Una permanente , comúnmente llamada permanente o permanente (a veces llamada "permanente rizada" para distinguirla de una " permanente lisa "), [1] es un peinado que consiste en ondas o rizos colocados en el cabello. Los rizos pueden durar varios meses, de ahí el nombre.
Las permanentes se pueden aplicar mediante medios térmicos o químicos. En este último método, se aplican productos químicos al cabello, que luego se envuelve alrededor de moldes para producir ondas y rizos. El mismo proceso se utiliza para el alisado o relajación química, en el que el cabello se aplana en lugar de rizarse durante la reacción química.
El primero en desarrollar un método térmico práctico fue Marcel Grateau en 1872. [2] Ideó un par de tenazas especialmente fabricadas, en las que uno de los brazos tenía una sección transversal circular y el otro cóncava, de modo que uno encajaba dentro del otro cuando las tenazas estaban cerradas. Las tenazas se calentaban generalmente sobre una llama de gas o alcohol y la temperatura correcta se conseguía probándolas sobre un periódico; si el papel se doraba ligeramente, estaba bien. El ondulado en sí era seguro si se tenía cuidado de mantener las tenazas alejadas del cuero cabelludo. El procedimiento consistía en peinar un mechón de pelo hacia el operador, moviendo el peine lentamente con una mano para mantener cierta tensión, mientras se aplicaban las tenazas al cabello sucesivamente por el mechón de pelo hacia la punta. Cada vez que se aplicaban las tenazas, se movían ligeramente en una dirección normal al mechón de pelo, produciendo así una onda plana o bidimensional continua. La habilidad con el uso de la muñeca podía producir ligeras variaciones de la onda. De esta manera, el ondulado Marcel producía una onda bidimensional, únicamente por medios térmicos y el cambio se producía por el flujo plástico del cabello, en lugar de por medios químicos. Debido a la alta temperatura utilizada, el proceso tendía a degradar el cabello. Sin embargo, a pesar de sus inconvenientes, las formas de ondulado Marcel han persistido hasta hoy, cuando los resultados rápidos y el bajo costo son importantes. [3]
En el mundo occidental, el pelo largo era la norma para las mujeres hasta la década de 1920, cuando las flappers se cortaron el pelo corto (en un " bob ") como una forma de rebelión contra la tradición. [4] A medida que la demanda de autodeterminación creció entre las mujeres, el pelo se acortó para que no pasara el extremo inferior del cuello. Esto no fue solo un gesto político sino práctico, ya que las mujeres comenzaron a asumir el trabajo de los hombres debido a la gran escasez de mano de obra durante la Primera Guerra Mundial. Al mismo tiempo, la electricidad, que se había introducido principalmente para la iluminación y el uso industrial, comenzó a usarse para la calefacción y la aplicación del motor eléctrico en el ámbito de las pequeñas empresas y el hogar. Como el cabello corto mejoraba en apariencia ondulándolo incluso más que el cabello largo, era solo cuestión de tiempo antes de que apareciera una forma mejorada de ondular.
Un método alternativo temprano para rizar el cabello que era adecuado para su uso en personas fue inventado en 1905 por el peluquero alemán Karl Nessler . [5] Usó una mezcla de orina de vaca y agua. La primera demostración pública tuvo lugar el 8 de octubre de 1905, pero Nessler había estado trabajando en la idea desde 1896. Anteriormente, las pelucas se habían fijado con productos químicos cáusticos para formar rizos, pero estas recetas eran demasiado duras para usarlas junto a la piel humana. Su método, llamado método de calor en espiral, solo era útil para el cabello largo. El cabello se envolvía en espiral alrededor de varillas conectadas a una máquina con un dispositivo de calentamiento eléctrico. Se aplicaba hidróxido de sodio (sosa cáustica) y el cabello se calentaba a 212 °F (100 °C) o más durante un período prolongado de tiempo. El proceso utilizaba alrededor de doce rodillos de latón de 2 libras (0,9 kg) y tardaba seis horas en completarse. Estos rulos calientes se evitaban que tocasen el cuero cabelludo gracias a un complejo sistema de contrapesos que se suspendían de una lámpara de araña y se montaban sobre un soporte. Nessler realizó sus primeros experimentos con su esposa, Katharina Laible. Los dos primeros intentos dieron como resultado quemarle completamente el pelo y algunas quemaduras en el cuero cabelludo, pero el método se mejoró y su máquina eléctrica para ondular el cabello se utilizó en Londres en 1909 en el pelo largo de la época.
