La escalada de competición es una forma de competición de escalada en roca regulada que se lleva a cabo en interiores sobre paredes artificiales de escalada construidas a tal efecto (las versiones anteriores se realizaban en superficies de roca natural externas). Las tres disciplinas de escalada de competición son la escalada de dificultad , el boulder y la escalada de velocidad . El resultado de múltiples disciplinas se puede utilizar en un formato "combinado" para determinar un ganador general (o el ganador "combinado"). La escalada de competición a veces se denomina " escalada deportiva ", que es el nombre que se le da a la escalada de dificultad con pernos preinstalados . [1]
En la escalada de competición , los competidores comienzan en la parte inferior de una ruta de escalada deportiva pre-equipada y escalan de primero para tocar o asegurar el agarre de escalada más alto posible dentro de un límite de tiempo establecido en un solo intento, asegurándose de enganchar la cuerda en las cintas exprés previamente colocadas mientras ascienden. En el boulder de competición , los competidores escalan problemas cortos de boulder sin cuerda, con énfasis en la cantidad de problemas completados y los intentos necesarios para hacerlo. En la escalada de velocidad de competición , los competidores corren en parejas en un "muro de escalada de velocidad" estandarizado usando una cuerda superior en un autoaseguramiento , en el menor tiempo posible.
La Federación Internacional de Escalada Deportiva (IFSC) regula y organiza los eventos internacionales de escalada de competición, incluidos los Campeonatos del Mundo de Escalada de la IFSC bienales y la Copa del Mundo de Escalada anual de la IFSC que se celebra como una serie de eventos durante el año. La escalada de competición se presentó en los Juegos Olímpicos de Verano por primera vez en 2020 , en un formato combinado único por género, con los resultados basados en una combinación de actuaciones de escalada de dificultad, búlder y escalada de velocidad. El formato de escalada en los Juegos Olímpicos de 2024 tiene la escalada de velocidad como un evento independiente, aunque la dificultad y el búlder siguen siendo un evento combinado.
La escalada de competición se remonta a mediados de los años 1980, cuando llegó la escalada deportiva , que es un tipo de escalada en roca en la que la protección de escalada se atornilla previamente a la ruta de escalada , por lo que el escalador no tiene que preocuparse por su seguridad mientras asciende. Algunos se mostraron reticentes a la ética de la escalada de competición y, a principios de 1985, varios escaladores destacados firmaron el Manifeste des 19 , rechazando el concepto. Sin embargo, más tarde en 1985, se celebró el primer evento de escalada de competición reconocido internacionalmente en Sportroccia , que más tarde se convirtió en la competición anual Rock Master . Se trataba de competiciones anuales de escalada de dificultad celebradas al aire libre sobre superficies de roca natural y sus primeros ganadores fueron Stefan Glowacz , Patrick Edlinger y Catherine Destivelle . [2] [3] [4]
En 1988-89, la Federación Francesa y Paul Brasset convencieron a la UIAA para que regulara y administrara la escalada de competición; se acordó que los eventos se llevarían a cabo en paredes artificiales de escalada en interiores. [2] [3] En 1989, se celebró la primera Copa del Mundo de Escalada de la UIAA en siete eventos en todo el mundo. [4] En 1991, se celebró el primer Campeonato Mundial de Escalada bienal de la UIAA en Frankfurt. [2] [3] En 1992, se celebró el primer Campeonato Mundial Juvenil de Escalada de la UIAA en Basilea. [2] [3] En 1998, se añadieron el boulder y la escalada de velocidad junto con la escalada de dificultad para los eventos de escalada de competición de la UIAA. [2] [3] [4] En 2005, la escalada de competición se añadió a los Juegos Mundiales . [2] [3] En 2006-07, la UIAA cedió la gobernanza de la escalada de competición a una recién formada Federación Internacional de Escalada Deportiva (IFSC) que el Comité Olímpico Internacional reconoció provisionalmente. [2] [3]
En agosto de 2016, el COI anunció que la escalada de competición sería un deporte en los Juegos Olímpicos de Verano de 2020 , pero que las pruebas de dificultad, boulder y velocidad se combinarían en un solo evento con medallas; esto causó malestar, pero permitió que se incluyera el máximo número de disciplinas en los Juegos Olímpicos. [5] [6] Del 3 al 6 de agosto de 2021, Alberto Ginés López y Janja Garnbret ganaron las primeras medallas de oro olímpicas de escalada masculina y femenina en los Juegos Olímpicos de Tokio , en el evento combinado recién creado que consta de las tres disciplinas. [3] [7]
Después de los Juegos Olímpicos de Tokio, se anunció que los Juegos Olímpicos de París de 2024 solo combinarían la escalada de dificultad y el búlder en un solo evento con medalla, y la escalada de velocidad sería un evento con medalla independiente. [8]
