La vestimenta durante el siglo XIII en Europa era relativamente simple en sus formas, rica en colores tanto para hombres como para mujeres, y bastante uniforme en todo el mundo católico romano a medida que el estilo gótico comenzaba a extenderse por toda Europa en la vestimenta, la arquitectura y otras artes .
La vestimenta masculina y femenina se volvió notablemente similar, y muchas prendas masculinas diferían sustancialmente de las de las mujeres solo en la longitud del dobladillo; las mangas en abanico comunes en el siglo anterior desaparecieron de este último y las mangas abotonadas firmemente se volvieron comunes. [1] Si bien la mayoría de las prendas de vestir, especialmente fuera de las clases más ricas, permanecieron en comparación poco cambiadas desde tres o cuatro siglos antes, [2] : 39 los cortes más ajustados que se habían introducido en el siglo anterior continuaron evolucionando también en la moda de los plebeyos [3] , y la imitación de la ropa de los nobles comenzó entre la clase burguesa en desarrollo que se volvería prominente en los siglos siguientes.
En este siglo se produjeron grandes avances en el teñido y el trabajo de la lana, que era, con diferencia, el material más importante para la ropa de abrigo. Para los ricos y los que estaban de moda, los colores vibrantes y los tejidos raros, como la seda del gusano de seda, eran omnipresentes. La seda empezó a producirse en Europa en mayor cantidad que antes, y el bordado de seda experimentó notables avances que se alejaron del estilo de la seda china que se había importado anteriormente; estos cambios continuarían en los estilos europeos únicos de trabajo de la seda en el siglo XIV. [3]
Los tintes más comunes siguieron siendo los tonos de rojo, en particular el carmín , y los amarillos y verdes básicos. Un azul intenso teñido con lapislázuli se puso muy de moda y fue adoptado por los reyes de Francia como su color heráldico. [2] : 60
Los hombres vestían túnica , cote o cotte con una sobreveste sobre una camisa de lino . Una de estas sobrevestes era la cyclas , que comenzó siendo una pieza rectangular de tela con un agujero para la cabeza. Con el tiempo, los lados se cosieron para formar una túnica larga sin mangas. Cuando se añadieron mangas y, a veces, una capucha, la cyclas se convirtió en una garnache (una sobreveste con mangas cortas, que generalmente se muestra con una capucha del mismo color) o un gardecorps (una túnica de viaje larga y de mangas generosas, que se parecía un poco a una túnica académica moderna). Se usaba un manto como envoltura formal. Los hombres también usaban medias, zapatos y tocado. La vestimenta de la realeza se distinguía por su rica tela y lujosas pieles. El cabello y la barba eran de longitud moderada, y los hombres generalmente usaban el cabello al estilo " paje ", rizándose hacia abajo a la altura del cuello. Los zapatos eran ligeramente puntiagudos y bordados para la realeza y el alto clero . [4]
Los hombres que trabajaban llevaban un abrigo corto, o túnica , con un cinturón. Tenía una abertura en el centro de la parte delantera para que pudieran meter las esquinas en el cinturón y así tener más libertad de movimiento. Llevaban braies o calzas largas con piernas de longitud variable, a menudo visibles mientras trabajaban con la cotte metida en el cinturón. Podían llevar medias encima, unidas al cordón o al cinturón de la cintura. Los sombreros incluían una gorra redonda con una ala ligera, la boina (igual que las francesas modernas, con una pequeña pestaña en la parte superior), la cofia (una pequeña capucha blanca ajustada con cordones que se ataban debajo de la barbilla), el sombrero de paja (de uso generalizado entre los trabajadores agrícolas) y el chaperón , que en aquel entonces todavía era una capucha que rodeaba el cuello y los hombros. Aparte de los delantales para oficios como la herrería y la ropa rudimentaria atada alrededor del cuello para guardar las semillas para sembrar, no se usaba ropa especial para trabajar. [2] : 49–52
La vestimenta de las mujeres era más holgada en comparación con el siglo anterior y algo más modesta; la época comprendida entre 1220 y principios del siglo XX fue caracterizada notablemente como el "período elegante" en la vestimenta gótica por Ortwin Gamber .