Nessler se había mudado a Londres en 1901 y, durante la Primera Guerra Mundial , los británicos lo encarcelaron por ser alemán y lo obligaron a entregar sus bienes. Escapó a la ciudad de Nueva York en 1915, comprando un pasaje en un barco de vapor bajo un nombre falso. En Nueva York, descubrió que se utilizaban cientos de copias de su máquina, pero la mayoría no funcionaban bien y no eran fiables. Nessler abrió una tienda en East 49th Street y pronto tuvo salones en Chicago, Detroit, Palm Beach, Florida y Filadelfia. Nessler también desarrolló una máquina para uso doméstico que se vendió por quince dólares. Sin embargo, su máquina causó poca impresión en Europa y sus primeros intentos ni siquiera fueron mencionados en la prensa profesional, tal vez porque eran demasiado largos, engorrosos y peligrosos.
Eugene Suter era un inmigrante suizo que montó un salón de moda para damas en el West End de Londres. Afirmaba que venía de París, que en aquella época era el centro de la moda y el estilo. Se dio cuenta de las posibilidades de la permanente eléctrica, sobre todo cuando el pelo más corto permitió el diseño de aparatos más pequeños. El sistema tenía dos partes: una era el calentador eléctrico y la otra era el sistema de enrollar y sujetar el pelo en una forma que se insertaba en un calentador. Suter intentó diseñar un calentador, pero no tuvo éxito.
Isidoro Calvete era un inmigrante español que en 1917 montó un taller de reparación y fabricación de aparatos eléctricos en la misma zona de Londres. Estos aparatos empezaban a utilizarse en peluquerías y en el ámbito médico. Suter le consultó sobre el calentador y Calvete diseñó un modelo práctico que consistía en dos bobinados insertados en un tubo de aluminio. Esto garantizaba que, al insertarse sobre un bobinado de raíz, el pelo más grueso, cerca de la raíz, se calentara más que el pelo más fino de la punta. Suter patentó el diseño con su propio nombre y durante los siguientes 12 años encargó todos sus aparatos de peluquería a Calvete, pero los comercializó bajo su nombre comercial, Eugene Ltd, que se convirtió en sinónimo de permanente en todo el mundo. Al mismo tiempo, Calvete desarrolló sus propios productos, que fabricó bajo el nombre de Icall, Ltd. La fabricación simultánea de dos líneas que competían entre sí inevitablemente daría lugar a conflictos.
La empresa Eugene tenía una fábrica en Edgware Road , Londres. [6] Sus productos incluían enjuagues de color, champús que aportan brillo, lociones fijadoras y bolsitas de vapor patentadas, así como sus rizadores y secador eléctrico. Al menos dos docenas de las bolsitas de vapor se usaban para cada permanente. La empresa publicaba su propia revista, The Eugène Waver , que se enviaba a peluqueros de todo el país. Incluía consejos sobre el uso de productos Eugène, técnicas de peinado y tendencias de peluquería. Los lectores eran conocidos como "Eugène Waver". La Biblioteca Nacional de Arte en el Museo V&A conserva volúmenes de la revista que cubren el período de 1928 a 1947. Durante la guerra, la empresa fabricó millones de tornillos y remaches para aviones y tanques en su fábrica. [7] El nombre de la empresa era tan conocido que un anuncio de 1945 en la revista Good Housekeeping consistía en una página en blanco con solo las palabras escritas a mano: [8]
—¿Qué te gustaría para Navidad? —¡Oh, un saludo de Eugène, por favor!
Eugene se dio cuenta desde el principio de la importancia del mercado estadounidense y se abrió paso a gran escala, desafiando a Nessler, que había empezado allí. El primero también demandó a Nessler por infringir la patente que había sacado basándose en el diseño de Calvete, y ganó el caso. Nessler tomaría represalias unos años después demandando a Eugene en el Reino Unido, por unos rizadores diseñados por Calvete que eran similares a los de Nessler.
