Ben Lomond es una montaña en el noreste de Tasmania , Australia.
La montaña está compuesta por un macizo central con una extensa meseta por encima de los 1.200 metros (3.900 pies) y altos picos atípicos que sobresalen de la montaña. La característica más alta de la meseta es la modesta cumbre de Legges Tor , a 1572 m, en el lado norte de la meseta. El extremo sur de la meseta está dominado por Stacks Bluff , de 1.527 metros (5.010 pies), que es una característica imponente que cae hasta un acantilado de 600 metros (2.000 pies) por encima de las colinas circundantes. Los prominentes picos atípicos de Ragged Jack (1.369 metros (4.491 pies)), Mensa Moor (1.358 metros (4.455 pies)) y Tower Hill (1.122 metros (3.681 pies)) rodean la meseta. [2]
Ben Lomond se encuentra al este de Launceston, en el Parque Nacional Ben Lomond. Las principales instalaciones de esquí alpino de Tasmania se encuentran en Ben Lomond, con instalaciones de esquí alpino en el estado .
Su accesibilidad desde Launceston, junto con la existencia de un pueblo de esquí en la meseta, hacen de Ben Lomond un lugar favorito durante todo el año para turistas y excursionistas. Se puede acceder al pueblo y a la cima a través de varios senderos para caminar o por un camino en zigzag conocido como "Jacobs Ladder".
La localidad de Ben Lomond se encuentra en el área de gobierno local de Northern Midlands , en la región central de Tasmania. La localidad se encuentra a unos 64 kilómetros (40 millas) al este de la ciudad de Longford .
El nombre aborigen de Tasmania en palawa kani para Ben Lomond es turapina [3] y fue registrado en varias listas de palabras como turbunna , toorbunna o toorerpunner . [4] : 369, 421 [5] : 995 [6] El significado de este nombre es incierto, pero se cree que el sufijo bunna/pina denota meseta o altiplano y la investigación lingüística sugiere que la raíz tur/tura significa acantilado o acantilados escarpados. [7] Los investigadores etimológicos modernos del léxico palawa afirman que, además de turupina , había varios nombres relacionados con Ben Lomond:
La mayoría de los nombres aborígenes de Ben Lomond probablemente se refieren a Stacks Bluff o la división sur del macizo, ya que el topónimo Ben Lomond se aplicaba generalmente a la mitad sur de la montaña en la Tasmania del siglo XIX, cuando se registraron estas palabras. [7] [10] [9] [8] El lago en el lado sur de la meseta, ahora conocido como lago Youl, era conocido por los aborígenes como minamata , siendo el prefijo mena/miena la palabra aborigen para lago o laguna y el sufijo mata posiblemente refiriéndose a la topografía circundante. [4] [11] [8] Este nombre sobrevive en los mapas modernos como el topónimo de los pequeños lagos en el lado noroeste de la meseta: los Menamatta Tarns. [12] Uno de los pocos ejemplos en Tasmania de una característica del terreno que conserva su nombre tradicional.
El río South Esk , que rodea la meseta por tres lados, era conocido como mangana lienta, de la palabra mananyer (corriente grande) y lienta, que hace referencia a loonder , es decir, el valle de Fingal. El río cercano al actual Nilo era conocido como plipatumila [8] [9] [13]
Aunque Flinders vio la montaña en su circunnavegación de Tasmania, el nombre moderno fue dado por el coronel Paterson, quien fundó el primer asentamiento en el norte de Tasmania en 1804, y está tomado de la montaña escocesa homónima . [14] [15] No hay ningún pico aislado llamado Ben Lomond, sino que el nombre puede referirse a la meseta, macizo, biorregión o parque nacional en el que está situado. En la época colonial, "Ben Lomond" se refería tanto al extremo sur del macizo como al país alrededor de la escarpa sur. [16] El topónimo no aparece cartográficamente en referencia a todo el macizo hasta la década de 1900, cuando Stacks Bluff también apareció en los mapas modernos. [9] [17] [18] [19] Las características de la meseta han acumulado nombres durante los últimos dos siglos a medida que la región se ha abierto a los topógrafos y los grupos oficiales.
