En los siglos XIX y principios del XX, quienes asistían a la corte real debían usar uniforme y vestimenta de la corte .
En concreto, el uniforme de la corte lo usaban quienes ocupaban cargos específicos asociados con el gobierno, la administración pública , la Casa Real o instituciones nacionales similares. Una variedad de funcionarios tenían derecho a usarlo, y se especificaban diferentes grados de uniforme para los diferentes grados de funcionario. Todavía lo usan hoy en día en ocasiones de estado ciertos dignatarios tanto en el Reino Unido como en el extranjero. [1]
El vestido de corte , por otro lado, es una forma estilizada de ropa derivada de la indumentaria de moda del siglo XVIII, que estaba dirigida a ser usada en la corte por aquellos que no tenían derecho a un uniforme de corte. Para los hombres, comprendía un frac y un chaleco a juego , pantalones y medias , puños de encaje y corbata , sombrero de tres picos y una espada. Para las mujeres, se debía usar un vestido de noche blanco o crema, junto con una cola y otros accesorios específicos . El vestido de corte masculino todavía se usa hoy en día como parte de la vestimenta formal de los jueces y el Consejo del Rey , y también lo usan ciertos alcaldes , funcionarios parlamentarios y altos alguaciles de los condados. Anteriormente, el vestido de corte femenino era un uso obligatorio para las debutantes que se presentaban en la corte, pero dejó de usarse regularmente después de la Segunda Guerra Mundial , ya que las presentaciones de la tarde reemplazaron en gran medida a las cortes nocturnas. [1]
Descripciones precisas, tanto del uniforme como de la vestimenta de la corte, fueron establecidas en una publicación oficial llamada Dress Worn at Court (Vestido usado en la corte) , [2] que fue publicada por la Oficina del Lord Chamberlain. [3] La edición de 1937 sigue siendo autorizada para aquellas raras circunstancias en las que aún se requiere uniforme o vestimenta de corte.
El traje de corte (a diferencia del uniforme de corte) lo usaban todos los hombres que no tenían derecho a uniforme de corte o uniforme militar en ocasiones de estado en las que se usaban habitualmente. Tales ocasiones son ahora raras, pero antiguamente incluían bailes de estado, fiestas de estado nocturnas, cortes y levées . ( Las cortes eran ocasiones nocturnas en las que las mujeres se presentaban formalmente al monarca; las levées eran reuniones matinales en las que se presentaban los hombres). Todavía se usa hoy, en una medida muy limitada, en los tribunales de justicia y por ciertos funcionarios parlamentarios y de otros cargos; la última vez que lo usaron personas en cantidades significativas fue en la Coronación en 1953. Consiste en un frac con chaleco y pantalones a juego, puños y jabot de encaje , medias de seda, zapatos con hebillas, sombrero de tres picos, guantes blancos y una espada. En una época se veían trajes de varios colores, a menudo con bordados dorados o plateados; pero (como suele ser el caso con el traje formal de los hombres) ahora el negro es el color predominante, y lo ha sido desde el siglo XIX.
Las vestiduras de los pares se usaban sobre la vestimenta normal, que gradualmente se fue estilizando hasta convertirse en el traje de la corte. Recién a fines del siglo XVIII la indumentaria de la corte se fosilizó. A principios y mediados del siglo XVIII, el terciopelo se limitaba en gran medida a la indumentaria de la corte. La indumentaria de la corte era obligatoria en la Abadía de Westminster para todos aquellos que no usaban ropa oficial o señorial.
Durante el siglo XVII, la indumentaria de los caballeros de la corte estuvo determinada en gran medida por dos influencias relacionadas entre sí: la conservación de estilos anticuados, que dieron lugar a una forma de vestir distintiva, y el interés por el uniforme militar. La primera produjo el traje de la corte, una levita con frac, chaleco y pantalones cortos hasta la rodilla, que se usaba con medias de seda, y una espada de corte formal con empuñadura de acero tallado y adornos, y un sombrero bicornio . El traje de la corte ha sufrido una serie de cambios desde el siglo XVIII. Sin embargo, aparte de los cambios en el corte de las mangas y los hombros, hubo pocas modificaciones básicas hasta el tercer cuarto del siglo XIX.
En el siglo XVIII, la indumentaria que se usaba en la corte se componía de telas de oro y plata, brocados , terciopelos y abrigos de tela. Siempre estaban bordados y se usaban con chalecos generalmente de un color diferente : brocado de oro o plata , damasco , seda o satén , profusamente bordados o con encajes de plata u oro. Al menos desde la década de 1730, la tela era popular para la indumentaria de la corte. En la década de 1780, la indumentaria se estableció como tela oscura o terciopelo, bordado en seda o metal, chaleco de seda de un solo pecho (generalmente blanco), con los frentes curvados hacia afuera.
A partir de 1810, el Lord Chamberlain estableció normas para la vestimenta de la corte. En el siglo XIX, las casacas de la corte eran comúnmente negras, marrones, verde oscuro, moradas o azules. Los pantalones a juego, o podían ser de seda de un color similar. La casaca, y a veces los pantalones, estaban bordados. El chaleco era generalmente de satén blanco, a veces bordado. Estos se usaban con medias de seda blanca, zapatos negros con hebillas de zapatos y espada. Se encontró una bolsa para peluca en la parte posterior del cuello. Un sombrero de ópera en forma de medialuna, conocido como sombrero de tres picos, se desarrolló en la década de 1760-1770 a partir del sombrero de tres picos. En la segunda década del siglo XIX, este sombrero se conoció simplemente como sombrero de tres picos. En la década de 1830-1840, el vestido de corte completo a veces estaba decorado con bordados, y a veces no. La tela era lo más general, pero también se usaba terciopelo. Para las levées, se usaban pantalones de tela.