En la escalada de competición, los competidores tienen 6 minutos para escalar una ruta de escalada deportiva desafiante de 15 metros (49 pies), y generalmente con un desplome significativo, pre-arriostrada (con cintas exprés previamente colocadas para su protección), que fue construida por un preparador de rutas . [9] [10] Para la seguridad de los competidores, también deben enganchar su cuerda de seguridad en las diversas cintas exprés (que están unidas a los pernos) mientras ascienden la ruta; si no se enganchan en una cinta exprés, su escalada termina en esa posición. [9] [10]
En el deporte más amplio de la escalada en roca, las rutas de escalada con pernos prefabricados se conocen como escaladas deportivas (en contraste con la escalada tradicional , donde el escalador coloca el equipo de protección), sin embargo, de manera confusa, la "escalada de competición" a veces también se denomina "escalada deportiva", aunque también incluye búlder y escalada de velocidad. [1] [10]
El escalador tiene derecho a un único intento en la vía. [9] [10] Su puntuación en la vía se determina por el número más alto de presa artificial que "controló" antes de caer (es decir, todas las presas artificiales de la pared están numeradas, comenzando con 1 en la parte inferior); si además, había "usado" esa presa para hacer un movimiento controlado para la siguiente presa antes de caer, se añade un "+" a su puntuación. [10] Por ejemplo, caer estando asegurado en la presa 34, mientras intenta alcanzar la presa 35, obtiene una puntuación de "34+". [9]
Entre rondas, a los competidores se les dan colectivamente 6 minutos para inspeccionar, pero no intentar ni practicar, la siguiente ruta. [9] [10] Después de la breve inspección, se los mantiene en un área de aislamiento para evitar que observen a otros competidores en la ruta y recopilen su beta (lo que los ayudaría a hacer un flash de la ruta); por lo tanto, se los guía efectivamente escalando la ruta artificial a vista , que es la forma más difícil de ascender una nueva ruta. [9]
En el boulder de competición, los competidores tienen que "resolver" múltiples problemas cortos de boulder de 4,5 metros (15 pies) durante un período de tiempo determinado, con la menor cantidad de caídas. [9] [10] A diferencia de la escalada de dificultad, estos problemas de boulder son más complejos, pero cada problema de boulder se puede intentar varias veces, con caídas repetidas, dentro de un cierto límite de tiempo (normalmente 5 minutos en las clasificatorias y 4 minutos en las finales). [9] [10] Como en todo boulder, los competidores no utilizan una cuerda ni ningún tipo de protección para escalar , sino colchonetas que se colocan en el suelo por seguridad. [9]
Cada problema de boulder individual tiene una posición de inicio oficial con posiciones prescritas para las cuatro extremidades del competidor en la base del problema. [9] Se considera que el competidor ha completado el problema de boulder cuando ha colocado sus dos manos en el agarre "superior" explícitamente marcado y lo ha mantenido el tiempo suficiente para recibir la confirmación del juez. [10] Además del agarre superior, hay "agarres de zona" ubicados en el punto medio del problema, que si se aciertan, ganan medio punto, en lugar de no ganar un punto completo "haciendo topping". [9] [10]
Al igual que en la escalada de competición, los competidores no pueden ver los intentos de los demás, lo que les ayudaría a conocer la beta de la ruta. [9] La puntuación del escalador se determina por el número total de rutas "superadas", la mayor cantidad de "zonas de agarre" alcanzadas y la cantidad de intentos necesarios. [9] [10] Cuando dos escaladores tienen la misma puntuación (es decir, "superiores" más "zonas"), la cantidad de "superiores" tiene prioridad y, cuando aún están empatados, la menor cantidad de intentos tiene prioridad. [10]
En la escalada de velocidad de competición, los competidores deben ascender por una pared de escalada estandarizada de 15 metros (49 pies) ligeramente desplomada, donde, a diferencia de la escalada de primero o el boulder, los agarres son siempre exactamente del mismo tamaño y están ubicados exactamente en el mismo lugar. [9] [10] Como el énfasis está en la velocidad, los escaladores no tienen tiempo para engancharse a las cintas exprés (como en la escalada de primero de competición) y en su lugar usan una cuerda superior de autoaseguramiento para protegerse en la escalada. [9] [10]
En la clasificación, los competidores compiten en parejas en el carril A y el carril B, sin embargo, no compiten entre sí, sino contra el reloj. [9] [10] Cada competidor durante las carreras de clasificación corre dos veces, una en cada carril, y los ocho competidores más rápidos, usando su mejor tiempo, llegan a la final. [9] En la final, los competidores compiten entre sí en rondas eliminatorias, y el ganador, independientemente del tiempo, avanza hasta que se decide el ganador final. [9] [10]
A lo largo de los años, el formato combinado se ha formado por dos combinaciones diferentes de disciplinas. Pueden celebrarse como competiciones adicionales o calcularse a partir de los resultados de los otros eventos. [11] La IFSC combinó los tres eventos en una sola competición desde 2017 hasta 2021, después de lo cual dividió la velocidad, pero mantuvo el boulder y el dificultad en un formato combinado.