Los colonos europeos cambiaron rápidamente el nombre de los picos prominentes y la mayoría se basaron en la apariencia o la ubicación, con Stacks Bluff (originalmente 'the Butts', [20] [21] luego 'the Stacks' [22] ), Ossians Throne (originalmente 'The Knuckle'), the Buffaloes (formaciones rocosas cerca de Denison Crag) [23] y Ragged Jack (originalmente Ragged Mountain [24] ) apareciendo en la correspondencia en el siglo XIX. Las características de la meseta recibieron nombres predominantemente de topógrafos (Giblin Fells), administradores gubernamentales (Twelvetrees Moor), identidades locales Lake Youl ( John Youl (clérigo)) o exploradores contemporáneos (Grant Cirque). [25] El topógrafo del gobierno John Helder Wedge hizo varias visitas a la meseta y renombró a Minamata 'Lake Glover' - en honor a John Glover - y nombró al moderno Tranquil Tarn como 'Pigeon's Well'; - por "Pigeon ( Beewurher )" - Guía aborigen continental de John Batman; [26] todos ellos acompañaron a Wedge en su primera expedición a la meseta. Wedge también registra una característica desconocida (posiblemente el lago Baker, la siguiente característica de agua más grande en la meseta) como 'Lago Maikai' - se desconoce la procedencia de este nombre. [27]
El último en recibir nombre fue Mensa Moor, que fue aprobado por la Junta de Nomenclatura del estado en la década de 1990. [28]
Las rocas del basamento están formadas por pizarras, limolitas, grauvacas y cuarcitas, que fueron intruidas por granito y, más tarde, por dolerita durante el período Jurásico. La dolerita predomina en la meseta, con la única excepción de una zona muy localizada bajo Coalmine Crag y alrededor de los flancos de la meseta de Ben Lomond. Esta exposición incluye una estrecha secuencia de carbón, que en su día se explotaba comercialmente. Durante la Edad de Hielo del Pleistoceno, existía una pequeña capa de hielo en Ben Lomond, que era la única meseta del noreste que estaba glaciada. Los efectos de estos glaciares explican gran parte del contraste entre el paisaje alpino de Ben Lomond y el de las otras montañas del noreste. Las características de deposición periglacial relictas más notables son los campos de bloques, que cubren más de una cuarta parte de la meseta de Ben Lomond. Gran parte de la meseta está desprovista de suelos. Los suelos orgánicos (turbas), incluidas las turbas profundas, están más desarrollados en el lado occidental del valle de Rodway. También se encuentran suelos minerales, particularmente en los sitios mejor drenados. [29]
El Parque Nacional Ben Lomond protege una muestra representativa de las comunidades vegetales alpinas del noreste de Tasmania. Aunque gran parte de la meseta es pedregosa con áreas de formas bajas y a menudo achaparradas de vegetación, el resto de la montaña contiene una amplia variedad de hábitats que van desde páramos alpinos hasta bosques densos. Se han registrado un total de 222 especies de plantas en la meseta de Ben Lomond, representadas por 152 dicotiledóneas, 62 monocotiledóneas, 1 gimnosperma y 7 familias de helechos y afines. Las cinco familias más comunes (Asteraceae, Poaceae, Epacridaceae, Cyperaceae y Proteaceae) representan aproximadamente la mitad del número total de especies registradas. Sin embargo, la mayoría de las familias solo están representadas por una o dos especies. Algunas plantas introducidas se han naturalizado en la meseta a partir de pastos, tréboles y paja introducidos que se utilizan para estabilizar el suelo y revegetar las áreas afectadas por el acondicionamiento de pendientes, obras viales y otras alteraciones del sitio. Las especies nativas más comunes registradas en la meseta son las hierbas Poa gunnii (pasto de mata) y Gentianella diemensis, los arbustos Richea scoparia, Orites acicularis y Pentachondra pumila, Baeckea gunniana y Epacris serpyllifolia. Las plantas de cojín son abundantes en toda la meseta. Una especie, la planta de cojín de roca Chionohebe ciliolata, se conoce solo en una pequeña área localizada dentro del Parque. Otras especies raras y amenazadas incluyen la rara endémica Oreomyrrhis sessiliflora y la amenazada Colobanthus curtisiae. [29]
Entre los mamíferos más grandes, los ualabíes de Bennett y los wombats son comunes y se los ve regularmente en la estación de esquí durante el verano y el invierno, incluso en condiciones de ventisca. Los pademelones son abundantes en los barrancos húmedos y en las áreas con maleza espesa. Se han registrado canguros forestales a lo largo del borde suroeste del parque. Los quolls orientales habitan la estación de esquí durante el invierno y, a veces, se los avista durante las horas del día. Los antequinos oscuros visitan ocasionalmente los refugios. Se ha registrado el equidna y el ornitorrinco en el río Upper Ford. Se han registrado en el parque varias otras especies, incluido el potoroo de nariz larga, el bettong de Tasmania, la zarigüeya de cola de cepillo, la zarigüeya de cola anillada, el petauro del azúcar, roedores nativos como la rata de pelo aterciopelado y el ratón