La escalada de competición es una forma de competición de escalada en roca regulada que se lleva a cabo en interiores en muros de escalada artificiales especialmente construidos (las versiones anteriores se llevaban a cabo en superficies de roca naturales externas). Las tres disciplinas de competición de escalada son la escalada en plomo , el búlder y la escalada rápida . El resultado de múltiples disciplinas se puede utilizar en un formato "combinado" para determinar un ganador completo (o el ganador "combinado"). La escalada de competición a veces se denomina " escalada deportiva ", que es el nombre que se le da a la escalada con plomo previamente atornillado . [1]
En la escalada en plomo de competición , los competidores comienzan en la parte inferior de una ruta de escalada deportiva previamente atornillada y suben en primer lugar para tocar o asegurar el punto de escalada más alto posible dentro de un límite de tiempo establecido en un solo intento, asegurándose de sujetar la cuerda en la posición previa. Coloqué cintas exprés mientras ascendía. En el búlder de competición , los competidores escalan problemas cortos de búlder sin cuerda, con énfasis en el número de problemas completados y los intentos necesarios para hacerlo. En la escalada de velocidad de competición , los competidores compiten en parejas en un "muro de escalada de velocidad" estandarizado utilizando una cuerda superior en un autoasegurador , en el menor tiempo posible.
La Federación Internacional de Escalada Deportiva (IFSC) regula y organiza los eventos de competencia internacional de escalada, incluido el Campeonato Mundial de Escalada IFSC bienal y la Copa Mundial de Escalada IFSC anual que se lleva a cabo como una serie de eventos durante el año. La escalada de competición se presentó en los Juegos Olímpicos de verano por primera vez en 2020 , en un formato único combinado por género, y los resultados se basaron en una combinación de actuaciones de escalada líder, búlder y escalada rápida. El formato de escalada en los Juegos Olímpicos de 2024 tiene la escalada de velocidad como una prueba independiente, aunque el plomo y el búlder siguen siendo una prueba combinada.
La escalada de competición data de la llegada de la escalada deportiva a mediados de los años 1980, que es un tipo de escalada en roca donde la protección de escalada está preatornillada en la vía de escalada , por lo que el escalador no tiene que preocuparse por su seguridad mientras asciende. Algunos se mostraron reticentes sobre la ética de la escalada competitiva y, a principios de 1985, varios escaladores destacados firmaron el Manifeste des 19 , rechazando el concepto. Sin embargo, más tarde, en 1985, se celebró en Sportroccia la primera competición de escalada reconocida internacionalmente , que más tarde se convirtió en la competición anual Rock Master . Se trataba de competiciones anuales de escalada en plomo que se celebraban al aire libre sobre superficies de roca natural y sus primeros ganadores fueron Stefan Glowacz , Patrick Edlinger y Catherine Destivelle . [2] [3] [4]
En 1988-1989, la Federación Francesa y Paul Brasset convencieron a la UIAA para que regulara y administrara la escalada de competición; Se acordó que los eventos se llevarían a cabo en muros de escalada artificiales cubiertos. [2] [3] En 1989, la primera Copa del Mundo de Escalada UIAA se celebró en siete eventos en todo el mundo. [4] En 1991 se celebró en Frankfurt el primer Campeonato Mundial bienal de Escalada de la UIAA . [2] [3] En 1992 se celebró en Basilea el primer Campeonato Mundial Juvenil de Escalada de la UIAA . [2] [3] En 1998, se agregaron búlder y escalada rápida junto con la escalada líder para los eventos de competencia de escalada de la UIAA. [2] [3] [4] En 2005, la escalada de competición se añadió a los Juegos Mundiales . [2] [3] En 2006-07, la UIAA cedió la gestión de la competición de escalada a una recién formada Federación Internacional de Escalada Deportiva (IFSC) que el Comité Olímpico Internacional reconoció provisionalmente. [2] [3]
En agosto de 2016, el COI anunció que la escalada de competición sería un deporte en los Juegos Olímpicos de verano de 2020 , pero que el plomo, el búlder y la velocidad se combinarían en una única prueba con medalla; Esto causó malestar, pero permitió la participación del máximo número de disciplinas en los Juegos Olímpicos. [5] [6] Del 3 al 6 de agosto de 2021, Alberto Ginés López y Janja Garnbret ganaron las primeras medallas de oro olímpicas masculinas y femeninas en escalada en los Juegos Olímpicos de Tokio , en el evento combinado de nueva creación que consta de las tres disciplinas. [3] [7]
Después de los Juegos Olímpicos de Tokio, se anunció que los Juegos Olímpicos de París 2024 solo combinarían la escalada líder y el búlder en un evento con una sola medalla, con la escalada de velocidad como un evento con medalla independiente. [8]
En la escalada líder de competición, los competidores tienen 6 minutos para escalar una ruta de escalada deportiva preatornillada, desafiante y por lo general significativamente sobresaliente, de 15 metros (49 pies) ( con cintas exprés previamente colocadas para su protección), que fue construida por una ruta. colocador . [9] [10] Para la seguridad de los competidores, también deben enganchar su cuerda de seguridad en las distintas cintas exprés (que están unidas a los pernos) mientras ascienden por la ruta; no engancharse en una cinta exprés termina su ascenso en esa posición. [9] [10]
