Meisen (銘A mí, lit. ' tejido de seda común ' ) es un tipo de tejido de seda producido tradicionalmente en Japón ; es duradero, duro y algo rígido, con un ligero brillo, [1] : 79 y se enfatiza deliberadamente su irregularidad . [2] El meisen se produjo por primera vez a fines del siglo XIX, [3] y se volvió muy popular durante las décadas de 1920 y 1930 (desde fines del período Taishō hasta principios del período Shōwa ), cuando se produjo en masa [2] y se comenzaron a vender kimonos listos para usar en Japón. [4] El meisen se tiñe comúnmente utilizando técnicas kasuri ( ikat japonés ) y presenta lo que entonces eran diseños [5] y colores abiertamente modernos y no tradicionales. [2] El meisen siguió siendo popular hasta la década de 1950. [2]
La fibra utilizada para el meisen es fibra corta (a menudo noil de seda ), desgomada y encolada con leche de soja, que aumenta la durabilidad y aumenta la profundidad y el brillo de los colores del tinte. [3] Entre 1910 y 1925 (finales del período Taishō a Shōwa), la capacidad de hilar [6] así como de tejer [2] noil a máquina (véase tsumugi ) se desarrolló hasta convertirse en producción en masa. Los precios cayeron drásticamente, y la tela y la ropa de seda de repente estuvieron al alcance del presupuesto de la mayoría de los japoneses [2] (que anteriormente habían usado asa , fibra de líber domesticada o algodón ; véase tanmono ).
La seda se presenta de forma natural en filamentos extremadamente largos (de más de un kilómetro y medio de longitud), uno por capullo de gusano de seda . Algunos filamentos se rompen durante el procesamiento o se recolectan, ya rotos, de la naturaleza. [7] Estos hilos más cortos se denominan borra de seda . Tradicionalmente, la seda larga se utilizaba para prendas de alto estatus, a menudo reservadas legalmente para las clases altas, pero las clases bajas podían utilizar borra. [8]
Tradicionalmente, la noil se unía torciendo a mano los extremos [9] [10] o hilando la noil para formar un hilo, como se hila con fibras cortas . La noil hilada a mano no se torcía con fuerza. [11] La tela hecha a partir de noil con métodos manuales japoneses se llama tsumugi . [12] La tsumugi es irregular , de superficie áspera, suave y fluida, y se suaviza aún más con el tiempo.
A finales del siglo XIX, cuando la industria textil japonesa se industrializó, se produjeron grandes cantidades de seda para la exportación. [3] La borra de seda no se exportaba, por lo que había una oferta abundante. [13] Al principio, solo la seda en filamentos podía convertirse en tela de manera mecanizada; la borra tenía que hilarse a mano. Se intentó hilar y tejer a máquina la borra, y las técnicas mejoraron gradualmente. Estas nuevas sedas hiladas a máquina se denominaban meisen . [6] [2]
El hilo Meisen se hilaba con mucha más fuerza, con muchas más torsiones por unidad de longitud . Es rígido y crujiente, con una superficie brillante, dura y resistente, y resiste bien el desgaste. [14] [15]
Más tarde, la tela hecha con mezclas de otras fibras, pero con propiedades o funciones sociales similares, a veces se comercializaba como meisen .
El Meisen generalmente se teñía con nuevos y brillantes tintes de anilina , que eran más baratos y rápidos de usar que los tintes tradicionales a base de plantas. [2] A diferencia de la ropa del período Meiji , no se hizo ningún intento de igualar los colores de los tintes más antiguos ; [4] se usaban comúnmente tonos vivos, obviamente sintéticos. [2]
Inicialmente, el meisen se producía en colores lisos o rayas simples. [13] Más tarde, pasó a teñirse con kasuri ( ikat japonés ).