Los primeros calentadores, como los que se han descrito anteriormente, eran tubulares y se insertaban sobre el cabello que previamente se había enrollado en un rizador. Para facilitar esto, después de una preparación preliminar del cabello, como lavarlo, cortarlo o afilarlo, se peinaba hasta formar 22 secciones o mechones, un proceso conocido como seccionamiento o cuadratura. Luego, cada mechón de cabello se enrollaba en el rizador (que básicamente era una varilla colocada perpendicularmente a la cabeza), comenzando desde abajo usando el cabello más cercano al cuero cabelludo y avanzando en espiral hacia arriba por el rizador a lo largo del mechón. Por esta razón, el proceso se conocía coloquialmente como enrollado de raíz. Se puso mucho ingenio en el diseño del rizador para minimizar el tiempo, el esfuerzo y las dificultades que implicaba el enrollado. En los primeros modelos, los calentadores tenían una tendencia a caer hacia abajo sobre la cabeza, pero con los diseños mejorados, tendían a apuntar hacia afuera (ver ilustración).
Un segundo tipo de rizador fue inventado más tarde, supuestamente en 1924 por un peluquero checo llamado Josef Mayer. En este método, el cabello se introducía a través de una pequeña pinza que, después de enrollarse, sujetaba los dos extremos de un rulo. Las puntas del cabello se sujetaban en el rulo que se enrollaba alrededor de una punta hasta que llegaba a la pinza en la que se insertaba. Por razones obvias, a esto se le llamó "rizado en punta". Mayer intentó reclamar una patente para este método de enrollado, que fue impugnada en una demanda federal por la Asociación Nacional de Peluqueros y Cosmetólogos. [9]
Calvete diseñó un nuevo tipo de calentador para este tipo de cabello, llamado calentador croquignole, que se colocaba sobre el devanado, como si fuera un clip de bulldog. La tendencia era reemplazar algunos de los calentadores tubulares en los costados de la cabeza por calentadores croquignole, para permitir una mayor variedad de estilos.
Aparte de los modelos portátiles que aparecieron más tarde, era necesario algún sistema de soporte para los rizadores. Al principio, se fijaban al techo, pero pronto se sustituyeron por una máquina que se adoptó universalmente. Un tubo metálico vertical sostenía una unidad circular, llamada "lámpara de araña", de la que colgaban los calentadores. La parte inferior del tubo estaba montada sobre una base con ruedas que permitía mover el dispositivo fácilmente entre los clientes o hacia un lado del salón. Al proporcionar una estructura desde la que distribuir la electricidad a los calentadores, así como para mantenerlos todos en la posición y orientación correctas, la lámpara de araña ayudaba a minimizar el peso de todo el sistema y, al mismo tiempo, a mantener el orden.
Debido a los altos costos, los primeros modelos solo tenían unos pocos calentadores tubulares y el proceso de ondulación permanente se realizaba en más de una etapa. A medida que el proceso se hizo más popular y competitivo, se podía procesar una cabeza entera de cabello en una sola sesión, utilizando hasta 22 calentadores, algunos de los cuales podían ser croquignole.
Aunque para la permanente se necesitaba calor, pronto se comprendió que, si se quería mejorar el método Marcel, se necesitaban otros medios para evitar el sobrecalentamiento y acelerar el proceso de ondulación. El uso de agua sola era una opción obvia, sobre todo porque el pelo ya estaba mojado después del lavado, por la sencilla razón de que evitaba el sobrecalentamiento y de que el vapor parecía mejorar el proceso (de ahí la expresión "tiempo de vaporización"). No pasó mucho tiempo antes de que se llevaran a cabo experimentos sobre el uso de aditivos y pronto se hizo evidente que los aditivos alcalinos mejoraban los resultados.
Así, la profesión empezó a utilizar lo que se denominaba un "reactivo", quizá elaborado por el propio peluquero o vendido comercialmente por los fabricantes de la máquina. Dos ingredientes habituales eran el bórax y el amoníaco , que son ligeramente alcalinos (tienen un pH alto ) pero son relativamente inofensivos.
