeños para poder extraerla. Una gran pieza de este cobre nativo que pesa alrededor de 1.300 libras (590 kg), de la mina Trenance en Mullion, se exhibió en la Gran Exposición de Londres en 1851 y todavía está en exhibición en el Museo de Historia Natural de Londres. [75] [76] [77] [78] Esta pieza de cobre nativo tiene un gran parecido con parte de una pieza mucho más grande descubierta que mide 7 pies y 6 pulgadas de largo y alrededor de 4 pies de ancho, y pesa más de 8 quintales extraída de una pieza mucho más grande que pesa una tonelada y media descubierta en octubre de 1849 a una profundidad de 16 brazas. [79] El segundo mineral, la esteatita, resultó ser más importante, a través de su contribución a la producción de cerámica inglesa temprana, proporcionando un impulso vital a la fabricación temprana de porcelana inglesa. Entre otros productos, ayudó a los alfareros de porcelana a producir los primeros ejemplos de tazas de té y café, platos, vajillas y servicios de té ingleses todavía populares hoy en día.
Las fallas y la prospección proporcionaron a la ensenada algunas de las cuevas más grandes de Lizard. [80] Los turistas victorianos iban allí especialmente durante la marea baja para verlas y explorarlas. La cueva principal se conoce hoy como Torchlight Cave. Esta cueva se encuentra inusualmente en una falla que corre hacia el suroeste por debajo y hacia el acantilado desde un lugar que solo es visible rodeando un promontorio bajo en el lado sur de la ensenada, o directamente desde el mar. Una vez dentro, es evidente que solo es parcialmente natural. Los victorianos no llevaban antorchas y tuvieron que recurrir a antorchas de aulagas encendidas para encontrar su camino. Incluso con estas, apenas podían ver el techo. En el lado occidental hay una pared de roca que se eleva en ángulo con el techo y parece un muro de pie de una antigua mina. Se ha cortado una cámara en el punto más alto, a una distancia de aproximadamente 20 pies (6,1 m). A la izquierda hay una pared de serpentina que parece un muro colgante. El piso tiene unos 3 o 4 metros de ancho y se eleva ligeramente hasta el final, que está 46 metros más adelante. En la parte superior del muro del piso hay una veta de esteatita verde pálido de 1 metro de ancho y al final hay lo que parece ser una cámara artificial protegida por un pasaje parcialmente abierto. Detrás hay una masa de esteatita verde pálido que se estrecha hasta un callejón sin salida. Sin duda, se trata de un sitio de extracción subterránea de esteatita, registrado en los contratos de arrendamiento de esteatita del siglo XVIII, pero también se usaba para almacenar contrabando, como brandy, que los contrabandistas locales solían traer de Francia.
Durante muchos años se sugirió, como anécdota, que esta gran cueva y los túneles más pequeños (túneles artificiales conectados a la minería) visibles desde el puerto eran, de hecho, galerías subterráneas que extraían agua de la mina de cobre en terrenos más altos, pero se trata de intervenciones artificiales breves en el lado del acantilado y totalmente desconectadas. Las dos galerías de la mina de cobre documentadas y registradas se dirigían hacia el norte desde la mina por debajo de un valle poco profundo, hacia el curso del río directamente debajo del molino catalogado en Mullion Mill Farm. [81] Desde allí, el agua fluye hacia la ensenada a unos 400 metros (370 m) de distancia. Dado que la cueva Torchlight, a veces denominada en el siglo XIX como la "Gran cueva", es un sitio tan importante para los turistas victorianos que la visitan, el hecho de que ahora sea mucho más difícil llegar a pie (solo por períodos cortos durante las mareas más bajas) es, por lo tanto, un fuerte indicador de un aumento del nivel del mar, algo que es muy importante para el futuro del puerto de Mullion. [82]
En Mullion Cove se ha desarrollado una industria pesquera durante cientos de años. Hay referencias a barcos pesqueros en la península de Lizard ya en el siglo XVII, con documentos estatales nacionales de la época de Carlos I que registran detalles de barcos pesqueros y sus tripulaciones que a menudo fueron capturados por piratas turcos y berberiscos del norte de África. Un registro del Calendario de Documentos Estatales para 1636-1637 muestra que " En St. Keverne y Helford Creek los turcos capturaron siete barcos pesqueros más... tres eran barcos pesqueros pertenecientes a St. Keverne, otros tres a Helston y uno más a Mollan (Mullion) y unos 50 hombres en ellos ". [83] [84]
El contrabando era algo habitual entre los pescadores de Lizard. Para los lugareños, un barril de brandy pedido y pagado discretamente antes de que los contrabandistas emprendieran un viaje en barco a Francia era un espectáculo bienvenido. Para los pescadores u otras partes involucradas en este comercio ilícito, evitar el pago de impuestos especiales significaba unos cuantos chelines más en el bolsillo y una recompensa justa por burlar a los recaudadores de impuestos y a las aduanas.
En abril de 1786, un prolífico contrabandista, Thomas Welland, a bordo de su lugre armado "Happy go Lucky", murió en un tiroteo cerca de Mullion Island a manos de los hombres de los cúteres de la Hacienda Hawk y Lark . El resto de la tripulación fue capturada y a bordo se encontraron muchos gallos de pelea ilegales. Aquí se registra una historia muy mal citada sobre los contrabandistas de Mullion. El 19 de junio de 1801, en Mullion Cove, el cañonero de la Hacienda Hecate desembarcó y capturó un lugre cargado de licores de contrabando, propiedad en parte de un hombre de Mullion llamado William Richards. Poco tiempo después, los contrabandistas corrieron al pueblo y obtuvieron la ayuda de varios hombres locales. Luego irrumpieron y asaltaron la armería de la milicia en Trenance , robando varios mosquetes y municiones. Se los llevaron a la ensenada. Al amparo de las rocas del acantilado, comenzaron a disparar a los hombres de la Hacienda para recuperar su bote y su cargamento, con la esperanza de ahuyentarlos. Se informó de que continuaron disparando durante un tiempo considerable, hasta que los hombres de Hacienda se vieron obligados a abandonar el lugre y dirigirse a su bote para salvar sus vidas. Richards fue identificado y se escondió. Esta no fue una escaramuza menor. El Almirantazgo ofreció una recompensa de £ 100 a cualquiera que ofreciera información que condujera a la detención y condena de cualquiera de los involucrados, incluido William Richards (también conocido como "Billy the Payow") con una descripción: "... alrededor de 52 años de edad, 5' 7", cabello oscuro y robusto, lacio y corto, tez oscura, ojos gris oscuro, pestañas y cejas rojizas y una barba roja tupida, notablemente espesa y grande, dientes descoloridos y voz aguda y estridente ". Se ofreció un perdón del Rey a "... cualquiera de ellos, excepto Richards alias Payow, que descubra a su o sus