de cola larga, y seis especies de murciélagos. Entre las aves, no se ha realizado ningún estudio sistemático. Se informa con regularidad de la presencia de águilas de cola de cuña, así como de la ruidosa cacatúa negra de cola amarilla. Entre las especies endémicas registradas se encuentran la rosella verde, el carbonero, el pico espinoso pardo, el pájaro acacia amarilla, el mielero de garganta amarilla, el mielero de cabeza negra, el mielero de pico fuerte y el currawong negro. Se sabe poco de los reptiles de Ben Lomond. De particular interés es el eslizón de nieve del norte endémico Niveoscincus greeni, que es una especie alpina restringida a varias otras áreas de cimas montañosas en el estado. Los anfibios registrados en Ben Lomond incluyen la rana arbórea parda, la ranita común oriental y la ranita endémica de Tasmania. [29]
Los habitantes originales de la zona eran la gente de la Nación Ben Lomond, que consistía en al menos tres clanes que sumaban entre 150 y 200 personas. Se conocen tres nombres de clanes, pero sus ubicaciones son algo conjeturales: los clanes fueron registrados como Plangermaireener, Plindermairhemener y Tonenerweenerlarmenne. [5] Se registra que el clan Plangermaireener habitaba en diversas partes del sureste de la región de Ben Lomond y también se lo ha asociado con las tribus costeras del sureste. [30] : 21 Es probable que este clan haya ocupado la región del actual valle de Fingal hasta las llanuras de St Mary y la región de la costa este. 'Plangermaireener' también se usa como un término general para todos los miembros de la Nación Ben Lomond que refleja el sufijo 'mairener', registrado como 'pueblo' o 'tribu'. [4] [30] : 20
El clan Plindermairhemener está asociado con los aspectos sur y suroeste de la región y es probable que haya ocupado el valle de South Esk desde la región de Avoca hasta al menos el río Nilo. [30] : 20 [31] Su país estaba bordeado por el río South Esk al sur y al oeste. [32]
La ubicación de los Tonenerweenerlarmenne es incierta, pero probablemente estaban centrados en el territorio restante de la Nación Ben Lomond, desde White Hills hasta las cabeceras de los ríos North y South-Esk o el valle superior de South-Esk. [33] A pesar de esto, los Palawa eran un pueblo nómada y probablemente ocupaban las tierras de su clan estacionalmente. [4]
Los clanes de la Nación Ben Lomond cazaban a lo largo de los valles de los ríos South Esk y North Esk, sus afluentes y las tierras altas al noreste; además de hacer incursiones en la meseta en verano. Hay registros de chozas o viviendas aborígenes alrededor de las colinas de Stacks Bluff y alrededor de las cabeceras del río South Esk cerca de la actual Mathinna. [32] [34] También hay signos de ocupación regular de la meseta por parte de los Plangermaireener; se encuentran artefactos como herramientas de piedra alrededor de las dunas bajas en el aspecto oriental del lago Youl y en la época colonial, los soldados que perseguían a los Plangermaireener notaron el "camino nativo" hacia la meseta desde las colinas y comentaron la amplia evidencia de ocupación de verano, con restos de disparos vistos alrededor de la meseta. [34] [35] Además, los restos de canteras aborígenes bajo Coalmine Crag sugieren que la meseta fue utilizada durante períodos prolongados por los Plangermaireener, ya que necesitaban herramientas de piedra para preparar la caza. [36] [37]
Los clanes de la Nación Ben Lomond fueron desplazados a principios del siglo XIX por la extensa ocupación colonial río arriba del río South Esk y sus afluentes. Esto se manifestó particularmente a lo largo de los límites occidentales y septentrionales de la montaña, que se encontraban más cerca de las áreas pobladas de Launceston y Norfolk Plains (ahora Longford). Es probable que el contacto inicial entre el pueblo Ben Lomond y los colonos británicos haya sido en terrenos de caza alrededor del sur o norte de Esk, ya que al principio de la colonización, partidas de caza de Launceston hicieron incursiones en las llanuras al sur de la ciudad naciente. El primer contacto bien puede haber sido pacífico, ya que los cazadores convictos y los aborígenes comerciaban con canguros y perros de caza al principio de la historia de la colonia. [38] Hacia la década de 1820, las concesiones de tierras gratuitas a los colonos ricos desplazaron a los cazadores convictos y llevaron al establecimiento del pastoreo en la frontera de Ben Lomond, particularmente río arriba por los ríos Nilo y Esk. [38] La presencia de granjas y ganaderos interrumpió la vida tribal migratoria de los aborígenes y, aunque las relaciones iniciales fueron pacíficas, el desplazamiento se aceleró por la continua intrusión en el país, el secuestro de mujeres aborígenes y el conflicto violento tanto con los colonos como con las tribus rivales. [39] En particular, las mujeres comenzaron a escasear debido al secuestro de mujeres por parte de los cazadores de focas en las zonas costeras, lo que condujo a incursiones intestinas por las mujeres en todo el interior.