El uniforme llevaba un cinturón estrecho que podía estar ricamente decorado con placas de metal de varios colores, como el dorado y el verde. Sobre él se llevaba la cyclas o sobreveste sin mangas que también usaban los hombres. Las mujeres más ricas llevaban más bordados y su manto , sujeto por un cordón que cruzaba el pecho, podía estar forrado con piel. Las mujeres, al igual que los hombres, usaban medias y zapatos de cuero que, al igual que los zapatos de los hombres, podían estar elaborados con bordados para ocasiones especiales. [4]
La individualidad en el traje de las mujeres se expresaba notablemente a través de su cabello y tocado. Una característica distintiva del tocado de las mujeres era la barbette, una banda para la barbilla a la que se podía sujetar un sombrero u otros tocados. Este sombrero podía ser una "cofia de mujer", que se parecía más a un sombrero de pastillero , en versiones sencillas o acanaladas. El cabello a menudo estaba confinado por una redecilla llamada crespine o crespinette, visible solo en la parte posterior. Más tarde en el siglo, la barbette y la cofia se redujeron a estrechas tiras de tela, y todo el tocado podía estar cubierto con el crespine, el cabello abultado a la moda sobre las orejas. La cofia y las barbettes eran blancas, mientras que el crespine podía ser de color o dorado. El tocado y el velo del siglo XII que todavía se ven en las monjas en la actualidad todavía se usaban, principalmente por mujeres mayores y viudas . [4] Las mujeres también usaban túnicas largas que llegaban hasta los tobillos. Esto se usaba sobre una camisa.
Las mujeres ricas solían llevar ropa forrada de piel y llevaban joyas y alhajas que las hacían parecer ricas. Los anillos y broches estaban hechos de oro y plata, con incrustaciones de piedras preciosas y semipreciosas en bruto. El oro estaba reservado para la clase alta.
En esta época, los zapatos empezaron a tener la punta puntiaguda, pero eran mucho más sobrios que en el siglo XIV. El zapato habitual, que usaban tanto hombres como mujeres, se abría por delante, desde el empeine hasta la punta. Las botas eran usadas principalmente solo por hombres. Los plebeyos también usaban medias con cuero cosido a la suela y zuecos de madera. Los plebeyos también usaban ligas de lana. [5]
El cronista de Lübeck, Arnold, se burló de los cambios en la vestimenta danesa y los atribuyó al creciente poder económico de los daneses: [6]
Los daneses, que imitan las costumbres de los alemanes ... adoptan ahora la vestimenta y las armas de otras naciones. Antes se vestían como marineros porque vivían en la costa y siempre estaban preocupados por los barcos, pero ahora se visten no sólo con pieles escarlatas, multicolores y grises, sino también con púrpura y linos finos. La razón de esto es que todos se han vuelto muy ricos debido a la pesca que tiene lugar todos los años alrededor de Scania ... Capturan arenques sin costo alguno para ellos, por la abundante gracia de Dios, mientras que los comerciantes ofrecen lo mejor que tienen para asegurarse un buen trato, y a veces incluso pierden la vida en naufragios.
Los historiadores conjeturan que las materias primas utilizadas para fabricar ropa cambiaron junto con los estilos, desde la lana hasta el lino, así como los colores de los textiles y los tipos de tejido, desde lanas grises hiladas en casa hasta textiles importados de colores rojos y oscuros.
El Cuarto Concilio de Letrán de 1215 dictaminó que los judíos y los musulmanes debían distinguirse por su vestimenta, iniciando el proceso que transformó el sombrero judío cónico o puntiagudo de algo que se usaba como una marca voluntaria de diferencia a una marca obligatoria. Anteriormente se había usado, pero los judíos europeos lo consideraban "un elemento de la vestimenta tradicional, en lugar de una discriminación impuesta". [2] : 138 [7] : 15 [8] : 173–174 Una ley en Breslau en 1267 dijo que, dado que los judíos habían dejado de usar los sombreros puntiagudos que solían usar, esto se haría obligatorio. [8] : 174 La insignia amarilla también data de este siglo, aunque el sombrero parece haber sido mucho más usado.
Las leyes suntuarias que cubrían a las prostitutas se introdujeron (siguiendo el precedente de la Antigua Roma) en el siglo XIII: en Marsella , una capa a rayas, en Inglaterra, una capucha a rayas, etc. Con el tiempo, estas tendieron a reducirse a bandas distintivas de tela unidas al brazo o al hombro, o borlas en el brazo. [2] : 139–141
Estos probablemente reflejaban tanto una creciente preocupación por el control sobre las crecientes poblaciones urbanas como la creciente eficacia del control de la Iglesia sobre las cuestiones sociales en todo el continente.
Los judíos a veces adoptaban el "sombrero judío" como una característica destacada de sus sellos personales.– Vía My Jewish Learning.com: Archivado el 25 de febrero de 2008 en Wayback Machine.