Hasta aproximadamente 1930, la mayor parte del progreso era empírico, es decir, cada peluquero tendía a utilizar un método que había encontrado útil. Para entonces, aunque se habían realizado algunos trabajos académicos sobre el tema del cabello, Calvete consideró que se debía realizar más investigación sobre la química del cabello y contrató a un químico llamado Bari-Woollss, que se especializaba en el tema. Llevó a cabo experimentos controlados sobre factores conocidos como el efecto del calor, el agua/vapor y la alcalinidad y experimentó con variaciones del proceso de enrollado, como el tipo de cabello, la tensión o tirantez del enrollado, la planitud del enrollado, la superposición y el paso. [10] Sus conferencias prácticas sobre el tema resultaron muy populares entre los profesionales de la peluquería y escribió un libro sobre el tema.
Ciertos factores básicos que señaló siguen siendo relevantes hoy en día. Un devanado en punta es casi bidimensional, como el resorte de una espiral de reloj . Un devanado en raíz es tridimensional, como una escalera de caracol o, más propiamente, una hélice . Por lo tanto, el devanado en punta tiende a producir más rizo, pero ambos producen cabello ondulado cuando se tira ligeramente. El devanado en punta produce un devanado más grueso y, por lo tanto, el calor tarda más en penetrar el núcleo del devanado. El devanado en raíz se calienta sobre una longitud mayor y el grosor del devanado dependerá de la superposición entre las vueltas.
Probablemente Bari-Woollss contribuyó decisivamente a la introducción de un nuevo factor: la reducción redox. En química, esto es lo opuesto a la oxidación y puede significar la eliminación de oxígeno o, en este caso, la adición de hidrógeno, que al romper los enlaces de la queratina del cabello, permitió que el ondulado se realizara con mayor facilidad. Esto dio como resultado la adición de un sulfito, bisulfito o metabisulfito a los reactivos de Icall, desprendiéndose dióxido de azufre , un agente reductor, al calentarse. La única alternativa a los sulfitos en ese momento habrían sido los mercaptanos , que son desagradables de usar. Sin embargo, más tarde se encontraron alternativas que llevaron al desarrollo del ondulado en frío. Bari-Woollss dejó Icall alrededor de 1934 para hacerse cargo de la edición de un volumen enciclopédico sobre peluquería femenina.
En 1930, el proceso de ondulación permanente ya estaba bien establecido y su importancia se puede medir si se considera que la mayoría de las mujeres de clase media, en términos generales, se peinaban una vez a la semana y se hacían la permanente quizás una vez cada tres meses, ya que el cabello nuevo reemplazaba al cabello ondulado. Mientras tanto, los peluqueros intentaron mejorar el proceso y reducir el trabajo que implicaba; esto significó ahorros en el extremo inferior del mercado y aún más mujeres que se hacían la permanente. Esto también fue estimulado por las fotografías de los ricos y famosos, en particular las estrellas de cine, que se hacían la permanente.
Esto dio lugar a que numerosas empresas de prestigio fabricaran copias del equipamiento original, en algunos casos con innovaciones propias:
La forma en que los reactivos actuaban al ser aplicados al cabello y calentados no se debía únicamente a los químicos que contenían, sino también al efecto del agua. El agua no sólo contribuía a “vaporizar” el cabello, sino que además se controlaba mejor el calor, pues mientras había agua, la temperatura apenas pasaba de los 100 °C. Sin embargo, ésta evaporaba el agua, y se comprobó que al envolver los devanados con papel de aluminio, el cabello se mantenía húmedo durante más tiempo, y además los devanados se mantenían en posición vertical, lo que facilitaba la incorporación de los calentadores.
Otro avance fue el uso de las llamadas bolsitas: pequeñas almohadillas absorbentes que contenían ciertos productos químicos, adheridas a una lámina de aluminio u otro material impermeable, como el pergamino vegetal. [11] Las bolsitas se colocaban en agua y luego se enrollaban rápidamente alrededor de los rulos. Eran populares entre los peluqueros como un dispositivo que ahorraba trabajo, y entre los fabricantes, ya que solo se usaban una vez y se necesitaban unas 20 para una melena.