En 1825, dos convictos asignados a Andrew Barclay y James Cox en el río Nilo, cerca de Deddington, fueron asesinados y mutilados por miembros del clan Ben Lomond en una disputa por las mujeres y la propiedad de perros de caza. Un testigo aborigen, Temina, testificó que un hombre fue asesinado apuñalado con una lanza y que una mujer perteneciente a su pueblo "le aplastó la cabeza con piedras". [40] '. Este fue el primer registro de muchos encuentros violentos entre los Plangermaireener y los colonos europeos.
Los colonos también secuestraban a niños. Por ejemplo, el destacado colono James Cox, de Clarendon, a orillas del río Nilo, crió al aborigen William "Black Bill" Ponsonby desde que era niño. [5]
Con el tiempo, los aborígenes se vieron obligados a una existencia cada vez más marginal y, al verse mermados en número por enfermedades, asesinatos y secuestros, se vieron obligados a entrar en un conflicto sostenido con los colonos ocupantes. En 1829, estos remanentes de la nación Ben Lomond se aliaron con miembros de la nación North Midland para realizar incursiones de estilo guerrillero en cabañas de ganado remotas:
"Los nativos negros han comenzado de nuevo sus atropellos en este distrito. Hace unas seis semanas, arponearon a un pastor perteneciente al Sr. Dark ( cerca de Deddington) , a la vista de la casa de ese caballero... Aproximadamente una semana después, robaron la cabaña del Sr. Bonney ( en la actual Bonney's Plains, cerca de Stacks Bluff), llevándose mantas, harina, azúcar, etc. Tres días después, persiguieron a un pastor del Sr. Massey ( cerca de Deddington) ; el mismo día, arrojaron una lanza al pastor del Sr. Sinclair; la lanza pasó por encima del hombro del hombre y atravesó a una oveja que estaba a dos varas por delante de él, que el hombre estaba pastoreando. El hombre escapó corriendo de ellos. El sábado pasado, la semana pasada, arponearon y golpearon con sus waddies a un hombre del Sr. Reed, cerca del mismo lugar. Ayer atacaron a un sirviente del Sr. Sevoir (de Sevoir Gully, cerca del Puente del Nilo ), a quien intentaron rodear; el hombre salvó su vida. vida disparando su mosquete dos o tres veces, y retirándose cada vez hasta llegar a su choza donde estaban otros hombres" [41]
Estos ataques continuaron en chozas y granjas a lo largo de la frontera de Ben Lomond hasta 1829, con un grupo de guerra saqueando una cabaña de ganado perteneciente a John Batman en julio y en el mes siguiente atacando con lanzas a los hombres asignados en la propiedad de Lord, matando a un albañil que trabajaba para él. [41] A medida que las hostilidades se intensificaban en Tasmania en la Guerra Negra, el gobierno colonial autorizó el empleo de grupos itinerantes (esencialmente cazarrecompensas armados) para conciliar a los miembros de las tribus aborígenes libres restantes. En septiembre de 1829, un grupo liderado por Batman, con la ayuda de dos hombres aborígenes del continente que había traído a Tasmania, y el aborigen de Tasmania 'Black Bill' Ponsonby, dirigió un ataque contra un grupo familiar aborigen que sumaba entre 60 y 70 hombres, mujeres y niños en las estribaciones del sureste de la montaña. Esperaron hasta las 11 de la noche de esa noche antes de atacar, "matando o hiriendo a 15". [42]
Esto debió haber sido un revés devastador para un remanente cada vez más desesperado de los Plangermaireener, ya que apenas se los vio en la frontera de Ben Lomond a partir de ese momento. Posteriormente se encontraron mujeres Plangermaireener restantes en la región del río Piper y se informó de un conflicto interno letal entre el pueblo Ben Lomond y una confederación de miembros de los clanes de Oyster Bay y Big River, que resultó en la muerte de todos los hombres Plangermaireener excepto 6. [43]
En el invierno de 1830, se observó la ausencia de los habitantes de Ben Lomond de sus zonas de invernada tradicionales en la costa este y nunca más se volvería a ver a grupos familiares recolectando huevos y peces en las lagunas de Oyster Bay. [43]
