Alison Adburgham (28 de enero de 1912 - 23 de mayo de 1997) fue una periodista, autora e historiadora social inglesa, mejor conocida por su trabajo como editora de moda del periódico The Guardian , cargo que ocupó durante 20 años. [2] Junto con Prudence Glynn de The Times y Alison Settle de The Observer , fue pionera del periodismo de moda británico en un periódico nacional de gran formato ; como columnista firmada, influyendo en la percepción pública de las tendencias en la ropa, la industria misma. [3] También escribió varios libros sobre historia social.
Adburgham nació como Marjorie Vere Alison Haig el 28 de enero de 1912 en Yeovil, Somerset, como hija de un médico y una "madre con una educación desconcertante". [1] Fue educada en casa antes de ganar una beca para Roedean , una escuela independiente para niñas en las afueras de Brighton . [1]
Su primer trabajo fue como redactora publicitaria, mientras contribuía con artículos sobre modales y estilo para la revista Clever Night & Day . [1] Se tomó un descanso de la escritura después de casarse con un redactor publicitario, con quien tuvo cuatro hijos. [1]
Después de la Segunda Guerra Mundial , Adburgham comenzó a colaborar con Punch y, más tarde, con la editora de mujeres de The Guardian, Mary Stott . Comenzó a cubrir colecciones de moda en una época en la que el periodismo de moda en los periódicos estaba en sus inicios en el Reino Unido, y se convirtió en una experta en la industria de la moda de la Europa de posguerra y en la historia de la moda. [1]
El primer artículo de moda firmado por Adburgham, de diciembre de 1954, abordaba la relevancia más amplia de la moda: "Durante el último medio siglo ha habido un cambio total de actitud hacia la vestimenta. Las mujeres inteligentes ya no sienten que sólo las no inteligentes están interesadas en la ropa; las intelectuales ya no ignoran la alta moda. Cuando se formula la pregunta "¿Qué nos ha hecho Dior esta temporada?", ese pronombre se refiere a todas las mujeres; y no menos a las que se sientan en los estrados, son invitadas a almuerzos literarios o llaman la atención del Presidente de la Cámara". [4]
Adburgham podría estar desaprobando las debilidades de la moda. Al escribir sobre la última colección de sombreros de Reed Crawford en 1964, dijo que "son indescriptibles, especialmente sus creaciones de cóctel: signos de exclamación de alto nivel atravesados por monstruosos alfileres de sombrero. Han aparecido sombreros más graciosos en pantomimas, pero no mucho más graciosos". [5] En una entrevista de 1967 con Mary Quant , reimpresa en 2005, Adburgham interrogó al diseñador del " Swinging London " sobre la línea entre la moda y la vulgaridad, cuestionando algunos elementos más permisivos del estilo de los años 60 y preguntándole a Quant: "¿Estaría de acuerdo en que, así como hay brutalismo en la arquitectura... hay un elemento de brutalismo en la moda actual?" [6]
En el obituario de Adburgham de 1997 publicado en The Guardian, escrito por Veronica Horwell, se afirma que ella no era dada a los excesos en la moda, y se describe como una mujer que vestía ropa "al estilo del Consejo de Diseño". Una carta de respuesta de Fiona MacCarthy decía que "aprobado por el Consejo de Diseño" era una descripción injusta de su estilo, y añadía: "Apareció en una fiesta mía en los años 60 con un aspecto bastante parecido al de una condesa polaca exiliada y disoluta, vestida de terciopelo rojo burdeos con volantes en cascada en el cuello". [7]
Además de su carrera como periodista sobre tendencias en ropa, Adburgham trabajó con la industria de la moda y fue directora del London College of Fashion . [1]
Adburgham escribió varios libros de historia social en su vida posterior desde su hogar en el norte de Cornualles. Su obituario recordaba que el capítulo sobre la libertad de Londres que incluyó en su primer libro, Shops and Shopping , se amplió más tarde para convertirse en una biografía de la tienda con motivo de su centenario en 1975, mientras que Women in Print se consideraba una de las obras de referencia estándar para los estudios de medios y para los estudios de la mujer. [1]
Detalles tal como aparecen en el catálogo de la Biblioteca Británica: [8]