Como a la escalada deportiva se le asignó solo una medalla por género en su debut olímpico en 2020 , la IFSC optó por fusionar las modalidades de dificultad, boulder y velocidad en un solo formato, que se celebró por primera vez en los Campeonatos Mundiales de Escalada Juvenil de 2017. Las rondas individuales se puntuaron como de costumbre. Para el resultado general, se multiplicaron las clasificaciones de los atletas en cada una de las tres competiciones, dejando al competidor con la puntuación más baja como ganador. [6] [7] [11]
Para los Juegos Olímpicos de 2024 se asignaron dos medallas por género. La escalada de velocidad ahora está separada de la competencia de Boulder y dificultad . [12]
Cada uno de los cuatro bloques cuenta con dos zonas que valen 5 y 10 puntos respectivamente, y un punto más alto que vale 25 puntos. Se otorgan puntos por el punto más alto controlado por el escalador, menos 0,1 puntos por cada intento necesario para alcanzar ese punto. En la ruta de líder, los últimos diez puntos desde la cima valen 4 puntos cada uno, los 10 anteriores a esos 3 puntos cada uno, etc. Si el último punto alcanzado no solo está controlado sino que se usa para progresar a lo largo de la ruta, se sumarán 0,1 puntos a la puntuación. Las puntuaciones de cada ronda se suman y el competidor con la puntuación más alta es el ganador. [11]
Los eventos de escalada de competición más importantes están administrados por la Federación Internacional de Escalada Deportiva (IFSC): [2] [13]
En agosto de 2016, se anunció que la escalada se incluiría por primera vez en los Juegos Olímpicos de 2020. [ 2] [6] Los ganadores de 2020 del formato combinado individual fueron Alberto Ginés López para hombres y Janja Garnbret para mujeres.
Para los Juegos Olímpicos de 2024 , las modalidades de escalada en bloque, dificultad y velocidad se celebrarán por separado. [12]
A partir de 2023, el escalador de competición masculino más exitoso de la historia es el escalador austríaco Jakob Schubert , seguido por el escalador checo Adam Ondra y el escalador francés François Legrand . Legrand es el escalador de competición de dificultad más exitoso, el escalador austríaco Kilian Fischhuber es el escalador de competición de boulder más exitoso y el escalador chino Zhong Qixin es el escalador de competición de velocidad más exitoso.
A partir de 2023, la escaladora de competición femenina más exitosa de la historia es la escaladora eslovena Janja Garnbret , seguida de la escaladora francesa Sandrine Levet y la escaladora austriaca Angela Eiter . Garnbret también es la escaladora de competición de dificultad más exitosa, Levet también es la escaladora de competición de boulder más exitosa y la escaladora rusa Tatiana Ruyga es la escaladora de competición de velocidad más exitosa.
A partir de 2023, Garnbret es el escalador de competición más dominante, masculino o femenino, de todos los tiempos. [14] [15]
A medida que la escalada de competición se desarrolló en la década de 1980, algunos de los principales escaladores deportivos la ignoraron en gran medida para centrarse en establecer nuevos hitos de grado en la escalada deportiva. El escalador alemán Wolfgang Güllich , el escalador deportivo más fuerte de esa época, evitó el circuito de competición de escalada durante toda su carrera diciendo: "las competiciones son buenas para ganar dinero, no lo veo como nada más". [16] En 1990, el escalador líder británico Jerry Moffatt se retiró temprano de una prometedora carrera de escalada de competición diciendo: "Ya no tenía energía para seguir así. Quería recuperarme. Quería ver a mis amigos. Quería escalar por mí mismo. Quería hacer primeras ascensiones . Sobre todo, quería divertirme". [17] [18] En 2001, el escalador estadounidense Chris Sharma , el escalador deportivo más fuerte de su época, también se retiró temprano de la escalada de competición diciendo: "Personalmente, ese nunca ha sido mi trato. Quiero decir, las competiciones son divertidas, pero 15 minutos después de la competición te quitan las presas. Es mucho más importante para mí crear nuevas rutas y desarrollar mi visión en la escalada en roca. Crear un legado, crear algo duradero. Nadie recuerda quién ganó la maldita Copa del Mundo en 1997, pero la gente sabe quién creó Action Directe ". [19]
Desde 2010, es cada vez más raro que los mejores escaladores masculinos y femeninos, tanto en escalada deportiva como en boulder, no comiencen sus carreras como escaladores de competición exitosos. Siguen existiendo excepciones, incluido el destacado escalador deportivo francés Seb Bouin , que quería centrarse en encontrar "mega líneas" (una referencia a las "King Lines" de Sharma) en riscos al aire libre, lo que describió como su única motivación. [20]