En la segunda mitad de 1830 se produjo un aumento de la violencia en la frontera, ya que la Guerra Negra alcanzó su punto más bajo. Durante la primavera de 1830, se observó que un grupo de aborígenes había cruzado las Midlands desde el "Westward" hasta la frontera de Ben Lomond [44] y, quince días después, Batman informó en un despacho que un grupo de saqueadores de miembros de clanes estaba atacando el valle de South Esk. El grupo de asalto atacó varias cabañas remotas de colonos y ganaderos desde Oyster Bay hasta Avoca, a lo largo de su ruta tradicional de caza y viaje en la frontera de Ben Lomond. Su objetivo parecía ser tanto el robo como la venganza y durante sus incursiones mataron a 5 hombres asignados e hirieron gravemente a varios más; al parecer, solo la presencia de soldados les impidió matar a una familia entera. [45]
Sin embargo, a finales de 1830, los restos de los clanes aborígenes vivían una existencia precaria al borde de la frontera, acosados por colonos y milicianos alertas y sin acceso a sus zonas de caza. Mientras la infame operación militar "Línea Negra" se disolvía en otras partes de Tasmania, George Augustus Robinson pasó una semana en el noreste de Tasmania buscando sin éxito a los Ben Lomond. [46] : 65 En ese momento, Robinson consideró que los Plangermaireener se habían reducido a solo 10 individuos. [47]
En diciembre de 1830, Robinson había reubicado a 33 aborígenes de Tasmania en la cercana isla Swan y posteriormente envió un grupo de búsqueda por todo el noreste en busca de los restos de Ben Lomond y otros pueblos del noreste, sin éxito. [46] : 66–67
Los ataques a los colonos disminuyeron después de la acción militar de la Línea Negra, pero a principios de 1831 tres hombres asignados a Thomas Massey fueron heridos por miembros de clanes aborígenes cerca de la actual Deddington y este es el último conflicto reportado entre colonos y miembros de clanes aborígenes en la frontera de Ben Lomond. [48]
Tras el fracaso de la «Línea Negra» en 1830, y tras la presión de los colonos, el gobernador colonial George Arthur anunció el 14 de marzo de 1831 su nueva política de expulsión de los aborígenes de Tasmania. [49] : 284 El conciliador George Augustus Robinson fue el encargado de reunir a los aborígenes restantes. Robinson «... se comprometió inequívocamente a que, si cesaban las hostilidades, los aborígenes estarían protegidos y el gobierno les cubriría sus necesidades básicas, al tiempo que podrían vivir y cazar en sus propios distritos». [50] Estas concesiones, combinadas con la promesa de que los cazadores de focas les devolverían a sus mujeres, fueron las condiciones bajo las que el jefe Mannalargenna se unió a la embajada de Robinson. [49] : 286, 288, 290 Mannalargenna era un Plangermaireener o un jefe de Oyster Bay (o quizás un líder de una confederación de las dos naciones), un líder aborigen que había organizado ataques guerrilleros contra los colonos británicos en la Tierra de Van Diemen durante la Guerra Negra . Mannarlargenna ha sido elogiado por intentar preservar los restos de su pueblo con su trato o tratado con Arthur y Robinson. En última instancia, conduciría al fin de las hostilidades con el pueblo aborigen, aunque a expensas del exilio, [51] : 155 ya que el pueblo aborigen remanente fue trasladado en masa a Wybalenna ('Casas del Hombre Negro' en el idioma de la Nación Ben Lomond) en la Isla Flinder, donde Mannarlargenna murió de neumonía. [46] [51] : 187
En Wybalenna, el resto del pueblo Ben Lomond se acampó con aborígenes de otras naciones, a menudo rivales. El proceso de asimilación cultural comenzó aquí, con la asistencia obligatoria a los servicios cristianos. [51] : 197, 159 En Wybalenna, los aborígenes continuaron su resistencia a la opresión: Walter George Arthur , hijo de Rolepana, un anciano de la Nación Ben Lomond, se convirtió en el primer activista aborigen australiano cuando presentó una petición a la Reina Victoria en 1846 en protesta por el trato que recibía su pueblo. [51] : 197, 159 A los aborígenes les fue mal en Wybalenna y luego, cuando se trasladaron a Oyster Cove, las enfermedades y la desnutrición contribuyeron a una alta mortalidad y bajas tasas de natalidad. [52]
La Nación Ben Lomond dejó de existir como entidad política y cultural tras la ocupación de su país y el posterior asesinato, secuestro o exilio de su gente. Cuando los últimos habitantes de esa nación murieron en Oyster Cove, en el río Derwent, gran parte de la historia que había persistido durante generaciones murió con ellos. Los palawa no se extinguieron: los descendientes de las "tyreelore", mujeres palawa tomadas como esposas por cazadores de focas en el estrecho de Bass, continuaron viviendo en una comunidad próspera en las islas Flinders y Cape Barren. Muchos de estos descendientes tienen linaje cultural y genético de la Nación Ben Lomond y, en particular, del jefe Mannarlargenna. [53] : 40 [54]