cómplices en el acto, de modo que cualquiera de ellos pueda ser aprehendido y condenado por el acto malicioso y atroz". Firmado Pelham." [85] [86] [87] No se informó nada de William Richards; sin embargo, un hombre del mismo nombre fue registrado posteriormente junto con otros hombres de Mullion en los actos de valentía en el naufragio del Anson en Loe Bar en diciembre de 1807. El HMS Anson , capitán Lydiard, era un navío de línea de 64 cañones. Regresaba del Golfo de Vizcaya en un vendaval OSO. Llegó a tierra cerca de la isla Mullion con la intención de mantenerse alejado del mar, pero no pudo virar y quedó embarrancado. Sus anclas no pudieron salvarlo y fue arrastrado hacia el norte hasta Loe Bar, lo que resultó en una terrible pérdida de vidas. [88] Aunque Loe Bar está a varias millas al norte de Mullion, el naufragio del buque de guerra Anson Fue un caso notable. Varios hombres de Mullion, que utilizaban una carretera costera que existía entonces desde Poldhu a través de Gunwalloe hasta Porthleven, participaron en el rescate de la tripulación. Uno de esos hombres fue William Foxwell, un predicador de Mullion que fue el primero de un grupo en acceder al barco y en el proceso ayudó a salvar muchas vidas, por lo que recibió un premio. Fue un hombre que se hizo famoso por brindar ayuda, ropa y comida a muchos marineros náufragos a lo largo de esta costa. [89] [90]
El contrabando continuó aquí, y se registraron muchos más incidentes, antes de declinar gradualmente a finales del siglo XIX. En 1897, dos de los contrabandistas más antiguos de Mullion, Henry "Bo Bo" George, que entonces tenía 78 años, y Dionysius o "Dio" Williams, que entonces tenía 93, revelaron algunas de sus historias y sus métodos de "libre comercio" en una entrevista para una revista. En el siglo XIX, una tina de cuatro galones (18 litros) de brandy comprada en Francia por 1 libra se vendía por 4 libras al regresar a Mullion, lo que daba una ganancia considerable. Henry George, un conocido pescador local que murió en 1898, era conocido como "El rey de los contrabandistas", y su padre Richard era conocido comúnmente como "El viejo Dick". Con la llegada del turismo y los hoteles, Henry solía contar historias a los visitantes, como cuando, "de niño, llevaba barriles de brandy de la playa a las cuevas y luego volvía a casa con una sardina "scrowl" para cenar" y sobre su padre, que, al parecer, hizo 21 viajes a Francia en busca de brandy. [91] Parece que cada viaje a Francia se planificaba con precisión militar y siempre había dos puntos de desembarco alternativos para las mercancías de contrabando, teniendo en cuenta los cambios de dirección del viento y, por supuesto, las conversaciones indiscretas en las inmediaciones de los agentes de Hacienda. En lo que respecta a los contrabandistas en sus tratos con los agentes preventivos, se consideraba legal cualquier maniobra para burlarlos y se debía evitar el derramamiento de sangre. Ambos bandos iban habitualmente armados, pero nunca se producían pérdidas de vidas en el barrio. Ocasionalmente, los agentes preventivos recuperaban con éxito tinas o botellas de brandy, pero había escondites en casi todas las casas de la localidad. Había una cueva en el acantilado con dos cámaras ahuecadas por encima del nivel de la marea, cuya ubicación ninguno de los hombres quiso divulgar: ¿era esta la cueva visitada a menudo por los turistas y llamada Cueva de la Antorcha? [92]
Además de la pesca sostenible de cangrejos y langostas, la pesca de sardinas formaba parte del sustento de muchas comunidades de Cornualles y, junto con el trabajo en granjas locales, proporcionaba una fuente de ingresos y alimentos para las familias de Mullion y sus alrededores y de otras zonas de la península de Lizard. Parte de los salarios que se pagaban a los pescadores se obtenían en forma de pescado. Otra industria local, la fabricación de nasas a partir de mimbres o hebras de sauce cultivadas localmente, ponía de relieve parte de la sostenibilidad de la industria pesquera. Cada pescador fabricaba sus propias nasas todos los años, tanto en la cala como en pequeños edificios del pueblo antes de que comenzara la temporada. Esa habilidad ahora está limitada a unos pocos pescadores.
El terreno de Mullion Cove estaba controlado por los propietarios de Lanhydrock House, y cualquier desarrollo requería su autorización. En 1798, el entonces terrateniente George Hunt murió soltero y dejó la propiedad a su sobrina, Anna Marie Hunt, quien se casó con Charles Agar en 1804. Él murió en 1811 y ella dirigió Lanhydrock hasta 1829, cuando su hijo Thomas tomó el control. Luego adoptó el nombre adicional de Robartes, convirtiéndose en el barón Robartes de Lanhydrock y Truro en 1869. [93]
En 1793, los pescadores de Mullion Cove solicitaron a Lanhydrock permiso para desarrollar la ensenada como una pesquería de red de cerco costera , y en 1805 gran parte de la captura de sardinas se transportaba en barco a Penzance y Newlyn para su curado. En 1806, se registró la captura de un total de 7000 toneles de sardinas en Mullion. Es probable que para esa época se hubieran construido varias bodegas de pescado en Cove, lo que dio a la pesca una base económica. En esa época, la pesca tenía tanta relación con Predannack como con Mullion, y se esperaba que la nueva industria fomentara la ocupación y la construcción en Predannack. Incluso las carreteras de esa época conducían a Predannack y desde allí. [94] [95]
La idea de construir alojamientos protegidos para los Huers en la pesquería de Mounts Bay no surgió hasta alrededor de 1848, cuando se construyeron las primeras cabañas o refugios de los Huers entre Mousehole y Newlyn. [96] Quizás también fue en esa época cuando se construyó la "cabaña de los Huers" en el promontorio de Henscath, justo enfrente de lo que más tarde se convertiría en el emplazamiento del Mullion Cove Hotel, que se construyó en 1898. Aquí, la importante cabaña de los Huers era un edificio sólido que miraba al oeste hacia el mar, justo en el borde del acantilado, y estaba construida en piedra con la forma de una pequeña embarcación. El tejado fijo era el de una vieja embarcación volcada, lo que la hacía claramente visible desde el mar de abajo. La vista de los Huers dominaba toda la pesquería de cerco de Mullion. El emplazamiento sigue en pie, pero la cabaña ha desaparecido. Las compañías pesqueras de la ensenada elegían a uno o hasta tres pescadores por temporada para el trabajo vital de dirigir y guiar a los barcos y a sus remeros, que escuchaban y observaban desde abajo, en los barcos de cerco de roble, hacia las mejores posiciones para echar sus redes. Los pescadores trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, seis días a la semana, pero no los domingos. Muchas capturas de sardinas se soltaban y se perdían si se capturaban tarde un sábado y no se podían desembarcar antes del anochecer.