Un nuevo estilo de vestido de corte, usado a partir de la década de 1840, comprendía una casaca de tela oscura, frecuentemente negra (o de terciopelo de seda), de un solo pecho ( forrada con seda negra, excepto la cola, que era blanca), con cuello alto. Se usaba con un chaleco sin cuello de satén blanco o seda negra y un pañuelo blanco para el cuello. Para las levées, se usaba con pantalones de terciopelo a juego con una franja de encaje dorado a lo largo de la costura. Para los salones, se usaban pantalones a juego con medias de seda blanca y un pañuelo blanco para el cuello.
En 1869, el Departamento del Lord Chamberlain emitió nuevas normas para los caballeros de la Corte. Se describió el nuevo estilo de traje, en el que la levita y los pantalones de tela se sustituyeron por terciopelo de seda. Esto se había permitido antes, pero en lugar del chaleco bordado se utilizó un chaleco de seda blanca sencilla. La levita para el vestido de levée tenía tela de color oscuro, botonadura sencilla, cuello alto y pantalones del mismo material y color que la levita, ambos decorados con un estrecho cordón dorado en el cuello, los puños y las solapas de los bolsillos, similar al que se usaba en ciertas clases del uniforme civil. También se usaba un lazo y un botón de cordón dorado en el sombrero, y se llevaba una espada del mismo patrón.
En 1898, el traje de la corte se describía como terciopelo negro (a menudo azul muy oscuro) o un traje de tela de color oscuro (no negro). La versión de terciopelo en 1898 no tenía bordados dorados en la chaqueta y los botones eran dorados, de acero o lisos. El chaleco era de terciopelo negro o el blanco normal. Los pantalones eran de terciopelo. Los sombreros eran como los de la versión de tela, es decir, sombrero de tres picos de castor o seda con escarapela de seda negra, pero la presilla y los botones eran dorados o de acero y no había encaje. La espada era dorada o de acero con cinturón de seda para el hombro. Se usaba un pañuelo blanco para el cuello. Cuando se usaban pantalones, eran de terciopelo negro con medias de seda negra. Se usaban zapatos con hebillas doradas o de acero. El traje de terciopelo era todo negro. [3] La chaqueta de tela en 1898 tenía bordados en el cuello, los puños y las solapas de los bolsillos, especificados como similares al uniforme civil de quinta clase, de 3 ⁄ 8 pulgadas (0,95 cm). Los botones eran dorados convexos con corona montada en relieve. Pantalones de rayas de encaje dorado (para el vestido de levée) o calzones blancos, medias de seda negras o blancas, zapatos con hebillas doradas, sombrero de tres picos de castor o seda con escarapela de seda negra, lazo de encaje dorado y botones, espada igual que la civil, suspendida por un cinturón de seda para el hombro que se usa debajo del chaleco, pañuelo para el cuello blanco. [3]
En 1898, cuando se publicó la Ley de vestimenta de la corte , ya se habían establecido normas para tres variedades diferentes de vestimenta de la corte: "terciopelo al estilo antiguo", "terciopelo al estilo nuevo" y "tela". Los trajes de terciopelo eran negros y sin bordados; el traje de tela de la corte ("para cortes y fiestas nocturnas") debía tener bordados y ser "morado, burdeos o verde, no azul o negro". [3] (Los trajes de tela de la corte, legales y judiciales, eran negros). La diferencia más notable entre los trajes "al estilo antiguo" y "al estilo nuevo" es que la levita del estilo antiguo tiene un frente curvado y se usa con un jabot de encaje, mientras que la levita del estilo nuevo está cortada a la cintura y se usa con una pajarita blanca. En esto, se verá que el nuevo estilo se acerca más a lo que hoy se conoce como " corbata blanca " o "corbata blanca y frac" . Esta forma de vestir había comenzado a estar de moda en el siglo XIX y se le dio el estatus oficial de "vestimenta alternativa de la corte" en 1924). [1]
En 1908, el traje de corte antiguo era de terciopelo, con un corte en la espalda, de un solo pecho con siete botones y ojales, pero la levita en realidad se abrochaba de borde a borde en el pecho con un corchete. Había seis botones en la espalda, dos adicionales a mitad de los faldones. Se usaba un remate de seda negra o bolsa de peluca, y volantes y encaje. Se usaba un chaleco de satén blanco o seda negra, que ya no se bordaba (y tiene cuatro botones pequeños). Los pantalones eran de terciopelo negro, con tres botones de acero y hebillas de acero en la rodilla. Medias de seda negras, zapatos de charol negros con hebillas de acero, sombrero de seda negra o de castor, espada con empuñadura de acero y vaina negra (cinturón debajo del chaleco) y guantes blancos completaban el vestido. En las levées se usaban pantalones de terciopelo con botas militares de charol.
En 1912, las solapas de los bolsillos puntiagudos del estilo antiguo pasaron a tener tres botones (uno debajo de cada punta). El chaleco tiene solapas de bolsillos puntiagudos y tres botones debajo de cada uno, con faldones en la parte delantera. La espada es del tipo de honda, con hondas en lugar de una ranilla en la cinturilla de seda negra. [3]
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En 1908, el nuevo estilo de vestido de corte se describía como un abrigo de terciopelo de seda negro de un solo pecho, que se usaba abierto pero con seis botones, cuello alto, puños de guantelete, cuatro botones en la espalda, dos en el centro de la cintura, dos en la parte inferior de los faldones. Estaba forrado con seda negra, excepto el faldón, que era blanco. Los botones eran de acero tallado. El chaleco era de satén blanco o seda negra, los pantalones eran de terciopelo negro, con tres botones de acero y hebillas de acero en la rodilla. Medias de seda negras, zapatos de charol negros con hebillas de acero, sombrero de seda negra o de castor, espada con empuñadura de acero y vaina negra, cinturón debajo del chaleco, guantes blancos y pajarita blanca completaban el vestido. En las levées se usaban pantalones de terciopelo con botas militares de charol.