El primer europeo en ascender a la montaña probablemente fue Batman, de quien se dice que cruzó la meseta en sus incursiones contra la Nación Ben Lomond. [55] En 1829, con un grupo de soldados, ascendió la meseta desde las colinas, notando el "sendero nativo" hacia la cumbre y el extenso fuego que los Plangermaireener usaban para incendiar la meseta durante su ocupación regular de verano. [35]
El artista John Glover ascendió a la montaña con Batman en 1833 acompañado por el topógrafo John Wedge y los sirvientes aborígenes de Batman en tierra firme. Glover hizo bocetos que muestran claramente los acantilados en la escarpa sureste, vistas del lago Youl y la vista de Tranquil Tarn desde la cara este. [56] Aunque no se han conservado pinturas de la ascensión, hubo al menos una pintura exhibida en 1835 que retrataba la cima de Ben Lomond. [56] [57]
La primera visita científica a la meseta de Ben Lomond fue realizada por el explorador polaco Paul Edmond de Strzelecki el 28 de noviembre de 1841 y midió la altura de Stacks Bluff (aunque incorrectamente) por barometría en 5002 pies. [58] En 1852; después de que el sitio fuera inspeccionado por James Sprent, el topógrafo del gobierno, se construyó un punto trigonométrico en Stacks Bluff (el extremo sur de Ben Lomond) utilizando mano de obra de convictos. [58] Un estudio completo de Ben Lomond fue realizado desde septiembre de 1905 a 1912 por el coronel WV Legge y, más tarde, Lyndhurst Giblin se hizo cargo del estudio. Los topógrafos subieron a la meseta desde Mangana, pero en algunas de las visitas posteriores ascendieron a través de Avoca y las marismas de Ben Lomond. La nomenclatura de las características de la montaña se estableció en este momento y se nombraron en honor a los miembros del grupo de investigación y exploradores famosos de la época. El grupo de reconocimiento exploró las tierras altas al norte de la meseta en 1907. Legge había sospechado durante mucho tiempo que el norte de la meseta era más alto que la estación trigonométrica en Stacks Bluff (llamada por él Ben Lomond Fell o Bluff) pero que era menos obviamente elevada. Además, el área era, en ese momento, un área tan remota e inexplorada que Legge la describió como "inexplorada como las lejanas cordilleras de la costa oeste". [18] Lyndhurst Giblin escaló y midió la verdadera cumbre y la bautizó en honor a Legge. Y, a su vez, el prominente acantilado al sur de la cumbre recibió el nombre del padre de Giblin: Giblin Fells. [58] [18]
En 1854, grupos de exploración en busca de oro, patrocinados por el gobierno colonial, exploraron la meseta de Ben Lomond, perforando pozos y afirmando haber encontrado "partículas de oro" [59] [60] Pero fue el oro aluvial, debajo de la cumbre, el que resultó rentable y se extrajo al este de Ben Lomond en Tower Hill, Mathinna y Mangana desde 1855 hasta la década de 1940. En su apogeo, Mathinna tenía una población de 2000, pero esta disminuyó después de que cesara la minería. El estaño y el tungsteno eran los otros minerales que se obtenían en las estribaciones meridionales de Ben Lomond y los municipios de Rossarden y Storys Creek surgieron desde la década de 1920 hasta 1957 alrededor de estas minas.
En 1829, un grupo británico, liderado por Batman, que perseguía a un grupo de Plangermaireener hasta la meseta, encontró depósitos de carbón. El grupo recogió carbón que quemó con éxito después de descender de la montaña. Más tarde, se excavó una veta en la meseta, en Coalmine Crag, de la que se extrajo carbón para uso local en el pueblo de esquí y, posiblemente, por tramperos. [61] No se sabe si los habitantes aborígenes de la región usaban este carbón para quemar o decorar, pero existe una palabra indígena para carbón ( conara ) y las vetas están expuestas y son fácilmente accesibles en las cercanías de Raffertys Creek y Coalmine Crag. [35] [62] Se encontró carbón en cantidades comerciales en la cabecera del riachuelo Ben Lomond en 1857 [63], pero la veta se extrajo en la mina Stanhope, situada en Buffalo Brook, aproximadamente a mitad de camino entre Stacks Bluff y Avoca.