En 1811, las sardinas de Mullion se vendían en Penzance a un chelín por 120 (o diez por penique). [97] A principios del siglo XIX, el pescado era abundante y la pesca de sardinas se realizaba en los meses de verano y otoño. En 1833, la temporada se consideró terminada en octubre. [98] Los mercados de sardinas de Cornualles en el siglo XIX estaban en el Mediterráneo, siendo Italia el principal comprador. Desde los puertos pesqueros de Mounts Bay de Newlyn y Penzance, las sardinas en sus barriles de madera se venderían en Génova , Livorno , Civitavecchia , Nápoles , Ancona , Venecia y Trieste , y en menor medida en Malta . [99] Cornualles no era un condado rico en árboles y bosques, y se necesitaba madera para la minería y la construcción naval. [100] Desde la época isabelina existía una regla según la cual los barcos que iban a Italia debían traer de vuelta madera para reemplazar la que se utilizaba para envasar las sardinas. En 1850 había menos peces y la temporada de verano de sardinas declinó: los barcos salieron a buscar bancos de peces mucho más tarde en el año. Después de 1850 se capturaron menos peces. En 1859, los bancos de peces no aparecieron en absoluto y en 1870 se capturó un banco de sardinas en Mullion el día de Navidad, aunque en algunas temporadas hubo capturas récord, como en 1871. En 1877 la pesca estaba en declive y se pusieron a la venta varios barcos, redes y aparejos. Sin embargo, las capturas variaron y todavía hubo algunos años buenos.
La mayoría de las principales compañías pesqueras tenían su base en Newlyn , con barcos en Mullion. Formaban parte de la industria pesquera de Mounts Bay. Los nombres han desaparecido hace tiempo, pero algunos todavía se recuerdan: Bolitho, Leah, William Thomas, los barcos Union y Gull empleados por Trehair, "Mullion Friends", Coulson and Company, la "United Seining Company", "The Happy Return" empleado por Edward Batten, Mullion "Covers", Mullion "Rovers", la "Union". Los barcos de cerco eran embarcaciones pesadas de roble de 30 a 40 pies (9,1 a 12,2 m) de largo. Pesaban hasta 30 toneladas y eran remados por seis tripulantes. Además, la tripulación incluía dos lanzadores de redes y un proa. Los barcos eran dirigidos hacia los bancos de sardinas por el Huer y cercados rodeándolos con las redes. En Mullion, cada barco tenía una "zona de tierra" en la que la tripulación tenía que lanzar sus redes y completar el cercado del banco o parte del banco a medida que se dejaban llevar. Estas áreas o "Stems", como se las llamaba, estaban marcadas en tierra con grandes postes en el suelo en el lado del acantilado y existía la responsabilidad de completar el cercado entre los dos marcadores designados antes de retirarse y permitir que el siguiente barco entrara y lanzara su red. Esto era para evitar discusiones. [101] Los lanzadores de redes tenían la responsabilidad adicional de soltar las redes de manera precisa sin enredarse y bajo la dirección del maestro cerquero. El proa proporcionaba asistencia adicional. Un segundo barco, llamado "Volyer" o "Follower", llevaba la "Tuck Net" que se usaba para sacar el pescado de la red de cerco. La "Tuck Net" era el equivalente a una red de bolsa grande que permitía transferir cantidades más pequeñas de pescado a la vez desde la red de cerco a los barcos que esperaban antes de transferirlo a tierra. Un barco más pequeño, llamado "Lurker" o "Cock Boat", contenía al maestro cerquero. Las redes de cerco de malla fina, limpiadas o descortezadas después de cada uso, pesaban hasta 3 toneladas cada una y podían tener 1200 pies (360 m) de largo y 60-70 pies (unos 20 metros) de profundidad. Luego se llevaban a tierra, donde se "envasaban" con sal en bodegas de pescado y luego se envasaban en barriles y se transportaban al extranjero por los comerciantes a través de Mounts Bay. [102] [103]
Aunque los barcos del Sena se mantenían en el agua durante largos períodos durante la temporada de sardinas, se sacaban a una posición por encima de la marea alta con un fuerte cabrestante cuando se acercaban tormentas o mal tiempo. Esto se hacía de día o de noche. Se utilizaba un cabrestante similar al que se ve hoy en Mullion Cove, pero en el siglo XIX estaba rodeado por un fuerte armazón de madera para facilitar el cabrestante. Un cabrestante con un armazón similar pero más pequeño y utilizado para el mismo propósito, construido por mineros locales de Geevor, todavía se encuentra en la pequeña cala pesquera de Penberth, en Cornualles, en la parroquia de St. Buryan, y se puede visitar allí a pie desde Porthcurno.
El salario de los pescadores variaba según las zonas de pesca. La práctica habitual era que las compañías pesqueras establecidas fuera de la ensenada recibieran un tercio de los ingresos y los proveedores de los barcos y el equipo recibieran otro tercio. Los pescadores y los pescadores también obtenían un tercio. En Mullion, a mediados y finales del siglo XIX, había un acuerdo diferente que involucraba a los pescadores, los pescadores y los propietarios. El pescador recibía 17 chelines (0,85 libras esterlinas) por semana y cada 20 docenas de pescado. Los pescadores con red recibían 10/6d (0,525 libras esterlinas) por semana y la tripulación del barco 9/- (0,45 libras esterlinas) por semana. También recibían una cuarta parte de la captura total entre ellos. De esta cuarta parte de la captura, los pescadores con red, los capitanes de los barcos "Cock" y el arquero recibían una parte y media y una parte y cuarto cada uno. El resto de la tripulación recibía una parte cada uno. Además de este acuerdo, los tiradores de red, los capitanes de los botes de pesca y los arqueros recibían 2 peniques (0,00833 libras esterlinas) y 1 penique (0,00417 libras esterlinas) respectivamente por cada tonelada de la parte del pescado que le correspondía al propietario. Se trataba de un acuerdo complicado, pero se consideraba justo. [104]
Hace varios siglos, a menudo se corría una carrera para mantener las langostas y los cangrejos frescos para el mercado. Durante el siglo XIX, un queche de las islas Sorlingas o Lundy a menudo llegaba a la ensenada para recoger langostas y cangrejos capturados localmente, que se llevaban a Southampton . [105] Los barcos de reparto tenían un gran contenedor de madera construido en el fondo del barco que se llenaba con agua de mar. Los precios variaban, pero a mediados y finales del siglo XIX, las langostas Mullion se vendían a 14 chelines la docena (0,0583 libras cada una); 1/6/0 la docena (0,108 libras cada una) para los cangrejos y las cigalas, y 2 chelines y seis peniques la docena (0,0208 libras cada una) para las centollas. [106] Las cosas no siempre eran sencillas. Las tormentas arruinaban los barcos pesqueros en todas las épocas del año. En julio de 1839, una tormenta destruyó casi por completo la flota pesquera de sardinas de Mullion en una etapa vital de la temporada. Se hundieron seis barcos de cerco y se perdieron casi todas las redes y los aparejos. Esta fue una pérdida importante. Los cangrejeros también se vieron afectados a lo largo de la costa de Lizard con pérdida de aparejos, nasas para cangrejos, nasas de almacenamiento y capturas. [107] El 31 de marzo de 1858, Dionysius Williams de Mullion envió su captura en un barco de vapor desde Hayle a Bristol y luego por ferrocarril a Londres. Se cree que estos fueron los primeros cangrejos y langostas que se enviaron a Londres ese año e incluyeron 140 langostas, 400 cangrejos y algunos cangrejos de río. [108] En septiembre de 1858 navegó su captura desde Falmouth a Plymouth en su barco "Exhibition" con £ 30-£ 40 en cangrejos y langostas a bordo. Cerca de Fowey, su bote comenzó a tener agua y se vio obligado a dirigirse al puerto, pero antes de poder llegar, el bote se hundió y tuvieron que subir al bote del barco y ser remolcados hasta la