Las normas para 1912 eran básicamente las mismas que en 1908. La única diferencia para el nuevo estilo era que las solapas de los bolsillos debían tener los tres puntos en las costuras de la cintura, la levita forrada con seda blanca, los faldones con forro negro, los pantalones ya no estaban permitidos en las levées. El sombrero tenía una trabilla de acero como escarapela o roseta de seda negra, el cinturón de la espada era un cinturón de seda negra debajo del chaleco, con una nuez de terciopelo azul. En las levées se podía usar con el vestido de terciopelo o tela una capa Inverness negra o muy oscura, o un abrigo largo y completo de color oscuro.
En 1937 se publicó la edición final de Dress Worn at Court (El vestido que se usa en la corte ). El nuevo estilo de vestido de corte de terciopelo incluía un chaleco de satén blanco (no de seda blanca con cordón o marcella) o un nuevo chaleco de terciopelo negro opcional. El sombrero de tres picos se describe como "castor", omitiendo la seda. La camisa debía usarse como con el vestido de noche, con el frente suave y los puños blancos rígidos. Los pantalones seguían estando prohibidos.
En 1908, se usaba un traje de paño oscuro para las cortes y las fiestas nocturnas. Era de color morado, burdeos o verde, pero no negro ni azul. Era de botonadura sencilla, abierto pero con seis botones dorados y ojales falsos. Tenía cuello alto, puños de guantelete, dos botones en el centro de la cintura trasera y dos en la parte inferior de los faldones. Había bordados dorados en el cuello, los puños y las solapas de los bolsillos como en la quinta clase. Había pantalones a juego, con hebillas doradas, un chaleco de seda blanca con cordón o marcella con cuatro pequeños botones dorados. Las medias, la corbata, los guantes, los zapatos y el sombrero eran como en el nuevo estilo, pero se añadieron hebillas doradas a los zapatos y una presilla dorada en el sombrero. La espada era "traje de corte con empuñadura dorada", en una vaina negra montada en oro, con nudo dorado. En las levées se usaban pantalones en lugar de calzones, a juego con el abrigo, y botas militares de charol.
En 1912, el vestido de tela de la corte todavía se describe como bordado en el cuello, los puños y las solapas de los bolsillos como para la quinta clase. Los botones son dorados, convexos, montados con la corona imperial. Pantalones de tela a juego con hileras de encaje dorado de 5 ⁄ 8 pulgadas de ancho (1,6 cm). En 1937, la chaqueta de tela estaba decorada con bordados dorados similares al borde de la chaqueta del uniforme de un consejero privado, de 5 pulgadas (13 cm). [3]
En 1924, el vestido de noche de corbata blanca recibió el estatus oficial de "vestido de corte alternativo" para su uso en ocasiones de Estado. [4] (desde 1914 hasta la década de 1920, se había utilizado un estilo no oficial). Comprendía una casaca negra con revestimientos de seda (o solapas ), chaleco blanco de marcella (o del mismo material que la casaca), pantalones negros de tela hasta la rodilla con tres botones y cierre de correa negra con hebilla negra, medias de seda negras con zapatos de corte negros sencillos con lazos y guantes blancos. Se usaba con camisa de vestir normal, cuello, pajarita blanca y sombrero de ópera.
Este era muy similar al "vestido de levita" introducido a mediados del siglo XIX y que se usaba en cenas y fiestas nocturnas cuando no se usaba uniforme: el vestido de levita en 1883 comprendía casaca y chaleco, pantalones o calzones, corbata blanca. En 1908 se describía como casaca con forros de seda, chaleco negro o blanco, pantalones de tela negra o de punto jersey, con tres botones negros y hebilla en la rodilla, ya que los pantalones no estaban permitidos. Se usaba con zapatos de salón sencillos con lazos, no hebillas, y la corbata fue reemplazada por una corbata blanca. Un sombrero de tres picos plegable en seda con cordón con una presilla y una roseta negras y guantes blancos remataban el vestido, que se usaba para cenas, bailes y recepciones. En 1912, el vestido de levita era el mismo, excepto que el sombrero ahora era un sombrero de ópera. En 1929 y 1937, esto fue sustancialmente lo mismo, excepto que se agregaron una camisa de noche rígida y un cuello alado, y se omitió el sombrero de ópera.
En el catálogo de Army and Navy Stores de 1939, este vestido se describe como el "vestido de noche de tela de nuevo patrón (alternativo)".