En el deporte más amplio de la escalada en roca, las rutas de escalada previamente atornilladas se conocen como escaladas deportivas (a diferencia de la escalada tradicional , donde el escalador coloca el equipo de protección), sin embargo, de manera confusa, la "escalada de competición" a veces también se llama "escalada deportiva". , aunque también cuenta con búlder y escalada rápida. [1] [10]
Al escalador se le permite un solo intento de realizar la ruta. [9] [10] Su puntuación en la ruta está determinada por el número de presas artificiales más alto que "controlaron" antes de caer (es decir, todas las presas artificiales en la pared están numeradas, comenzando con 1 en la parte inferior); si además, había "usado" ese agarre para realizar un movimiento controlado para el siguiente agarre antes de caer, se suma un "+" a su puntuación. [10] Por ejemplo, caer mientras está asegurado en la posición 34, mientras se alcanza la posición 35, obtiene una puntuación de "34+". [9]
Entre rondas, los competidores tienen colectivamente 6 minutos para inspeccionar, pero no intentar ni practicar, la siguiente ruta. [9] [10] Después de la breve inspección, se los mantiene en un área de aislamiento para evitar que observen a otros competidores en la ruta y recopilen su beta (lo que les ayudaría a destellar la ruta); Por lo tanto, se les conduce efectivamente a escalar la ruta artificial a la vista , que es la forma más difícil de ascender una nueva ruta. [9]
En el búlder de competición, los competidores tienen que "resolver" múltiples problemas cortos de búlder de 4,5 metros (15 pies) durante un período de tiempo determinado, con la menor cantidad de caídas. [9] [10] A diferencia de la escalada líder, estos problemas de búlder son más complejos, pero cada problema de búlder se puede intentar varias veces (con caídas repetidas) dentro de un límite de tiempo determinado (normalmente 5 minutos en las eliminatorias y 4 minutos en las finales). . [9] [10] Como en todo búlder, los competidores no utilizan una cuerda ni ninguna protección para escalar , sino almohadillas protectoras que se colocan en el suelo por seguridad. [9]
Cada problema de búlder individual tiene una posición inicial oficial con posiciones prohibidas para las cuatro extremidades del competidor en la base del problema. [9] Se considera que el competidor ha completado el problema del búlder cuando ha colocado sus dos manos en el agarre "superior" explícitamente marcado y lo ha sostenido el tiempo suficiente para recibir la confirmación del juez. [10] Además de la retención superior, las "retenciones de zona" se ubican en el punto medio del problema, que si se aseguran, ganan medio punto, en lugar de no obtener un punto completo al "superar". [9] [10]
Al igual que con la escalada líder de competición, los competidores no pueden ver los intentos de los demás, lo que les ayudaría a aprender la versión beta de la ruta. [9] La puntuación del escalador está determinada por el número total de rutas "superadas", la mayor cantidad de "zonas retenidas" alcanzadas y el número de intentos necesarios. [9] [10] Cuando dos escaladores tienen la misma puntuación (es decir, "cimas" más "zonas"), el número de "cimas" tiene prioridad, y cuando todavía están nivelados, tiene prioridad el menor número de intentos. [10]
En la escalada de velocidad de competición, los competidores deben ascender un muro de escalada estandarizado de 15 metros (49 pies), ligeramente sobresaliente, donde, a diferencia de la escalada líder o el búlder, las presas son siempre exactamente del mismo tamaño y están ubicadas exactamente en el mismo lugar. [9] [10] Como el énfasis está en la velocidad, los escaladores no tienen tiempo para engancharse en cintas exprés (como en la escalada líder de competición) y en su lugar utilizan una cuerda superior con autoaseguramiento para protegerse de la escalada. [9] [10]
En la clasificación, los competidores corren por parejas en el carril A y en el carril B, pero no compiten entre sí, sino contra el cronómetro. [9] [10] Cada competidor durante las carreras de clasificación dos veces, una en cada carril, y los ocho competidores más rápidos, utilizando su mejor tiempo, llegan a la final. [9] En la final, los competidores compiten entre sí en rondas eliminatorias, y el ganador, independientemente del tiempo, avanza hasta que se decide el ganador final. [9] [10]
Los eventos de competición de escalada más importantes son administrados por la Federación Internacional de Escalada Deportiva (IFSC): [2] [11]
En agosto de 2016 se anunció que la escalada se incluiría por primera vez en los Juegos Olímpicos de 2020 . [2] [6] En los Juegos Olímpicos de 2020, los escaladores de competición compitieron en un formato combinado único y único, donde sus clasificaciones de líder, búlder y escalada de velocidad se sumaron para determinar un evento de medalla única. [12] [7] [6] Los ganadores 2020 de este formato combinado único fueron Alberto Ginés López en hombres y Janja Garnbret en mujeres.