orilla. Con el mástil aún sobresaliendo del agua y no queriendo perder su bote, ni tampoco su captura de langosta y cangrejo, el intrépido pescador pensó que si mejoraba el clima cerca, podría levantar el bote y salvar la captura. [109] [110] Dionysius Williams, pescador, carpintero y contrabandista, murió a la edad de 94 años, después de haber dirigido un negocio de construcción en la parroquia durante más de 60 años. [111] Hacia el final de su vida, fue un miembro respetado de la parroquia de Mullion, siendo también sacrista y director del coro. También fue el encargado de la funeraria del historiador y vicario de Mullion, Edmund George Harvey, que murió en 1884. Las condiciones económicas, la influencia de la guerra y la pesca por parte de barcos franceses y otros extranjeros tuvieron un gran efecto en el desarrollo de la pesca en Cornualles. En 1919, los bajos precios en Londres estaban llevando a la quiebra a los pescadores de langostas y cangrejos. En el mercado de pescado de Londres, la langosta costaba 3 chelines (0,15 peniques de libra) y los cangrejos 1 chelín y seis peniques (0,075 peniques de libra) por libra. A modo de ejemplo, se enviaron al mercado 100 langostas de Cornualles y entre 200 y 300 cangrejos de Cornualles y se vendieron por menos de 6 libras el lote.[112]
En 1877, dos hermanos de Beverley (Boston), Nueva Inglaterra, William Andrews y Asa Walter Andrews, aparentemente en busca de una aventura, llegaron a una sorprendente decisión: a pesar de tener poca experiencia en navegación, querían construir un barco y navegar por el Atlántico de oeste a este. Su intención era asistir a la Gran Exposición de París, Francia, al año siguiente. En 1878, habían construido para ellos en un astillero de Massachusetts un dory Lap Streak con una quilla de solo 15 pies y una longitud total de 19 pies. La madera era de cedro y el casco tenía solo media pulgada de espesor. Bautizaron el barco Nautilus , le proporcionaron un espacio limitado y zarparon de City Point el 7 de junio. Después de que una tormenta les causara algunos daños iniciales, se vieron obligados a reiniciar su viaje desde Boston el 14 de junio de 1878. En el camino a través del Atlántico, llevaron un diario de este notable viaje que finalmente se publicó. Fueron testigos y experimentaron tormentas, fuertes vientos, grupos de ballenas, marsopas y delfines, aves marinas, peces voladores, peces luna y serpientes marinas entre sus contactos y entraron en comunicación directa con las travesías realizadas por cientos de otros barcos y buques de muchos países que hacían el viaje a vela y vapor. El domingo 28 de julio avistaron el faro de Bishops Rock. El 31 de julio intentaron llegar a Lizard, pero no pudieron rodear la punta debido a los vientos del este y las fuertes corrientes. Como resultado, se vieron obligados a navegar por la costa oeste de la península de Lizard hasta que avistaron una playa de arena de unos 40 pies de largo con una enorme roca en su entrada. Escribieron en su diario que "Era Mullion Cove, la estación de guardacostas y salvavidas. Qué suerte que estamos a salvo". Aquí anclaron por primera vez. Comieron y luego se les unió un cúter piloto de Falmouth "Grand Turk" tripulado por el capitán George Cox y Jacob Harris, después de lo cual Walter Andrews fue a tierra para beber agua dulce. En poco tiempo, su llegada no sólo se conoció en Mullion o en el Lizard. La historia se difundió por todo el mundo porque era la travesía más rápida jamás realizada por un pequeño barco a través del Atlántico. Las multitudes acudieron en masa para verlos y los periodistas vinieron a entrevistarlos. El mal tiempo continuó, por lo que decidieron quedarse y se familiarizaron con el guardacostas local Parland Griffiths, el vicario Rev. EG Harvey y comieron en el "Old Inn", donde conocieron a Mary Mundy, licenciataria local y residente muy conocida de Mullion Village. Probaron empanadas y descansaron hasta que cambió el tiempo. Escribieron en su diario que "... este fue el único evento que ha sucedido aquí fuera de los naufragios durante muchos años". Cuando abandonaron la ensenada en un día lluvioso, no había nadie allí para desearles buena suerte. El viaje récord a través del Atlántico les había llevado 45 días hasta su primera llegada a tierra en Mullion Cove. [113] Finalmente dejaron Mullion el lunes 5 de agosto de 1878 y continuaron su viaje a Havre, Francia,asistiendo a la exposición.[114] [115]
Los pescadores de Mullion Cove vivían y trabajaban junto a cientos de otros pescadores, familias y empresas de pescadores en Mounts Bay. En 1850, había tres tipos de pesca en Mounts Bay: red de deriva, pesca con red de cerco, además de los "hookers" que usaban muchos anzuelos y un palangre que se arrastraba desde el barco. La pesca a la deriva, la más común y extendida, se realizaba en todas las estaciones, así como por la noche, cuando los barcos de Newlyn, Mousehole, Porthleven y un pequeño número de las pesquerías más pequeñas, incluido Mullion, sacaban redes largas de sus barcos, a flote con una serie de boyas de corcho hechas a mano, en busca de sardinas, arenques y caballas. Los barcos de anzuelo y línea estaban a cargo de empresas más pequeñas, pescadores mayores y pilotos que necesitaban permanecer más cerca de la costa. Llevaban peces como la maruca, el bacalao, el abadejo y cualquier pez de la superficie hasta el fondo del mar. En 1850 había unos 200 barcos en Mounts Bay, 180 de los cuales eran barcos de deriva [96]. Mounts Bay por la noche se describía como una "Ciudad de luces centelleantes", cada barco se distinguía por tener una lámpara de aceite, vela o parafina. Se les unían cientos de gaviotas ansiosas por ser alimentadas. A menudo, las gaviotas se posaban en los acantilados y salían volando más tarde en la noche para seguir a los barcos y sentarse a esperar su cena de pescado. Las empresas más grandes involucradas incluían a Trehair y Bolitho, que también poseían algunos barcos en Mullion. La captura se procesaba en Newlyn. Con frecuencia se reunían y discutían todos los aspectos de sus medios de vida entre ellos. Todo lo que sucedía en la bahía afectaba a cada uno de los pescadores y sus familias. Al igual que los barcos de cabotaje y de larga distancia se veían afectados por las tormentas y el mal tiempo, también lo eran los barcos de pesca. Hubo muchos accidentes trágicos. El 7 de octubre de 1880, una tormenta de proporciones totalmente inesperadas asoló la bahía de Mounts Bay desde el SSE. Los barcos pesqueros buscaron amarres más seguros en Mousehole, Newlyn y Penzance. Por una vez, el barómetro no había pronosticado la severidad de la tormenta, el viento y las olas. Se vio a un barco pesquero de Mousehole, el Jane , capitaneado por JT Wallis, pasar por delante del Lizard en dirección a Penzance. A unos 100 metros del faro de Penzance, una ola enorme lo arrastró y se rompió. El capitán y la tripulación se ahogaron. En total, se perdieron 30 barcos pesqueros, incluso tan al este como Prussia Cove. La tormenta fue un desastre personal y financiero que afectó a las familias de la tripulación perdida y a todas las comunidades pesqueras de la bahía. Fue uno de los peores desastres jamás registrados aquí. Los puertos de refugio todavía estaban en discusión, pero no se desarrollaron más. Sin embargo, este desastre y otros incidentes similares se recordaron y fueron en parte responsables del desarrollo posterior de un puerto en Mullion Cove. [116]Al igual que muchas comunidades pesqueras, Mullion celebraba una regata anual en la ensenada, a la que asistían cientos de lugareños y visitantes. Los espectadores se alineaban en el puerto y los acantilados para verla. Había carreras de vela y remo, carreras de botes y botes, natación, salvamento, carreras de obstáculos, tira y afloja en botes y el "poste engrasado" que