La sanción oficial del "vestido de gala" como alternativa al vestido de la Corte coincidió con la elección del primer gobierno laborista de Gran Bretaña (se dice que Jorge V mostró sensibilidad hacia su nuevo gobierno en materia de indumentaria). [1] De manera similar, para la Coronación de 1937 , los caballeros recibieron instrucciones firmes de usar "uniforme de gala o vestido de corte de terciopelo"; pero una nota en la Gaceta revela que "los miembros de la Cámara de los Comunes pueden obtener detalles sobre el vestido alternativo del Secretario del Portavoz" y, asimismo, "los representantes de sindicatos y sociedades benéficas pueden solicitar información sobre su vestido a la oficina del Conde Mariscal". [5] En el momento de la Coronación de 1953 , a los que procesionaban en la Abadía se les dio instrucciones de usar uniforme de gala o vestido de corte; pero para otros caballeros se permitía una variedad de vestimenta: 'una de las formas de vestimenta de la Corte según lo establecido en las Regulaciones del Lord Chamberlain para la vestimenta en la Corte, o vestido de noche con pantalones hasta la rodilla o pantalones, o vestido de mañana , o trajes oscuros de estar por casa '. [6] En ambas ocasiones, también se permitía 'vestimenta oriental', para aquellos para quienes era 'el traje ceremonial habitual'.
En el siglo XXI, el traje de corte de terciopelo, tanto de estilo antiguo como moderno, se ha convertido en el atuendo distintivo de los altos sheriffs (véanse las imágenes externas en los enlaces de la derecha). Desde la muerte de Isabel II, los miembros masculinos de la familia real han dejado de llevar el "traje de corte alternativo" (con pantalones hasta la rodilla) para la recepción diplomática anual en el palacio de Buckingham. [7] Los profesionales jurídicos de alto nivel y algunos funcionarios parlamentarios y de otro tipo siguen llevando variedades de trajes de corte.
En el año 1937 se produjeron ligeras variaciones en los trajes de terciopelo y tela utilizados en los tribunales de justicia y de la profesión jurídica.
Este es usado todavía por personas jurídicas, principalmente por los abogados del rey y los jueces de los tribunales superiores -cuando se sientan en el tribunal divisional y el tribunal administrativo de la división King's Bench del Tribunal Superior , y en la División Penal del Tribunal de Apelación- y por algunos funcionarios parlamentarios. Es un abrigo de tela o terciopelo de un solo pecho, de estilo cortado al frente, con siete botones aunque en realidad se abrocha de borde a borde en el pecho con un arreglo de gancho y ojal. Hay seis botones en la parte posterior, con dos adicionales a mitad de los faldones. El abrigo se usa con un chaleco, pantalones a juego con el abrigo, medias de seda negra, zapatos con hebillas, espada de honda, sombrero de tres picos, volante de encaje, volantes, remate de seda negra (o bolsa de peluca). Se usan con botas militares y pantalones para los levées. Para el uso diario, solo se usan el abrigo y el chaleco, con pantalones y zapatos.
El traje de gala del Lord Canciller y los jueces consta de una casaca de tela o terciopelo negro, chaleco, pantalones de tela negra hasta la rodilla, medias de seda negra, zapatos y hebillas de acero, bandas sencillas, guantes blancos y un sombrero de castor. El traje de tela se usa solo en ocasiones como cuando se asiste a la Catedral de San Pablo en ceremonia de estado, en el Desayuno del Lord Canciller , en la corte el primer día del período de derecho de Michaelmas y en la Cámara de los Lores cuando Su Majestad el Rey está personalmente presente, y se usa con túnicas, pelucas y bandas de encaje. En otras ocasiones de estado y semiestatales, se debe usar el traje de corte de terciopelo negro común de estilo legal.
Los secretarios de ambas cámaras llevan peluca corta y toga sobre un traje de tela legal, que se llevan con pantalones y pajarita blanca. En la ceremonia de inauguración y en ocasiones similares, el secretario de los parlamentos y el secretario de la Cámara de los Comunes llevan la misma vestimenta, pero con pantalones hasta la rodilla y puños y chorrera de encaje. El secretario de la Corona y su adjunto llevan la misma vestimenta en la mayoría de los aspectos, pero con bandas en lugar de pajarita.
Los sargentos de armas visten un traje de paño de corte de patrón legal con pantalones hasta la rodilla, guantes blancos y espada con empuñadura de plata. En las ocasiones de Estado también llevan encaje y un collar de eses. Black Rod está vestido de manera similar (en las ocasiones de Estado, con su cadena de cargo en lugar del collar) pero con espada con empuñadura negra, guantes de cuero negro y hebillas de zapatos negras (en lugar de plateadas).
Los porteros de ambas Cámaras llevan, desde el siglo XIX, traje de noche negro, chaleco negro, corbata blanca y una insignia de plata dorada suspendida del cuello.
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En la Cámara de los Comunes, el Presidente de la Cámara de los Comunes vestía tradicionalmente una túnica de seda negra sobre un traje de paño negro de corte de patrón legal, pantalones hasta la rodilla, bandas blancas, peluca larga y llevaba un sombrero de tres picos. En ocasiones de estado, como cuando asistía a Su Majestad junto con la Cámara de los Comunes (como para la Apertura de Estado del Parlamento o la presentación de un Discurso), el Presidente tradicionalmente vestía una túnica de estado de damasco de satén negro con encaje dorado sobre un traje de terciopelo negro, jabot de encaje, volantes o puños de encaje, peluca larga y guantes blancos, con sombrero.
Para el luto, el Presidente de la Cámara de los Comunes tradicionalmente ha usado una túnica paramatta negra, 'weepers' blancos (amplias capas de lino) en los puños del abrigo, volantes y volantes de dobladillo ancho en lugar de encaje, bandas de batista y hebillas negras en los zapatos y las rodillas en reemplazo de las de metal brillante. Sir Lindsay Hoyle usó esto en 2022 cuando la Cámara de los Comunes se reunió después de la muerte de la reina Isabel II. [8] Otros en el traje de la Corte usan volantes y volantes de dobladillo ancho, hebillas y guantes negros y una espada montada en negro.