Para los Juegos Olímpicos de 2024 , el formato ha cambiado para acercarse más al formato IFSC, con la escalada de velocidad separada en un evento independiente, aunque la escalada líder y el búlder siguen siendo un evento combinado (es decir, a diferencia del formato IFSC, no habrá un evento líder independiente). y pruebas de medallas en búlder). [12]
A partir de 2023, el escalador de competición masculina más exitoso de la historia es el escalador austriaco Jakob Schubert , seguido por el escalador checo Adam Ondra y el escalador francés François Legrand . Legrand es el escalador de competición líder de mayor éxito, el escalador austriaco Kilian Fischhuber es el escalador de competición de búlder más exitoso y el escalador chino Zhong Qixin es el escalador de competición de velocidad más exitoso.
A partir de 2023, la escaladora de competición femenina más exitosa de la historia es la escaladora eslovena Janja Garnbret , seguida por la escaladora francesa Sandrine Levet y la escaladora austriaca Angela Eiter . Garnbret es también el escalador de competición líder de mayor éxito, Levet también es el escalador de competición de búlder más exitoso y la escaladora rusa Tatiana Ruyga es la escaladora de competición de velocidad más exitosa.
A partir de 2023, Garnbret es el escalador de competición más dominante, masculino o femenino, de todos los tiempos. [13] [14]
A medida que se desarrolló la escalada de competición en la década de 1980, algunos de los principales escaladores deportivos la ignoraron en gran medida para centrarse en establecer nuevos hitos de grado en la escalada deportiva. El escalador alemán Wolfgang Güllich , el escalador deportivo más fuerte de esa época, evitó el circuito de competición de escalada durante toda su carrera diciendo: "las competiciones son buenas para ganar dinero, yo lo veo como nada más". [15] En 1990, el destacado escalador británico Jerry Moffatt se retiró anticipadamente de una prometedora carrera de escalada competitiva diciendo: "Ya no tenía energía para seguir así. Quería recuperarme. Quería ver a mis amigos. Quería escalar por mí mismo. Quería hacer las primeras ascensiones . Sobre todo quería divertirme". [16] [17] En 2001, el escalador estadounidense Chris Sharma , el escalador deportivo más fuerte de su época, también se retiró anticipadamente de la escalada de competición diciendo: "Personalmente, ese nunca ha sido mi trato. Quiero decir, las competiciones son divertidas, pero 15 Minutos después de la competencia quitan las presas. Para mí es mucho más importante crear nuevas rutas y desarrollar mi visión en la escalada en roca. Crear un legado, crear algo duradero. Nadie recuerda quién ganó la maldita Copa del Mundo en 1997. pero la gente sabe quién puso Acción Directa ". [18]
Desde 2010, se ha vuelto cada vez más raro que destacados escaladores masculinos y femeninos, tanto en escalada deportiva como en búlder, no comiencen sus carreras como escaladores de competición exitosos. Todavía existen excepciones, incluido el destacado escalador deportivo francés Seb Bouin , que quería centrarse en encontrar "megalíneas" (una referencia a las "King Lines" de Sharma) en riscos al aire libre, lo que describió como su única motivación. [19]