todavía se usa en algunos lugares hoy en día. Las regatas fueron populares en la década de 1890 y siempre fueron muy competitivas. Pero en la regata de 1894, un hombre local se ahogó cuando su bote Daisy se hundió en un accidente. [117] Los nombres de los participantes aparecían regularmente en los periódicos locales de Cornualles con sus botes, incluidos Morning Star, Maude, Secret, Surprise, Kate, Gleaner, Boy Jim, Teazer, Janie, Britannia, Ajax y Morning Girl. Incluso después de la construcción del puerto, no se puede decir que la pesca durante las últimas etapas del siglo XIX hubiera sido un gran éxito. De hecho, a finales de 1898, la pesca en Mounts Bay se describía con las palabras " ¡Bueno! Seguramente nunca puede ser peor que esto ". [118] Pero lo fue. Durante la noche del jueves 7 de abril de 1899, Newlyn sufrió un desastre que se extendió por toda Mounts Bay. Una depresión profunda que se movía hacia el NE cambió de dirección y creó vendavales del noroeste descritos como de fuerza de huracán. A primera hora, vientos cada vez más fuertes hicieron que 14 barcos de la flota pesquera abandonaran un amarre en Newlyn, lo que provocó que algunos se desplazaran sin control hacia el lado este de la bahía y otros hacia el Canal de la Mancha. Se vieron barcos pesqueros a la deriva por la bahía a gran velocidad. Algunos eran identificables y algunos incluso tenían tripulación a bordo. Un hombre llamado William Treneer, que tenía 71 años, estaba dormido a bordo de su barco Alpha cuando fue arrastrado por la corriente a primera hora de la mañana. Su barco fue visto más tarde en alta mar desde Prussia Cove y los observadores esperaban que estuviera lo suficientemente lejos como para rodear el Lizard. Los barcos comenzaron a llegar a la costa y naufragaron. Se vieron cinco barcos a la deriva a través de la bahía y encallaron en Gunwalloe Church Cove y en Polurrian. Se vio al bote salvavidas Mullion intentar seguir a un bote hacia el Lizard. El aparato de cohetes Porthleven fue enviado a Mullion. Un bote con el pescador Albert Wallis (55 años) a bordo soltó tres anclas una tras otra, pero no aguantaron. Finalmente fue rescatado en Porthleven con su bote, el Florence, volcado de costado. Lamentablemente, no hubo noticias del Sr. William Treneer (71 años) en el Alpha . Una de las víctimas en Gunwalloe Church Cove fue el Excel , que se hizo añicos. En Polurrian, lo mismo le sucedió al Onward . Dos botes, uno con el número 134 y otro con el Progress, fueron rescatados.Se vieron dirigirse hacia el Lizard y habían hecho agua. Su destino no estaba claro. Otros se habían hundido antes de llegar a Porthleven: Cygnet, Dew drop, Come-on y Dart . El Valetta naufragó en Predannack Point. Casi no se salvó ningún aparejo de pesca. Si el Sir Wilfred Lawson hubiera ido a la deriva 200 yardas más al sur, todo se habría perdido, pero la tripulación y el aparejo a bordo se salvaron. Tres habían ido a parar a la costa en Stag Rocks en el Lizard, tres en Predannack Cliffs, uno en Polurrian y uno en Poldhu. La búsqueda continuó. Se encontró que la bahía estaba llena de redes y aparejos de pesca y la costa este estaba llena de restos. Milagrosamente, cuando llegó información a Newlyn, se descubrió que el Alpha había sido visto girando alrededor del final de la península de Lizard en el vendaval, con el único ocupante, el Sr. Treneer, de 71 años, en el Tiller, pero después de este informe no se supo nada. Finalmente se encontraron otros barcos y, a pesar de las grandes pérdidas económicas, hubo buenas noticias. El Progress fue finalmente remolcado hasta Plymouth y se recibió información de que el Alpha había sido remolcado hasta Brixham. Unos días después, el incidente terminaría con una nota ligeramente mejor para una familia. Cuando el vendaval amainó, se recibió un telegrama notable en Newlyn, enviado desde Gravesend a un tal Sr. Joe Treneer de Church Lane Newlyn. Decía lo siguiente: " ¡Todo bien! Nos vemos en la estación, padre" . Más tarde se informó de que el viejo pescador había logrado navegar por la bahía con el timón pasando cerca de Cudden Point, Trewavas Head y luego cerca de Mullion Island. Pasó cerca de Rill y pudo evitar las Stag Rocks en Lizard. Consiguió llegar a Manacles antes de irse a la deriva hacia el mar y finalmente fue recogido por un vapor húngaro a 48 millas al SSW de Plymouth. Se mantuvo caliente y bien alimentado durante todo el camino hasta Londres, ya que el capitán se mostró reacio a dejarlo bajar del barco antes de que se recuperara por completo. Posteriormente tomó el tren nocturno a Penzance y llegó cinco días después de que comenzara su viaje. [119] [120]
El turismo ha sido importante para Mullion Cove desde finales del siglo XIX. Las conexiones ferroviarias con Helston y la mejora de las conexiones por carretera con Lizard atrajeron a miles de turistas a los hoteles recién construidos en la península, incluidos los tres grandes hoteles de Mullion: el Polurrian House Hotel (1889), el Mullion Cove Hotel (1898) y el Poldhu Cove Hotel (1899). Los londinenses, en particular, eran visitantes habituales. A menudo se podía ver a los artistas con sus pinturas y caballetes instalados en los acantilados o en la cala durante la marea baja. Anualmente, las regatas continuaban y había viajes en barco alrededor de la isla. Los bañistas a menudo nadaban hasta la isla y regresaban para hacer ejercicio y los visitantes pasaban tiempo en la isla y en las playas cercanas, como Sandy Vro. En 1905, una serie de tormentas de verano en mayo y agosto destruyeron barcos y grandes cantidades de aparejos de pesca, que eran costosos de reemplazar. A fines de agosto, había dudas sobre si la pesca podría continuar. Fue necesario un esfuerzo concertado de varios actores eduardianos famosos ( Seymour Hicks ), actrices ( Ellaline Terriss ), héroes del mundo del espectáculo y autores visitantes alojados en los tres principales hoteles Mullion para promocionar la regata, producir un programa de eventos y ayudar a recaudar suficiente dinero para permitir que los pescadores continuaran. [121]
Muchos visitantes de la época victoriana y eduardina tuvieron la suerte de poder disfrutar de su primera y última visión de la vida de un pescador de sardinas de Cornualles con red de cerco. En septiembre de 1908, tras un largo período de calma, se escuchó un grito de "Hevva" de los huer. Los "Covers" rápidamente lanzaron dos botes con una red lanzada por debajo del Hotel Polurrian, pero la red no se pudo cerrar y el pez escapó. Se lanzó una segunda red, pero el banco escapó. Se lanzó otro bote "Covers" y se lanzó una red frente a Mullion Island, esta vez consiguiendo encerrar parte del banco en el extremo norte de la isla, encerrando unos 100 toneles de peces. Fue un tema de conversación para muchos visitantes del Hotel Mullion Cove y para los que miraban desde los acantilados. No era raro que los partidos de cricket del pueblo, o la recolección, se interrumpieran con un grito de "Hevva": todos los pescadores corrieron a lanzar los botes. Durante varios cientos de años, la pesca de sardinas de Cornualles se sostuvo gracias a un gran mercado italiano. A principios del siglo XIX, las sardinas de algunos lugares incluso se enviaban a las Indias Occidentales [122] y en la década de 1870 se vendían en los mercados de pescado de Nueva York como sardinas [123] . En 1909, el mercado italiano se vio afectado por un gran terremoto en Messina [124] . En Gran Bretaña no había gusto por las sardinas e incluso con un servicio de tren rápido a Londres, las sardinas saladas nunca fueron populares. En Londres eran casi desconocidas [125] . Después de cientos de años, el mercado estaba cambiando. Hubo una intervención por la Gran Guerra de 1914-1918, que también vio la introducción de motores más eficientes para los barcos pesqueros.