También hubo cambios en el equipamiento. Icall fue pionero en el uso de plásticos en los equipos de peluquería, en concreto un plástico termoendurecible ( la baquelita ), que se utilizaba no sólo por sus propiedades eléctricas en los bobinados de los motores y calentadores, sino también en las cubiertas exteriores de los calentadores. Se veían menos afectados por la corrosión y era menos probable que quemaran los dedos del peluquero. Icall también utilizó la baquelita para las carcasas exteriores de los secadores de pelo de mano y también para los grandes revestimientos de los secadores de pelo de pedestal.
Es de suponer que en una época en la que las instalaciones eléctricas no estaban a la altura de los estándares actuales y en algún momento ni siquiera tenían toma de tierra, la aplicación de bobinas eléctricas al cabello mojado provocó suficientes accidentes como para preocupar a las mujeres. Icall desarrolló lo que se denominó el sistema "inalámbrico", en el que el cable eléctrico del calentador se sustituyó por un cable que soportaba el peso del calentador y este se calentaba enchufándolo a un enchufe en la lámpara de araña. Exteriormente, la máquina parecía similar al modelo anterior, pero en ningún momento había potencial eléctrico cerca de la cabeza.
También durante esta época, en Estados Unidos se inventó un método sin máquina que aplicaba pinzas precalentadas sobre las varillas envueltas. En 1931, en el Midwest Beauty Show de Chicago, Ralph L. Evans y Everett G. McDonough mostraron por primera vez un sistema sin calor. Su método utilizaba una solución de bisulfuro y se aplicaba a menudo en el salón , se dejaba puesto mientras la clienta se iba a casa y se quitaba al día siguiente, lo que llevó a que se lo llamara "onda nocturna".
Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, toda la producción de este tipo de equipos se detuvo en Europa y difícilmente se recuperó después, siendo reemplazada por kits de calefacción para el hogar o métodos de ondas de frío.
En 1938, Arnold F. Willatt inventó la técnica de ondulación en frío, precursora de la permanente moderna. [12] No utilizaba máquinas ni calor. El cabello se envolvía en varillas y se aplicaba una loción reductora que contenía tioglicolato de amonio . Este producto químico rompe los enlaces disulfuro entre los enlaces polipeptídicos de la queratina, la estructura proteica del cabello. Los enlaces disulfuro le dan elasticidad al cabello y se pueden volver a formar con productos químicos. A continuación, se aplicaba una loción oxidante (peróxido de hidrógeno) para cerrar nuevamente los puentes disulfuro y el cabello volvía a adoptar la forma de la varilla. Todo el proceso llevaba entre 6 y 8 horas a temperatura ambiente.
En la década de 1970, se inventaron las permanentes ácidas. Estas permanentes ácidas sin amoníaco, a veces llamadas ondulaciones amortiguadas, utilizan monotioglicolato de glicerilo en lugar de amoníaco. Las permanentes ácidas, u ondulaciones amortiguadas, son más lentas pero más suaves para el cabello. El calor generalmente se agrega colocando al cliente debajo de un secador, después de cubrir la cabeza envuelta con un gorro de plástico. La reacción es endotérmica y el calor adicional hace que el pH aumente de 6,9 a 7,2.
En la actualidad, las permanentes utilizan este método con tioglicolato de sodio en lugar de tioglicolato de amonio, a un pH de 8 a 9,5. Hacer la permanente con el método del tioglicolato de sodio requiere solo entre 15 y 30 minutos de exposición a la solución de tioglicolato de sodio antes de aplicar una solución neutralizadora para normalizar el pH y volver a fijar el cabello.
El alisador permanente alisa el cabello en lugar de rizarlo. Para ello se pueden utilizar los mismos métodos químicos, pero el cabello no se enrolla en varillas.
Otros tipos de permanentes modernas incluyen las permanentes exotérmicas , que se sincronizan y calientan automáticamente, y las permanentes neutras o con un pH bajo y sin tioglicolato.