El secretario del Presidente y su acompañante visten un traje de tribunal de tela negra de patrón legal, con volantes y encajes, hebillas de acero en los pantalones y los zapatos, sombrero de tres picos y espada.
La vestimenta formal del Lord Canciller era y es casi idéntica a la que tradicionalmente usa el Presidente de la Cámara de los Comunes, al igual que la del Lord Presidente de la Cámara de los Lores.
En las cortes y en las levées, se ordenó a los obispos que usaran roquete y quimera ; el resto del clero (y los ministros no conformistas ) debían usar sotana , toga y pañuelo . Sin embargo, para las «cenas de estado o de gala y las fiestas de estado por la noche», debían usar una casaca de tela con pantalones hasta la rodilla y zapatos con hebillas. [2] Para los obispos, la casaca era púrpura (y se usaba con una media sotana llamada «delantal»). Para el resto del clero, la casaca era negra; (los decanos y arcedianos usaban delantales, el clero subalterno usaba un chaleco clerical). Los arzobispos de Canterbury continuaron usando esta forma de vestimenta, en los banquetes de estado, hasta el siglo XXI. [9]
En 1898, se permitió que los jefes y subalternos usaran un traje especial con espada y puñal como uniforme militar en la corte. En 1908, esto se extendió a los caballeros de las Tierras Altas y comprendía: kilt , sporran , jubón de tela o terciopelo, cinturones de las Tierras Altas, claymore , puñal y cuadros largos .
En 1912, la cualificación ya no existía y la descripción era más detallada. Debía comprender:
En 1937, la manta de cuadros en los hombros se convirtió en manta de cuadros en los hombros o manta con cinturón. La sporran de vestir podía ser de pelo, piel o piel, de cualquier estampado. El calzado eran zapatos de vestir y zapatos brogue. Gorro Highland, de plumas o plumas si se tenía derecho a ello. Se podían usar pistolas Highland y cuernos de pólvora.
Jubón de gala: de terciopelo, tela o tartán. Chaleco [si el jubón está destinado a usarse desabrochado]: de terciopelo, tela o tartán; kilt de gala; calzas de gala; cuadros escoceses, ya sea para el hombro o con cinturón; broche para el hombro para cuadros escoceses; sporran de gala y correa o cadena (de piel de foca, con la parte superior provista de plata): puede ser de pelo, piel o cuero; espada de las Highlands con empuñadura de canasta, vaina de cuero negro o metal montada; sgian dubh (cuchillo para calcetín); puñal; alfiler de kilt; jabot, encaje (de encaje, seda, satén o batista); puños, encaje; zapatos Ghillie Brogue (parte superior, suela y borlas de cuero) o zapatos de vestir (con hebilla); gorro de las Highlands; cinturón y hebilla (de cuero y forrado); destellos; se pueden usar pistolas de las Highlands y cuernos de pólvora; no se usan guantes. [3]
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Para las mujeres (como para los hombres), el vestido de la corte originalmente significaba el mejor y más opulento estilo de ropa, tal como se usaba en la sociedad elegante y real. Se puede ver un estilo distintivo en los vestidos y accesorios que usaban las damas de la corte en el período isabelino , y también en los reinados posteriores. La Commonwealth puso fin a la actividad de la Corte, y a la opulencia en general; pero con la Restauración , las oportunidades que brindaba la asistencia a la corte real fueron aprovechadas con mayor celo por las mujeres jóvenes de estatus o aspiración (y sus familias).
La moda (y la riqueza) siguieron dictando lo que se vestía en estas ocasiones, pero a finales del siglo XVIII empezó a producirse un cierto grado de fosilización, con el resultado de que, a principios del siglo XIX, todavía se veía a las mujeres que asistían a las cortes reales con prendas con aros laterales, que recordaban a las formas de vestir que estaban de moda a mediados del siglo XVIII. Sin embargo, en la década de 1820, Jorge IV dio a conocer su opinión de que los obsoletos vestidos con aros laterales ya no debían usarse; y a partir de entonces, la moda empezó a tener un mayor impacto en el estilo de vestir que usaban las mujeres en la corte.
Las prendas cortesanas, entonces, pueden verse reflejando algo de las modas contemporáneas de la alta sociedad, desde las faldas expansivas y crinolinas de los años 1850-60 , pasando por los polisones posteriores de los años 1870 y 1880 , hasta los vestidos rectos de los años 1920 .
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Sin embargo, algunos detalles del vestido de la corte eran más o menos invariables (y estos diferenciaban al vestido de la corte de las formas más comunes de ropa de noche o de día en un período determinado). Además, desde finales del siglo XVIII, lo que se vestía en la corte había estado sujeto a un cierto grado de regulación, y esto ayudó a estandarizar ciertas características. Lo más notable es que se espera que los vestidos de la corte (independientemente del estilo) tengan una cola considerable (generalmente separada del vestido en sí). Se requería que las colas tuvieran un mínimo de tres yardas de largo; [3] a fines del siglo XIX, una longitud de quince yardas no era inusual. Se esperaba que el vestido en sí fuera largo y escotado (de nuevo, cualquiera que fuera el estilo). El tocado prescrito también era distintivo: se debían usar plumas de avestruz (generalmente tres en número) (para ser "montadas como una pluma de Príncipe de Gales", según las instrucciones dadas en Dress worn at Court ), un estilo que tuvo su origen en la ropa de día de moda del siglo XVIII. Además, se usaba un velo corto y/o faldones de encaje (vistos por primera vez en la década de 1660 y que todavía usaban algunas damas en la década de 1930).
