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Boro (ぼろ)son una clase dejaponesesque han sido remendados o parcheados.[1]El término se deriva del término japonés "boroboro" , que significa algo hecho jirones o reparado.[2]El término "boro" generalmente se refiere ade algodón,linoycáñamo, en su mayoría tejidos a mano por campesinos, que han sido cosidos o re-tejidos juntos para crear un material a menudo de múltiples capas que se usa para ropa abrigada y práctica.
Históricamente, era más económico cultivar, hilar, teñir, tejer y confeccionar la propia ropa que comprar prendas nuevas, e igualmente económico reutilizar ropa vieja y desgastada como tela para prendas nuevas; las fibras más cálidas como el algodón también estaban menos disponibles, lo que llevó al desarrollo de las capas como una necesidad en la creación de ropa de clase baja. [3] [4]
Los tejidos de boro suelen teñirse con tinte índigo , que históricamente ha sido el tinte más barato y fácil de cultivar disponible para las clases bajas. Muchos ejemplos de boro presentan teñido kasuri , y la mayoría de los ejemplos existentes de boro en la actualidad son antigüedades o reproducciones modernas hechas como proyecto artesanal, con la introducción de ropa lista para usar más barata en Japón a principios del siglo XX, lo que hizo que la creación de boro fuera prácticamente innecesaria.
Durante el período Edo , las telas finas de seda y algodón estaban reservadas para una porción selecta de las clases altas, ya sea por edictos oficiales sobre vestimenta o por el simple factor del costo; las telas de seda tampoco eran adecuadas para la ropa de trabajo, lo que llevó a que la mayoría de las prendas prácticas se desarrollaran con el objetivo de ser prendas prácticas. Muchas personas de la clase trabajadora cultivaban, hilaban, teñían y tejían su propia ropa, lo que llevó al desarrollo de otras telas como el kasuri .
Debido a la naturaleza económica de la reparación, reutilización y retejido de ropa y telas viejas, el boro también surgió de una necesidad de la clase trabajadora de textiles baratos, y con el tiempo llegó a significar predominantemente la vestimenta de las clases campesinas agrícolas. Las prendas y los textiles se reparaban con retazos de tela sobrantes por necesidad y, en muchos casos, el uso de la ropa reparada perduró durante varias generaciones, lo que llevó a que las prendas finalmente se asemejaran a un mosaico complejo y de múltiples capas que abarca décadas de remiendos.
El uso del tinte índigo ( ai ) y las técnicas de teñido índigo ( aizome ) eran comunes, [5] siendo los tintes índigo a menudo el único tinte disponible para el uso de las clases campesinas. El tinte índigo solía ser cultivado y procesado por las propias clases campesinas, siendo generalmente fácil de cultivar, y también añadía una capa de protección a las prendas debido a sus propiedades repelentes de polillas.
Teñir telas con índigo también era increíblemente económico, ya que un baño de tinte índigo podía usarse para teñir telas varias veces, a diferencia de que el baño de tinte promedio tenía un solo uso.
Un baño de tinte débil también proporcionaba beneficios; una tela teñida solo un puñado de veces en un baño de tinte índigo fuerte se desteñiría rápidamente y el tinte literalmente se borraría por el uso en ciertas áreas, mientras que una tela teñida repetidamente en un baño de tinte débil sería resistente al desgaste y más estable en el color, lo que también se sumaría a la naturaleza económica de los textiles teñidos con índigo.
Tras el período Meiji y el aumento general del nivel de vida de toda la población japonesa, la mayoría de las piezas de boro fueron desechadas y reemplazadas por ropa más nueva. Para muchos japoneses de clase trabajadora , estas prendas eran un recordatorio vergonzoso de su antigua pobreza, y el gobierno o las instituciones culturales de la época no hicieron mucho esfuerzo por preservarlas.
Con el tiempo, los textiles boro llegaron a ejemplificar la estética japonesa del wabi-sabi , y el reflejo del uso y el desgaste natural de la tela se consideraba hermoso. [6] Muchos ejemplos existentes se preservaron gracias a los esfuerzos de folcloristas como Chuzaburo Tanaka, quien recolectó personalmente más de 20 000 piezas de boro durante su vida, incluidos 786 artículos ahora designados como Propiedades Culturales Tangibles Importantes . [4] 1500 de estos artículos están en exhibición permanente en el Museo Amuse en Asakusa, Tokio . [7]
Históricamente, el saki-ori se tejía a partir de kimonos viejos cortados en tiras de aproximadamente 1 centímetro (0,39 pulgadas), y para hacer un obi se necesitaban aproximadamente tres kimonos viejos. [8] Históricamente, las prendas, como los chalecos, podían estar hechas de saki-ori . [9] [ se necesita una mejor fuente ] Los obi sakiori , que tradicionalmente eran un artículo de segunda mano,ahora son prendas informales bastante caras. Los obi sakiori son de un solo lado y a menudo también presentan diseños teñidos con ikat de rayas, cuadros y flechas, comúnmente utilizando tinte índigo. [8]
Boro – derivado de la onomatopéyica japonesa boroboro, que significa algo hecho jirones o reparado, demuestra estima por nuestros recursos disponibles, trabajo y objetos cotidianos.
La exposición Boro – The Fabric of Life comprende aproximadamente 50 piezas compuestas por una colección de fundas de futón, kimonos, prendas de trabajo y otros textiles para el hogar hechos a mano y reparados ingeniosamente, que fueron creados por campesinos japoneses entre 1850 y 1950 utilizando restos de algodón teñido con índigo.