La desaparición de la sardina estaba asegurada y, a principios de la década de 1920, los barcos de cerco habían comenzado a desaparecer y nunca regresaron. En 1923, Italia levantó el arancel sobre todo el pescado salado, excepto las sardinas, lo que hizo que los precios fueran desfavorables. El mercado de la sardina ahora competía con el bacalao salado, el arenque y otros pescados. [126] A fines de la década de 1920, en Italia, Mussolini opinaba que los comerciantes de sardinas cobraban más de lo que debían. Los pescadores de sardinas de Cornualles no tenían a nadie para pescar. En 1928, se trajeron a Newlyn capturas mixtas de caballa y sardinas, entre 30.000 y 60.000, pero el mercado ya estaba saturado. El pescado tuvo que ser arrojado a Mounts Bay. [127] En 1935, Mussolini no gastaría dinero italiano en el extranjero. Se prohibieron las importaciones de sardinas del Reino Unido, incluidas las de los curanderos de Cornualles. En 1939, Gran Bretaña importaba millones de sardinas enlatadas de los mercados de California y Japón. Los países del Imperio Británico también las importaban en grandes cantidades, pero no de Cornualles. Nadie quería sardinas de Cornualles. [128] En los años 1920 y 1930, aparentemente solo había 2 o 3 barcos Mullion involucrados en la pesca de deriva y con red en Mount's Bay. Alrededor de 1938, los pocos barcos pesqueros más grandes de Mullion se vendieron a favor de barcos más pequeños y menos costosos. La pesca no era fácil y ganarse bien la vida se estaba volviendo más difícil. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial a finales de 1939 puso fin a la pesca de sardinas. Los mercados y los pescadores nunca se recuperaron realmente. [129] [130]
El declive y la pérdida final de la industria de la sardina a principios del siglo XX anunciaron un nuevo comienzo para los barcos de pesca a motor. Podían viajar más lejos y transportar una pesca más grande y fresca al mercado con mayor rapidez. Los barcos de pesca a motor comenzaron a aparecer en la ensenada y algunos tuvieron mucho éxito. Sin embargo, también significó que los barcos de pesca de Francia, Bélgica y otros países europeos también pudieron pescar en ambos lados del Canal de la Mancha. Hubo muchas ocasiones en que los pescadores franceses, atrapados en Mount's Bay, utilizaron lo que ahora es el almacén de redes de grado II en Mullion Harbour como refugio de las tormentas y el clima adverso. A fines de la década de 1920, la propiedad del puerto pasó de Lord Clifden a la familia Meyer, pero ahora se sabe que hubo un regreso inesperado de las tormentas y los vendavales que afectaron a la ensenada en el siglo XIX. 1929 fue un buen verano con precipitaciones por debajo de la media. Las fotografías de la época no muestran daños en el puerto. En noviembre y diciembre de 1929 se registraron tres enormes tormentas en el Atlántico, que causaron daños incalculables en la costa sur de Cornualles. En la tormenta de noviembre, las lluvias torrenciales estuvieron acompañadas de vendavales durante varios días, lo que provocó que se formaran mares enormes y se registraron olas gigantescas que se elevaron hasta las laderas del monte St. Michaels. Entre el 1 y el 25 de noviembre de 1929 se registró un total de más de 25 cm de lluvia en Cornualles. Se registraron daños en los diques, puertos y paseos marítimos de toda la zona de Mounts Bay. Después de una tormenta en la primera semana de diciembre de 1929, se informó de que se habían registrado vientos de 145 km/h en Falmouth. De hecho, se describió como nada menos que un huracán. En Porthleven, después de una segunda tormenta en diciembre, se registraron daños en el puerto, las casas y la mayoría de los edificios públicos, incluido el Instituto. Los vendavales y las tormentas continuaron. [131] [132] [133] No es de extrañar, pues, que el pequeño puerto de Mullion Cove también resultara dañado, y unas fotografías fechables de principios de los años treinta muestran un monumento que se desintegra gradualmente. Muestran que el extremo del muelle sur se iba alejando gradualmente y que la piedra yacía en el suelo del puerto. [134] En Mullion Cove y en otros lugares de Cornualles, muchos pescadores pasaban varios meses pescando fuera de casa, capturando arenques y caballas. Algunos pescadores locales se unieron a la marina mercante, pero la industria más pequeña del cangrejo y la langosta seguía floreciendo. A los pescadores locales les resultaba cada vez más difícil acceder al puerto. El período comprendido entre 1939 y 1947 tendría una influencia más que pasajera en el futuro de la vida en Mullion Cove.