También existían intereses mineros en el noroeste de la montaña, alrededor del pico de la isla de Ragged Jack, donde se investigó la perspectiva de plata y estaño, pero resultaron ser económicamente inviables. [58] [64]
En 1905, se liberaron alevines de trucha de Loch Leven en el lago Youl en un intento de establecer la pesca recreativa en la montaña. [65] Un estudio reciente de la fauna de la montaña no muestra evidencia de peces en el lago Youl. [66]
Ya en 1910 se habían hecho propuestas para que Ben Lomond se convirtiera en una reserva paisajística, como reacción a los frecuentes incendios en la meseta. [67] Ben Lomond fue declarado Parque Nacional y Reserva Paisajística en julio de 1947. El parque abarcaba casi 40.000 acres de tierra que anteriormente habían sido declarados reserva de fauna, aunque la tierra ya reservada para la Comisión Forestal fue excluida del parque. [68]
El senderismo recreativo en la meseta y sus alrededores se inició al menos a mediados de la década de 1830, [69] normalmente con el fin de llegar a la cima de Stacks Bluff, pero no fue hasta la década de 1880, cuando las minas habían atraído a un gran número de personas a la zona, que el senderismo en la meseta se hizo popular. En esa época, el sendero principal hacia la meseta atravesaba las marismas de Ben Lomond y ascendía por el lado occidental de Stacks Bluff. Este sendero conducía desde Avoca, subía por el riachuelo Castle Cary hasta las marismas de Ben Lomond, hasta la meseta en el lado occidental de Stacks Bluff y a lo largo de las cabeceras del riachuelo Ben Lomond. Se describía que el sendero pasaba por los "campos arados" (la pendiente de pedregal debajo de Stacks Bluff) y avanzaba por un paso entre Wilmot Bluff y la línea de acantilados occidentales llamada por los lugareños "The Gap". [70] Avoca , al estar ubicada en la línea de tren Fingal desde Launceston, era el punto de partida para excursiones a la montaña, con guías locales que organizaban caballos de carga, equipo de campamento y campamentos adecuados debajo de la meseta. [71] [72]
A principios del siglo XX se creó una pista desde Mangana con el fin de atraer turistas a pie a la meseta. La cumbre estaba a "9 millas de Mangana", conducía a la escarpa oriental y fue utilizada más tarde por Legge para su estudio de la montaña. [73] Esta pista pasaba por una cabaña debajo de la meseta (con establos incluidos) y se consideraba un ascenso fácil a la meseta. [74] Existía otra pista empinada desde Storys Creek que todavía se usa para ascender a través de Tranquil Tarn hasta la cumbre de Stack's Bluff. Se accedía a la cara occidental de Ben Lomond desde English Town y esta pista seguía un curso alrededor de las laderas del norte de Ragged Jack. [75] Esta es la ruta original para el acceso de los esquiadores antes de que se estableciera la ruta del norte desde la cabaña de Carr Villa.