Las permanentes digitales se introdujeron en el siglo XXI y se utilizan especialmente en las culturas asiáticas modernas. El proceso fue patentado e inventado por una empresa japonesa, Paimore Ltd. [13]
La permanente consta de dos partes: la acción física de envolver el cabello y la fase química. Ambas pueden afectar el resultado. Las variables físicas importantes que intervienen son el tipo de varilla que se utiliza, cómo se envuelve el cabello y cómo se utilizan los papeles de las puntas. Los dos tipos de varillas más comunes son las rectas y las cóncavas; cada una de ellas produce un efecto de rizo diferente. El método de envoltura es en espiral o con croquinola, y se pueden utilizar varios tipos y la posición de los papeles de las puntas con cualquier combinación de los anteriores. Por lo general, las varillas más pequeñas producirán rizos más pequeños y apretados y aumentarán la apariencia de que el cabello se ha acortado.
La solución química utilizada en el proceso de permanente se determina según el tipo de cabello del cliente y el pH de la solución. Las permanentes alcalinas clásicas se utilizan para cabello más fuerte y grueso. Trabajan a temperatura ambiente y generalmente contienen tioglicolato de amonio en el rango de pH de 9-10. Las permanentes ácidas se utilizan en cabello más delicado o más fino. Requieren la aplicación de calor externo y generalmente contienen monotioglicolato de glicerilo (GMT) en el rango de pH de 6,5-8,2. El monotioglicolato de glicerilo se considera una innovación reciente en la tecnología de permanente debido a su alto poder de rizado cercano al pH del cabello. Esto permite que las cutículas del cabello permanezcan cerradas durante el proceso de permanente, minimizando el daño a la estructura del cabello.
Desde la invención de la "ondulación en frío" en los años 40, se han comercializado varias marcas de kits para permanentes en casa, pero su número ha disminuido a medida que las ondulaciones permanentes no son tan populares como lo eran en los años 80. La primera permanente popular en casa fue la marca TONI producida por Toni Home Permanent Company (fundada por los hermanos Neison e Irving Harris ) en sus instalaciones de Forest Lake, Minnesota . La empresa Toni utilizó un par de gemelos para publicitar sus productos; uno con una permanente de salón y otro con la permanente en casa. Introdujeron varios tipos y marcas durante las siguientes cuatro décadas (Silkwave, UnCurly, Tonette, Silver Curl, Prom, Scatter Perm, Lightwaves, Epic Waves) y una fórmula para eliminar los rizos: Curl-Free. La otra marca popular fue LILT del fabricante de jabones Procter & Gamble, que incluía una permanente de espuma en una lata llamada "Push Button" Lilt y una "Milk Wave" que utilizaba leche fresca como parte de la loción, así como una permanente para niños. Otros tipos de permanentes incluían las permanentes sin loción que utilizaban papeles especialmente tratados para producir la onda (PACE, [14] SELF) y las permanentes autoneutralizantes que no necesitaban neutralizador, pero que debían fijarse secando el cabello en los rulos después de enjuagar la solución para ondular. Se introdujeron los neutralizadores líquidos sin mezcla, ya que muchas permanentes se neutralizaban con aire o utilizaban un polvo que se mezclaba con agua o una combinación de polvo y líquido. Otras marcas incluían a Richard Hudnut, Ogilvie, Revlon y Nutri-Tonic. En el apogeo de la segunda ola de popularidad en los años 1970 y 1980, se introdujeron varias marcas y tipos nuevos de permanentes, incluidas las permanentes sin amoníaco y las permanentes "suaves" (Rave) que garantizaban resultados sin frizz incluso en cabello decolorado o teñido, así como permanentes temporales que duraban solo unas pocas semanas antes de lavarse, dejando el cabello prácticamente en las mismas condiciones que antes. Otros tipos incluían versiones personalizadas que permitían a los consumidores ajustar el nivel de rizo antes de convertirlo en permanente y permanentes puntuales que permitían rizar ciertas partes del cabello (flequillo, coronilla, puntas), dejando el resto del cabello intacto. Otra marca que era muy conocida en Gran Bretaña a finales de los años 1960 y 1970 era Twink (permanente casera).
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