Durante la Segunda Guerra Mundial, se construyó un muro antitanque de 1,5 m de alto y 1,2 m de ancho, compuesto de bloques de hormigón con un relleno sólido de hormigón. Aproximadamente el 50% del muro original todavía existe. Otras defensas incluían alambre de púas a lo largo de los muros del puerto y los acantilados. [135] Sin duda, el foco de atención en Mullion Cove durante los últimos 70 años ha sido el daño causado al puerto de Mullion. Durante la Segunda Guerra Mundial, los propietarios del puerto estaban fuera de casa, su principal negocio relacionado con la reparación de las ciudades del Reino Unido dañadas por las bombas. Con muchos de los pescadores en la guerra, también escaseaban los albañiles cualificados y otros trabajadores. El mantenimiento del puerto resultó difícil. Este también fue el caso de otros puertos y estructuras de piedra en Cornualles. En 1944, el pequeño número de pescadores que quedaban luchaba una vez más por ganarse la vida, ya que el extremo del muelle sur había comenzado a derrumbarse en el puerto. Los pescadores que intentaban ganarse la vida se negaban a pagar sus tasas portuarias. En la reunión del Comité de Pesca Marítima de Cornualles de marzo de 1944 se debatió el problema y hubo intentos de implicar al Consejo de Distrito. Se señaló que, si se deseaba reparar el puerto, se requeriría un certificado del Ministerio que indicara que merecía la pena. [136] En 1945, la propiedad del puerto, la isla y los acantilados costeros cercanos se transfirió al National Trust. El National Trust inicialmente pensó que la reparación era económicamente injustificable, pero por razones estéticas se sintió obligado a hacerlo. En 1947, el muelle oeste se había socavado y estaba en peligro de derrumbarse y el Trust lanzó un llamamiento para recaudar 2000 libras para salvaguardar el puerto. [137] Esto dio inicio a la fase de reconstrucción de posguerra. Los Planes de Desarrollo de Posguerra preveían que las comunidades costeras pudieran vivir sin daños a sus servicios. [137] [138] [139] Un breve resumen de las reparaciones revela que en 1954 la punta del muelle sur comenzó a desmoronarse y debido a la escasez de fondos en ese momento, el Trust no pudo reconstruirlo. Posteriormente, se cortó en ángulo y se cubrió con hormigón. Muchos habitantes locales recuerdan esta fase de la reconstrucción y parecían satisfechos con el resultado. En 1978 aparecieron grietas en el extremo del muelle y entre diciembre de 1978 y febrero de 1979, el extremo vertical que da al mar se reconstruyó con serpentina y granito para que luciera como cuando se construyó originalmente. [140]Los daños causados por las tormentas continuaron y se emprendieron otras reconstrucciones. En los años 90 se reconstruyó la pasarela elevada de hormigón que conducía al muelle sur y se añadió una armadura de roca en la esquina interior. El muelle oeste también sufrió daños considerables en el muro exterior y el parapeto requirió gastos que costaron varios cientos de miles de libras. En 2003, el National Trust estaba considerando la perspectiva futura de los dos muelles del puerto catalogados. En 2004 se encargó un informe independiente (Informe Halcrow) que se publicó en 2006. Las perspectivas para los próximos 100 años no parecían buenas. Se examinó la viabilidad de la estructura, dada la perspectiva muy sombría de que el cambio climático, el rápido aumento del nivel del mar y el aumento de los costes pudieran hacer que la ensenada perdiera los muelles en una fecha futura no especificada. Se consideraron las opciones y las palabras "retirada controlada" se convirtieron en una frase de uso común pero impopular. [141] Hubo un aumento de los informes y se tomó nota del siguiente comentario. "El National Trust ya se está preparando para la pérdida del puerto de Mullion". Después de señalar los detalles del alto coste de las reparaciones de estos edificios no catalogados, que costaron 150.000 libras en 2006, y el plan de inspeccionar el lugar todos los años, además de gastar 5.000 libras en reparaciones, el informe continúa diciendo "... Cuando este programa se vuelva insostenible, el Trust pasará a una retirada controlada, eliminando los rompeolas o permitiendo que se derrumben, mientras intenta consolidar los muros interiores. Con el tiempo, el puerto volverá a su estado original como una cala en una costa azotada por tormentas". [142]
En 2008, un documento ("Shifting Shores – Living with a changing coastline") producido por el National Trust destacó que el aumento de la erosión costera podría afectar a 279 km (173 millas) de la costa del Trust en el suroeste y las inundaciones por mareas podrían afectar a 852 hectáreas (2105 acres). También destacó su Política de Gestión que era "trabajar con los procesos naturales siempre que fuera posible", y permitir que la costa se realineara cuando se tuvieran que retirar las defensas marinas. Al evaluar diferentes opciones de gestión, se deben considerar varios factores sociales, económicos y ambientales. [143] En 2011 hubo más daños por tormentas en ambos muelles, lo que requirió un permiso de planificación de edificios catalogados para introducir hormigón en la estructura. [144] Para el observador local que veía el puerto todos los días, parecía que esta reparación nunca se iba a completar. Para otros, parecía que la adición de hormigón podría reducir el valor patrimonial de la estructura victoriana. Ambos muelles de Mullion Harbour sufrieron graves daños durante una serie de tormentas de invierno en 2013-14. Estas tormentas produjeron vientos y mares agitados con olas nunca antes vistas en la costa en la vida de los habitantes de Cornualles. Afectaron gravemente la costa oeste de la península de Lizard, lo que provocó daños graves y costosos en Mullion, Porthleven y otros lugares. Se informó ampliamente de cambios ambientales en la costa, con la eliminación de hasta 2 metros (6 pies) de arena de algunas playas, exponiendo la roca desnuda. Además de causar daños en Cornualles, Devon y Somerset, se vieron afectadas otras partes del sur de Inglaterra, Gales del Sur e Irlanda. A nivel local, hubo muchos informes de daños a propiedades que bordeaban la costa causados por fuertes vientos e incursiones de mareas altas vivas. El estado del mar a menudo atraía a la gente a convertirse en "observadores de la costa" y había muchos que querían registrar estos eventos. Sin embargo, algunos intentos se consideraron potencialmente peligrosos para los involucrados. [145] En enero de 2014, el Daily Mirror publicó una historia en primera plana con fotografías de un hombre que sostenía a un niño pequeño para mirar por encima del muro del puerto durante una tormenta y luego era engullido por las olas. [146] Las fotografías también aparecieron en otros periódicos nacionales, incluido el Daily Express [147] y The Times .