Mientras que el kasuri tradicional implicaba atar manojos de hilos y teñirlos a mano, el meisen solía diseñarse con técnicas que requerían menos trabajo. Estas producían bordes borrosos al estilo kasuri en los patrones, pero con menores costos de mano de obra que el atado manual. [2] Por ejemplo, para telas con cara de urdimbre , los hilos de urdimbre se podían teñir (imprimir) en el telar, [ cita requerida ] o teñir con la técnica hogushi ("desenredar"): tejer la urdimbre con una trama temporal muy escasa (llamada tane-ito ), [3] colocar la tela sobre una mesa de impresión, [3] imprimir el patrón con esténcil , dejar secar el tinte, quitar la trama temporal y volver a tejer los hilos de urdimbre ahora coloreados con una trama permanente. [5] [2] Más tarde, se inventaron técnicas para teñir con esténcil los hilos de la trama ( yokoso-kasuri ), y luego técnicas para teñir tanto la urdimbre como la trama ( heiyo-kasuri ). Los tintes se mezclaban con pasta de arroz o una pasta almidonada similar antes de aplicarlos sobre los esténciles. [3]
Estas técnicas de teñido de hilo producen un patrón de doble cara, [5] a diferencia de pintar o imprimir telas, por lo que cuando una prenda meisen comienza a mostrar desgaste en el exterior, se puede volver a coser con los paneles volteados de adentro hacia afuera. [16]
Los patrones en meisen son a menudo algo desiguales, [2] y los motivos van mucho más allá de los temas tradicionales de los kimonos. [5] Los motivos pueden tomarse de partes de patrones tradicionales y son en gran parte abstractos, a menudo llamativos, geométricos o con efectos deslumbrantes similares al op-art . [3] [5] Los diseños incluían motivos exóticos como patrones de vidrieras, patrones egipcios, pájaros exóticos y flores exóticas como rosas y tulipanes, y estaban influenciados por películas importadas. [17] Los diseños suelen tener influencia occidental, incluidos los movimientos Art Nouveau , Modernista , Expresionista , [17] Art Deco , [5] y Arts and Crafts , que a su vez habían sido influenciados por el arte japonés. [ cita requerida ]
El mercado era muy competitivo y la innovación técnica se desarrollaba a un ritmo acelerado. Cada temporada se producían nuevos diseños que se anunciaban como una definición de "aspectos" y significados sociales específicos; los grandes almacenes solicitaban patrones específicos, hacían previsiones de moda y brindaban asesoramiento de marketing. Se formaron redes de mayoristas en diversas escalas geográficas. [17]
Después de la guerra, la industria textil lideró la industrialización japonesa. Al principio, había subsidios gubernamentales y una importante participación estatal. En 1882, el gobierno había comenzado a privatizar las grandes empresas y las fábricas textiles constituían la mitad de las fábricas privadas y empleaban a 2 ⁄ 3 de los trabajadores de las fábricas. Los trabajadores textiles fueron cada vez más mujeres. En el período Taishō, muchas trabajadoras eran hijas de familias campesinas acomodadas y de la antigua clase dominante, pero más tarde provenían principalmente de familias campesinas pobres. [17]
El meisen era una tela bastante barata, utilizada para ropa,cortinas noren , futones y zabuton (cojines). [17] [13] En la década de 1870, las geishas usaban meisen para reuniones informales. [18]
Las prendas de Meisen solían estar forradas con telas ligeras, hechas de fibras más baratas, como el algodón o el cupro . Por lo general, no se trataban con aprestos que dañaban las fibras , como sí se hacía con las telas más caras, lo que aumentaba las posibilidades de que las prendas sobrevivieran. [2]
Los kimonos meisen, baratos, brillantes y resistentes, experimentaron un auge durante la crisis económica. [19] Se estima que, a fines de la década de 1920, más del 70% de las mujeres japonesas poseían uno o más. [19]
En su época, las meisen eran muy populares, especialmente entre las mujeres que acababan de lograr su independencia económica, antes de pasar de moda de repente. [2] Esta repentina falta de moda contribuyó a preservar muchas prendas meisen. En el siglo XXI todavía se producen pequeñas cantidades de meisen y hay muchas prendas meisen en el mercado de segunda mano. Las meisen con estampados llamativosson periódicamente populares entre losentusiastas del wafuku . [2]
El humilde kimono komon es el caballo de batalla del guardarropa de kimonos, se usa para viajes a la ciudad, a las casas de amigos, en cualquier situación que esté fuera del hogar pero sea informal. A pesar de su nombre, que significa 'diseño pequeño', el komon puede tener imágenes grandes o pequeñas, y la repetición puede ser muy escalonada. Pintado, estampado denso, tejido, estampado, rayado, moteado, shibori, seda, jinken, poliéster moderno: si es un diseño repetitivo, de manga corta y sin kamon, entonces es un komon. [Esta cita se da como título en los metadatos]
la tela que los campesinos tejían para sí mismos a partir de los filamentos rotos de los capullos silvestres después de que emergieran las polillas, o de los restos de la cosecha cultivada que se habían estropeado o roto por la eclosión de las polillas de las semillas que pondrían los huevos para la cosecha de gusanos de seda de la próxima temporada.
El hilo [sic][para tsumugi] debe hilarse a mano con hilo de seda. No se puede utilizar un hilo de torsión dura.
seda plana de acabado duro
Mientras que en la década de 1870 las telas meisen rayadas [...] o, en verano, los finos ikat kasuri eran aceptables para que las geishas los usaran en una reunión informal por la tarde, en 1900 esas telas habían pasado a ser desclasadas.
![Otro cartel publicitario de Ashikaga, 1928; patrón con influencia del Art Nouveau[17]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9c/Poster_of_Ashikaga_Hon-Meisen_by_Kitano_Tsunetomi.jpg/1280px-Poster_of_Ashikaga_Hon-Meisen_by_Kitano_Tsunetomi.jpg)