A finales del siglo XIX, las principales ocasiones en las que se usaban vestidos de corte eran aquellas en las que las debutantes se presentaban a la Reina. En el siglo XX (especialmente después de la Primera Guerra Mundial), las ocasiones en las que se usaba el vestido de corte completo disminuyeron. Todavía era obligatorio para las damas que asistieron a la coronación de 1937 (aunque sin colas ni velos, y se esperaba que las nobles usaran tiaras en lugar de plumas); [10] pero en 1953, se ordenó a las damas que asistieran a la coronación que usaran "vestidos de noche o vestidos de tarde, con un velo ligero que cayera desde la parte posterior de la cabeza. Se pueden usar tiaras... sin sombreros". [11] Las presentaciones de la corte continuaron, excepto durante la guerra, pero gradualmente se volvieron menos opulentas. En la década de 1940, después de la guerra, los eventos de la corte nocturnos fueron reemplazados por presentaciones de tarde (para las que se usaban vestidos de tarde); y con eso, ponerse el vestido de corte completo dejó de ser un rito de iniciación para las mujeres jóvenes que ocupaban su lugar en la sociedad. [1]
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El uniforme de la corte se creó a principios del siglo XIX. Se prescriben dos órdenes de vestimenta: el de gala y el de levée. El uniforme de gala consiste en una chaqueta azul oscuro de cuello alto con bordados de hojas de roble doradas en el pecho, los puños y los faldones largos; calzones y medias blancas; y un sombrero de tres picos ribeteado con plumas de avestruz . El de levée es menos ornamentado: la chaqueta es comparativamente sencilla (con bordados solo en los puños, el cuello y los bolsillos) y se usa con pantalones azul oscuro de rayas doradas en lugar de calzones. En ocasiones, los pantalones se usan con la chaqueta de gala; a esto a veces se lo denomina "de gala parcial". [12] Se estipularon diferentes grados (o "clases") de uniforme para diferentes grados de funcionario; estos se describen en detalle a continuación.
En el Reino Unido , el uniforme de la corte lo usaban antiguamente varios rangos dentro del Servicio Civil y Diplomático , los Consejeros Privados y los funcionarios de la Casa Real (que se distinguían de otros portadores del uniforme por tener cuello y puños escarlata, en lugar de azules). El traje completo se usaba en las cortes, fiestas de estado nocturnas, salones de dibujo, bailes de estado, conciertos de estado, etc.; el traje de levée se usaba en las levées y otras ceremonias en las que no se usaba el traje completo. Ninguno de los dos se usaba después de la jubilación sin un permiso especial. [1]
En 1820, el rey Jorge IV introdujo un uniforme de corte basado en el uniforme de Windsor , modificado por la vestimenta del Mariscal de Francia . Tenía un frac azul oscuro de un solo pecho (o " coatee "), forrado con seda negra, el cuello alto y los puños de los guantes con revestimientos de terciopelo escarlata, botones dorados, chaleco, calzones o pantalones. Pronto solo la Casa Real usó revestimientos de tela escarlata, y todos los demás tenían cuello y puños de terciopelo negro. Más tarde, los revestimientos, el cuello y los puños se convirtieron en terciopelo azul.
Los uniformes de la corte se clasificaban en cinco (más tarde, seis) clases. La clase de uniforme que se usaba dependía del cargo que ocupaba el portador: cuanto más alto era el cargo, más alta era la clase del uniforme. En la India, por ejemplo, en 1921, los gobernadores de Bengala , Bombay y Madrás tenían derecho a usar el uniforme de primera clase, el presidente, los miembros, el secretario y el ingeniero jefe de la Junta de Ferrocarriles (entre otros) tenían derecho a usar el uniforme de tercera clase, mientras que los subsecretarios de los gobiernos locales (entre otros) tenían derecho a usar el uniforme de quinta clase. [3]
Las diferentes clases se indicaban mediante diferentes anchos de bordado de hojas de roble doradas en la capa: la primera clase tenía 5 pulgadas (13 cm), la segunda clase tenía 4 pulgadas (10 cm), la tercera clase tenía 3 pulgadas (7,6 cm), la cuarta clase 2 pulgadas (5,1 cm) y la quinta clase 3 ⁄ 8 pulgadas (0,95 cm); (estas medidas se relacionaban con el ancho del bordado en los puños tanto en el vestido largo como en el de levée). En el borde de los puños, el cuello y la capa, el bordado tenía un borde ondulado para la primera clase y un borde de sierra para las clases inferiores. [3]
Para cada clase de uniforme se estipuló una versión "de gala" y una versión "de gala"; que se usaba según la ocasión.
En el traje de gala , el pecho, la espalda, los faldones traseros y delanteros, el cuello, los puños y las solapas de los bolsillos estaban decorados con bordados de hojas de roble doradas. Se abrochaba con corchetes y ojales, con botones falsos que llevaban el escudo de armas real del Reino Unido (nueve botones en la parte delantera, que se veían entre los dos bordes bordados, dos en la cintura por detrás y dos en la parte inferior de las faldas traseras). El abrigo tenía forros de seda blanca y se usaba con pantalones blancos, guantes blancos y zapatos de salón de charol con hebillas doradas. La espada tenía vaina negra, monturas doradas y un nudo de espada de correa de encaje dorado con borla de oro; se usaba en un cinturón de espada de red blanca, con rana de tela blanca.