Las excursiones en la década de 1880 se hicieron lo suficientemente populares como para que un terrateniente construyera un hotel de dos pisos con 12 habitaciones, una tienda, una panadería y establos en el extremo norte de Ben Lomond Marshes para el uso de excursionistas y mineros. [76] [77] Este era el 'Ben Lomond Hotel', que se construyó en 1883, y era un punto de parada popular para la caminata hasta la meseta, pero en 1908 el hotel había sido abandonado y estaba en mal estado. [58] [78] [79] El Ben Lomond Hotel continuó siendo utilizado como una cabaña de parada para excursiones guiadas hasta la meseta desde Avoca hasta el siglo XX. [80] [72]
En la actualidad, existen senderos formados que acceden a la meseta desde los aspectos norte, noreste y sureste del macizo. El sendero de acceso norte va desde la cabaña Scout en Carr Villa, en las estribaciones del norte, hasta la cumbre (siguiendo la línea de postes de nieve de la antigua pista de esquí) y de allí hasta el pueblo de esquí. El pico de la isla Ragged Jack tiene rutas establecidas para caminar y escalar a las que se accede a través de las estribaciones del noroeste. El acceso sur es desde Storys Creek, pasando Tranquil Tarn, hasta las laderas del norte de Stacks Bluff. Un sendero conduce al mojón de la cumbre de Stacks Bluff, que ofrece amplias vistas de toda la mitad oriental de Tasmania. La meseta es relativamente abierta para caminar, pero no existen otros senderos marcados, aunque las guías describen el acceso a varias características de la meseta. [28] [81]
El Club Alpino del Norte de Tasmania se formó en 1929 y fue pionero en realizar excursiones a la montaña y en mejorar la pista de acceso. En julio de 1929, Fred Smithies, pionero del esquí en Ben Lomond, acompañó al Director de Turismo del gobierno de Tasmania en una excursión a la meseta con el objetivo de determinar la viabilidad de una pista de esquí. [82]
Su ruta pasaba por English Town, Ragged Jack y las cabeceras del arroyo River O'Plain (ver imagen). Esta ruta tenía la desventaja de que implicaba una caminata prolongada para llegar a la meseta, pero era menos empinada que el acceso alternativo desde Blessington. La ruta del norte fue seleccionada posteriormente después de que se encontrara una ruta adecuada con la ayuda de un granjero local, comenzando desde la carretera Upper Blessington en Wattle Corner. [58]
En 1932, se construyó un chalet bajo la escarpa norte, facilitando el acceso a las pistas de esquí de la cumbre. Este chalet se llamó 'Carr Villa', nombre que proviene de un cartel tomado de la parada de tranvía del cementerio de Carr Villa en Launceston, en honor humorístico a un tal Sr. Carr, miembro del club de esquí. La primera cabaña permanente en la cumbre se construyó cuatro años después para permitir que los esquiadores pasaran la noche en la cumbre. Se construyó una cabaña más pequeña en la cabecera del paso hacia la meseta con el propósito de refugio y almacenamiento de equipo de esquí. [83] Los restos de esta cabaña se pueden ver desde la pista de senderismo a medida que corona el paso hacia el valle de Borrowdale.
El acceso a Carr Villa, a 900 m de altitud, era a pie hasta que se construyó una carretera en 1959, pero en ese entonces la cumbre todavía estaba a 500 m de ascenso a pie desde este punto. [84] El chalet Carr Villa ahora es operado por Rover Scouts después de que fuera donado por NTAC en 1963 [85] [86] y la pista de acceso para esquiadores es parte de la pista para caminar del circuito Legges Tor.
En 1950, un Comité Parlamentario Permanente recomendó que Ben Lomond se desarrollara como una estación de esquí. Los Campeonatos Nacionales de Australia se celebraron en el lugar en 1955. En 1963, se amplió el camino de acceso hasta la cima de la meseta a través de la empinada y pintoresca "Escalera de Jacob". Los desarrollos posteriores incluyeron nuevos telesillas, instalaciones para visitantes, una posada y alojamiento con licencia, sistema de alcantarillado y acceso mejorado. La Autoridad de Gestión de la Estación de Esquí de Ben Lomond se formó en 1995 para administrar el Área de Desarrollo de la Estación de Esquí. [14]
En la actualidad, las principales operaciones de esquí alpino de Tasmania se encuentran en Ben Lomond, a 60 kilómetros (37 millas) de Launceston . [87] Ubicado en el Parque Nacional Ben Lomond , el pueblo está a 1.460 metros (4.790 pies) y la elevación máxima es de 1.570 metros (5.150 pies). [88] Varios albergues del club brindan alojamiento y la montaña tiene hermosas vistas que se extienden hasta el océano. [89] En 2010, el Departamento de Parques y Vida Silvestre publicó un plan para el área de esquí de Ben Lomond recomendando máquinas para fabricar nieve, la mejora de las áreas de juego en la nieve y el desarrollo de un posible parque de snowboard. [90]
La Escalera de Jacob se ha hecho famosa por ser el empinado campo de entrenamiento del ciclista del Tour de Francia Richie Porte y se presenta como un destino ciclista en sí mismo. [91] [92] Los ciclistas de montaña disfrutan de los senderos para incendios alrededor de la montaña, paseos comerciales en descenso por la Escalera de Jacob y un evento multideportivo en las cercanías. [93]
La localidad tiene una superficie de 182,6 kilómetros cuadrados (70,5 millas cuadradas), casi toda la cual está ocupada por el Parque Nacional Ben Lomond. [94] [95]
La ruta C432 (Ben Lomond Road) ingresa desde el noroeste y corre hacia el sureste hasta un pueblo de esquí, donde termina. [96] [97]
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Guía de viaje al Parque Nacional Ben Lomond de Wikivoyage