Las reparaciones se llevaron a cabo en nombre del National Trust en dos fases. En primer lugar, en mayo de 2014, se emprendió un largo trabajo "similar a otro" para recuperar y reemplazar los adoquines y las esquinas de granito perdidos. Entre ellos se encontraban las esquinas de granito de 2 a 3 toneladas, junto con aproximadamente 6000 adoquines que habían sido arrastrados desde la pasarela hasta el puerto por enormes olas. También se produjeron daños en el parapeto. La segunda serie de reparaciones en el muelle sur se realizó más tarde ese mismo año. Estas comenzaron a principios del otoño de 2014 y continuaron hasta Semana Santa de 2015. Se trataba de "reparaciones de edificios catalogados" e incluían la eliminación y el reemplazo de las hiladas de piedra exteriores y parte del núcleo central de hormigón victoriano. El reemplazo incluyó el uso de grandes cantidades de hormigón marino moderno con la esperanza de que estabilizara y brindara protección contra más daños por tormentas. [148] En 2016, el National Trust informó que desde 1945 ha gastado más de £2 millones en reparar los rompeolas (muelles) y que en los últimos 20 años se ha gastado un promedio de £1500 por semana, ya que las tormentas de invierno se han vuelto más frecuentes y violentas. También informa que el puerto recibe 80.000 visitantes por año. (Sin embargo, esta cifra no se puede verificar) [149]
Ya en 1811 hubo sugerencias de que debería haber un bote salvavidas en Porthleven y Mullion Cove. [150] A fines de la década de 1850, después de un número creciente de naufragios y tormentas severas en las que se perdieron vidas, los aldeanos y Lloyd's of London se dieron cuenta de que se necesitaba un bote salvavidas en la costa oeste de la península de Lizard. En 1859, el RNLI también estuvo de acuerdo, pero a pesar de que Lord Robartes acordó ayudar a financiarlo, el progreso hacia la obtención de uno fue lento. [151] [152] Los botes salvavidas más cercanos en ese momento estaban en Porthleven y Lizard Point. En una serie de tormentas severas de enero a abril de 1867, hubo 16 naufragios en el área del puerto de Penzance. Tres goletas, Cherub , Ebbw Vale y Margaret , naufragaron en los acantilados entre Mullion y Poldhu en una tormenta el 5 de enero, con cuatro vidas perdidas. En la misma tormenta hubo cinco naufragios en Marazion . [151] Los habitantes de Mullion celebraron una reunión pública presidida por el vicario local, el reverendo Edmund George Harvey, pidiendo que se colocara un bote salvavidas en Mullion Cove. El RNLI respondió y Lord Robartes, los metodistas locales , el RNLI y otros generosos contribuyentes recaudaron fondos. Poco después, en marzo de 1867, una barca, la holandesa de las Indias Orientales Jonkheer Meester van de Wall van Putterschoek , naufragó en la parroquia de Mullion, frente a las rocas de Men-y-Grib al sur de Poldhu, con la pérdida de 24 vidas y solo un superviviente. Para este hombre, Georgio Buffani, un marinero griego ya herido, fue su tercer naufragio total y la tercera vez que había sido el único superviviente. [153] Este ya era el decimoquinto naufragio del año en el área del puerto de Penzance. [8] [151]
El 13 de septiembre de 1867, un bote salvavidas autoadrizable llamado Daniel J Draper fue llevado desde Londres, vía Penzance, a Mullion, donde fue estacionado en un cobertizo para botes salvavidas de nueva construcción. El 21 de octubre de 1867, con ocasión de su primer lanzamiento, la tripulación del bote salvavidas salvó tres vidas del naufragio del barco londinense Achilles , que quedó varado en Mounts Bay antes de encallar en Polurrian. En el rescate también participó la Guardia Costera y el uso del aparato de cohetes desde la playa, lo que ayudó a rescatar a otros 14 marineros. [152]
El 19 de abril de 1872, una tragedia golpeó Mullion cuando el primer timonel del bote salvavidas de Mullion, William Mundy, se ahogó en un incidente inexplicable frente a Porthleven cuando su velero de 18 pies se hundió. Era un marinero y pescador muy experimentado y estaba en el proceso de recoger algunas redes nuevas de Porthleven. Con él en ese momento estaban dos de sus hijos, Joel (25) y Henry (13) y un carpintero, Henry John Williams (20), hijo de Peter Williams, antiguo propietario del Kings Arms en Mullion. El clima era borrascoso, el viento era fuerte y en el momento del incidente ya había alrededor de 100 barcos de vapor y veleros resguardándose frente a Penzance y en Mounts Bay Roads. [154] Todavía hay una cruz conmemorativa dedicada a Henry Mundy en la iglesia parroquial de Mullion. [8]
Entre 1867 y 1887, el Daniel J Draper respondió a 14 llamadas. En 1889, fue reemplazado por el Edith , que respondió a 2 llamadas, y en 1897 por el Nancy Newbon , que respondió a otras 7 llamadas. Hubo muchas ocasiones en las que las tormentas fueron demasiado fuertes para que ni siquiera el bote salvavidas pudiera hacerse a la mar. En 1908, se informó a la tripulación y a los habitantes del pueblo de que el bote salvavidas debía ser retirado de Mullion y la última vez que el Nancy Newbon se hizo a la mar fue durante una sesión de práctica el 18 de junio, con buen tiempo y mar en calma, dirigida por el timonel Joseph Gilbert. El Sr. Franklin Mundy realizó los procedimientos de señalización y la última sesión fue presenciada por un gran contingente de feligreses, algunos de los cuales hicieron un viaje en el bote. La estación de botes salvavidas se cerró formalmente el 3 de julio de 1908. Durante su existencia hubo un total de 4 timoneles: 1. William Mundy 1867-1872, 2. Samuel Mundy 1876-1906, 3. William George enero 1906 - julio 1907, y 4. Joseph Gilbert julio 1907 - julio 1908. Hubo en total tres secretarios honorarios durante el mismo período: 1. Rev. EG Harvey 1867-1884, 2. John H. Shepherd 1884-1890 y 3. Rev. JH Scholefield 1890-1908. [152]
La importancia de los cohetes en la costa oeste de Lizard Coast se ha subestimado a veces, pero aunque se salvaron más vidas con este medio que con los botes salvavidas, los guardacostas y los lugareños siempre acudieron cuando se les convocó, un buen ejemplo de valentía y trabajo en equipo. Solo hay que vivir una violenta tormenta aquí para ver de primera mano las condiciones a las que se enfrentaron. Los veleros, innavegables, con sus aparejos, mástiles y velas a menudo dañados o perdidos por la borda, y la tripulación, exhausta tras horas de intentar alejarse de los acantilados, se quedó encallada y sin poder escapar de las garras de las rocas.
Una cita después del naufragio del Achilles registra una descripción apropiada y un homenaje a todos los involucrados. Es gratificante notar que mientras el aparato de cohetes fue manejado con tanto éxito por la guardia costera, el bote salvavidas Mullion también cumplió su misión en esta primera ocasión de hacerse a la mar desde su nueva estación, donde ha estado apenas un mes, y es aún más gratificante notar que con ocasión del último naufragio a lo largo de esta costa el 26 de marzo, se perdieron veinticinco vidas, el mayor número registrado, es decir, 18, se han salvado providencialmente " (Lloyds List luego puso el número de ahogados en el naufragio del "Jonkheer" en marzo de 1867 en 24). [155] [156] Después del naufragio del Achilles en 1867, hubo tres botes salvavidas estacionados en Mullion, todos tripulados por hombres locales. A pesar de atender muchas llamadas y ayudar a la Guardia Costera en muchos rescates, no se les atribuyó directamente el haber salvado las vidas de cualquier otra persona hasta su disolución en 1908, pero trabajó incansablemente con la Guardia Costera local y miembros del aparato salvavidas de cohetes local, y continuó hasta bien entrado el siglo XX.
Incluso sin un bote salvavidas, el papel desempeñado por Mullion Cove en el siglo XX no cambió. Incluso en diciembre de 1932 hubo recordatorios del pasado. Durante fuertes vendavales del sureste, un total de 84 buques de carga se vieron obligados a buscar refugio en Mullion Roads, Mounts Bay, entre 2 y 3 millas (3,2 y 4,8 km) de la costa. La mayoría tenían menos de 500 toneladas (tonelaje bruto), pero había al menos cinco de más de 1000 toneladas. Una vez más, también surgió el problema de los suministros de alimentos para los barcos, y existía el peligro de que se agotaran las tiendas. Así las cosas, algunas de las embarcaciones más pequeñas tuvieron que reponer sus existencias de provisiones en las tiendas del pueblo, lo que provocó una escasez temporal en Mullion. Cuando el vendaval amainó, los barcos abandonaron su fondeadero y partieron hacia sus destinos. Afortunadamente, sin embargo, no hubo pérdidas y la ingeniería del siglo XX prevaleció, pero una vez más no pudo vencer los efectos adversos del clima y el mar en Mounts Bay. [157]
{{cite book}}: Mantenimiento de CS1: falta la ubicación del editor ( enlace )