En el traje de levée, el abrigo tenía el mismo bordado, pero solo en el cuello, los puños y las solapas de los bolsillos; el cuello de la 1.ª y 2.ª clase tenía bordado alrededor del cuello como en el traje de gala, mientras que el de la 3.ª clase tenía bordado en la parte delantera .+El de 4.ª clase tenía un bordado frontal de 11 cm de largo , el de 4.ª clase tenía un bordado de 7,6 cm de largo y el de 5.ª clase tenía solo un borde de sierra. La levita se abrochaba con botones prácticos que llevaban la corona en los ojales. Se usaban pantalones de tela azul en lugar de calzones, con una franja de encaje de roble dorado, 2+1 ⁄ 2 pulgadas (6,4 cm) de ancho para 1.ª y 2.ª clase, 2 pulgadas (5,1 cm) para 3.ª y 4.ª clase, y 1 pulgada (2,5 cm) para 5.ª clase. Se volvieron a usar guantes blancos, mientras que las botas militares de charol reemplazaron a los zapatos con hebillas, y los accesorios de la espada eran similares a los del traje de gala, pero con ranilla de tela azul.
Solo se proporcionaban casacas separadas de gala y de gala para los grados superiores de funcionarios (aquellos que ocupaban puestos de primera, segunda o tercera clase en la Casa Real, o puestos de primera o segunda clase en el Servicio Civil); los funcionarios de grado inferior (aquellos que ocupaban puestos de cuarta o quinta clase en la Casa Real, o puestos de tercera, cuarta o quinta clase en el Servicio Civil) solo tenían derecho a una casaca de gala; esta se usaba tanto para ocasiones de gala como de gala (con calzones usados para el traje de gala, pantalones para el traje de gala).
Ambos tipos de vestido se usaban con sombrero de tres picos de castor negro , con escarapela de seda negra ; para la primera clase tenía borde de plumas de avestruz blancas, así como triple lazo de oro en lingotes y borlas. La segunda clase era como la anterior, pero con doble lazo de oro en lingotes y borlas. La tercera, cuarta y quinta clase tenían borde de plumas de avestruz negras, lazos de oro en lingotes trenzados y sin borlas.
Además, en 1898 se describió una capa de tela azul con forro escarlata, cruzada, con cuello de terciopelo negro y dos filas de seis botones cada una, con una capa desmontable, para uso en exteriores, con una gorra de forraje de tela suave (con forma de bastón militar), con visera azul y ribetes escarlata alrededor de la corona y galón dorado en la parte superior para la Casa Real, y galón dorado sin ribete escarlata en el caso de los demás funcionarios. La gorra para uso consular tenía galón plateado en lugar de dorado. En 1912 se puso a disposición un abrigo como alternativa a la capa.
En 1908, los guantes blancos todavía se mencionaban en el reglamento, mientras que en 1912 no se mencionaban y el reglamento de 1937 decía que no se debían usar.
Después de la Primera Guerra Mundial se introdujo un sexto uniforme, clasificado como uniforme civil de primera clase: el de los consejeros privados. A partir de entonces, el bordado medía 13 cm (5 pulgadas) para el nuevo uniforme de primera clase, 4+1 ⁄ 2 pulgadas (11 cm) para la antigua 1.ª clase y 4 pulgadas (10 cm) para la antigua 2.ª clase; mientras que el cordón de 3 pulgadas (7,6 cm) para la antigua 3.ª clase, 2 pulgadas (5,1 cm) para la antigua 4.ª clase y 3 ⁄ 8 pulgadas (0,95 cm) para la antigua 5.ª clase fueron reemplazados por un cordón dorado estándar de 1 pulgada (2,5 cm) en los puños (de modo que el cuello por sí solo se convirtió en la característica distintiva entre estas tres clases de uniforme).
La franja de encaje de roble dorado para los pantalones de los Consejeros Privados mide 2+1 ⁄ 2 pulgadas (6,4 cm), al igual que las clases 1 y 2. Las rayas de los pantalones de la clase 3 permanecieron 2 pulgadas (5,1 cm), pero las de la 4.ª y 5.ª ahora eran 1+3 ⁄ 4 pulgadas (4,4 cm).
Para los consejeros privados, tanto en las casacas de gala como en las de gala, el bordado tenía un borde de revés; el sombrero de tres picos era similar al de la primera clase, pero con ganchos adicionales en las borlas doradas. [3] Desde principios del siglo XX, el bordado de las casacas de gala de los consejeros privados, de primera y segunda clase, se amplió para incluir la cintura central trasera, así como el cuello, los puños y las solapas de los bolsillos.
Los ministros del Gabinete, en su calidad de Consejeros Privados, tienen derecho a usar el uniforme civil de primera clase y continúan teniendo ese derecho después de dejar el Gabinete. [2]
Eduardo VII ordenó a los consejeros privados que usaran uniforme civil en las reuniones del Consejo Privado , pero este requisito ya no existe. En lugar del uniforme civil o de la vestimenta de la corte, los caballeros (excepto los miembros de la Casa Real, los diplomáticos y los servicios consulares) pueden usar vestimentas alternativas en todas las ocasiones en que se prescriba el uniforme o la vestimenta de la corte.
A finales del siglo XX, el uso de este uniforme había disminuido considerablemente. Dentro del Servicio Diplomático de Su Majestad, los embajadores conservan una versión simplificada [13] para usar en ocasiones como la presentación de credenciales y solo cuando están acreditados en ciertos países. Hasta aproximadamente 1965, las Normas del Ministerio de Relaciones Exteriores y las Instrucciones Consulares exigían que incluso los funcionarios subalternos del servicio exterior adquirieran esta vestimenta formal después de completar su período de prueba. En 2004, se notificó a los gobernadores de los pocos territorios coloniales restantes que el gasto de proporcionar uniformes ya no sería un cargo reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth . En el Reino Unido, el uniforme de la Corte todavía lo usan unos pocos funcionarios selectos en ocasiones formales de Estado (como en la Apertura de Estado del Parlamento); pero la última vez que lo usaron personas en cantidades significativas fue en la Coronación de la Reina Isabel II .
Los pantalones, las medias y los zapatos de corte ahora se limitan a las coronaciones, por lo que los pantalones de la versión dique se usan en su lugar con el vestido completo.
El Lord Gran Chambelán lleva un uniforme de corte único, ya que su casaca es escarlata (con ribetes escarlata) en lugar de azul. La casaca del Earl Marshal también es escarlata, con cuello y puños de color azul oscuro. Los oficiales del Earl Marshal (es decir, los Perseguidores , los Heraldos y los Reyes de Armas ) llevan casacas similares con distintos grados de bordado. Todos los mencionados anteriormente siguen llevando el uniforme en la Apertura de Estado del Parlamento y en otras ocasiones, los oficiales de armas lo llevan debajo de sus tabardos.
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Los miembros del Servicio Diplomático vestían uniforme de la Corte: los embajadores vestían uniformes civiles de primera clase, pero con bordados adicionales en las mangas y las costuras traseras. Los altos comisionados para los dominios en Londres vestían uniformes de primera clase. El alto comisionado para Rhodesia del Sur y los agentes generales para los estados australianos vestían uniformes de segunda clase. Los mensajeros del Servicio Exterior del Rey o de la Reina tenían derecho a un uniforme de corte de quinta clase (ascendido a cuarta clase en 1929) y también usaban una insignia distintiva de galgo. [3]
Los miembros del Servicio Consular llevaban un uniforme ligeramente diferente, en el que predominaban los bordados plateados en lugar de los dorados. [14] La levita (tanto de gala como de levée) era de tela azul, con cuello prusiano, abotonadura sencilla con nueve botones dorados esmerilados de las armas reales, dos botones más en la parte posterior de la cintura y dos más en los faldones de la levita. Los cónsules generales y los cónsules tenían encajes bordados de oro y plata en el cuello, los puños, las solapas de los bolsillos y la espalda. Los cónsules generales tenían 2+1 ⁄ 2 pulgada (6,4 cm), cónsules 2 pulgadas (5,1 cm). Vicecónsules 1+1 ⁄ 2 pulgadas (3,8 cm) en puños y la mitad delantera del cuello solamente. Todos usaban pantalones y medias blancas, zapatos de salón de charol con hebillas doradas para el vestido formal, o pantalones con franjas de encaje plateado y botas militares de charol para el vestido de levée. Las franjas de los cónsules eran 2+1 ⁄ 4 pulgadas (5,7 cm), los demás eran 1+3 ⁄ 4 pulgadas (4,4 cm). Se usaban con sombreros negros de tres picos de castor, escarapela negra, trabillas de plata y borlas doradas. Para los cónsules generales había trabillas triples y un borde de plumas de avestruz negras, para los cónsules trabillas dobles y para los vicecónsules trabillas simples. Un abrigo o capa azul, una capa azul desmontable era para uso al aire libre. Los accesorios de la espada eran los mismos que para el uniforme estándar de la corte. [3]
Los miembros del Servicio Colonial llevaban uniforme de la Corte (o uniforme militar, si así lo deseaban); pero los Gobernadores y Gobernadores Generales tenían su propio uniforme distintivo: una casaca azul sencilla, cuello y puños escarlata (bordados en plata), charreteras y adornos plateados y un sombrero con plumas (los Gobernadores Generales llevaban además aiguillettes ). Este uniforme (en forma ligeramente simplificada) sigue siendo usado por los Gobernadores de los Territorios Británicos de Ultramar . Los Tenientes Gobernadores y otros funcionarios de varios rangos visten el uniforme de la Corte habitual, como se detalla anteriormente. [3]
Los funcionarios indios tenían derecho a llevar uniforme civil, con un turbante o pagri en sustitución del sombrero de tres picos, o el vestido nacional que solían llevar en ocasiones ceremoniales. También podían llevar un abrigo azul abotonado desde el cuello hasta debajo de la cintura, con pantalones o pijamas blancos y el tocado nativo.
Por todo lo anterior, se creó un uniforme blanco simplificado para su uso en los destinos tropicales: de dril blanco con botones dorados . Los miembros de los servicios diplomáticos y consulares llevaban en el cuello y los puños el mismo bordado que en la casaca azul de gala, pero trabajado sobre paneles de tela blanca (desmontables). Los miembros del servicio colonial, por otro lado, llevaban parches en la gorguera de color azul oscuro con galón dorado, que variaban según el rango (al igual que el número de botones en los puños). [3]
Con este uniforme se usaba el mismo sombrero de tres picos que con el uniforme templado, o bien (específicamente 'al aire libre durante el día') se usaba un casco solar blanco ; en el uniforme de gala, el casco tenía una punta adherida (para los miembros de los servicios diplomáticos y consulares) o (para los gobernadores y gobernadores generales) una pluma.
Dress Worn at Court (Vestido usado en la corte), publicado por la Oficina del Lord Chamberlain, proporciona normas oficiales para todos los detalles de la vestimenta y los uniformes de la corte. La edición de 1937 no ha sido reemplazada. Dressed to Rule: Royal and Court Costume from Louis XIV to Elizabeth II (Vestido para gobernar: traje real y de la corte desde Luis XIV hasta Isabel II) de Philip Mansel, Londres: Yale University Press, 2005, ISBN 978-0-300-10697-8 .
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