Jamdani ( bengalí : জামদানি ) es un fino tejido de muselina (con diferentes patrones) producido durante siglos en el sur de Rupshi del distrito de Narayanganj en Bangladesh, en la orilla del río Shitalakhwa.
La producción histórica de jamdani fue patrocinada por las órdenes imperiales de los emperadores mogoles . Durante el período del dominio británico en la India , las industrias de jamdani y muselina de Bengala declinaron rápidamente debido a que no podían competir con los textiles importados fabricados en Gran Bretaña . En años más recientes, la producción de jamdani ha experimentado un resurgimiento en Bangladesh. El jamdani se teje típicamente con una mezcla de algodón e hilo de oro.
En 2013, el arte tradicional de tejer jamdani fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO . [1] [2] [3]
En 2016, Bangladesh recibió el estatus de indicación geográfica (IG) para Jamdani Sari. [4]
Jamdani se conocía originalmente como Dhakai (Daccai), llamado así por la ciudad de Dhaka (Dacca), uno de los muchos centros antiguos de tejido textil en la región de Bengala . [5] Bajo el Imperio mogol, el término persa Jamdani llegó a ser de uso popular, ya que era el idioma de la corte de los mogoles. Los jamdanis son conocidos popularmente como Dhakai Jamdani o simplemente Dhakai. La primera mención de jamdani y su desarrollo como industria se encuentra en Dhaka, Bangladesh .
Una referencia temprana a los orígenes indios de la muselina se encuentra en el libro de Periplo del Mar Eritreo y en los relatos de viajeros y comerciantes árabes, chinos e italianos.
Jamdani es una tela tejida a mano hecha de algodón, que históricamente se conocía como muselina. La tradición del tejido Jamdani es de origen bengalí. Es una de las formas de tejido a mano que requiere más tiempo y mano de obra, y se considera una de las mejores variedades de muselina [6] y el tejido más artístico de los tejedores de Bangladesh . El jamdani, que se teje tradicionalmente en Dhaka y se crea en el telar de brocado, es rico en motivos. A finales del siglo XIX, TN Mukharji se refirió a esta tela como muselina jamdani.
El jamdani, ya sea estampado o floreado, es un tejido de algodón. Se trata de una técnica de tejido con trama complementaria, en la que los motivos artísticos se producen mediante una trama no estructural, además de la trama estándar que mantiene unidos los hilos de la urdimbre. La trama estándar crea un tejido fino y transparente, mientras que la trama complementaria con hilos más gruesos le añade los patrones intrincados. Cada motivo de trama complementaria se añade por separado a mano entrelazando los hilos de la trama en la urdimbre con finas varas de bambú utilizando bobinas individuales de hilo. El resultado es una mezcla compleja de diferentes patrones que parecen flotar sobre una superficie brillante. El patrón no se esboza ni se delinea en la tela, sino que se dibuja en un papel cuadriculado y se coloca debajo de la urdimbre. El jamdani es una tela de muselina fina sobre la que se tejen motivos decorativos en el telar, normalmente en gris y blanco. A menudo se utiliza una mezcla de hilo de algodón y oro.
Aunque se utiliza principalmente para saris , el jamdani también se utiliza para bufandas y pañuelos . Se cree que el jamdani es una fusión de las antiguas técnicas de confección de telas de Bengala (posiblemente de hace 2000 años) con las muselinas producidas por los musulmanes bengalíes desde el siglo XIV. El jamdani es el producto más caro de los telares de Dhaka, ya que requiere un trabajo más prolongado y dedicado.
Los diseños de Jamdani son en su mayoría geométricos, de plantas y florales y se dice que se originaron hace miles de años. Debido a la meticulosa y exquisita metodología requerida, solo los aristócratas y las familias reales podían permitirse tales lujos.
No sabemos exactamente cuándo se empezó a adornar el jamdani con patrones florales del telar. Sin embargo, es seguro que en el período mogol , muy probablemente durante el reinado del emperador Akbar (1556-1605) o del emperador Jahangir (1605-1627), la muselina estampada o floreada pasó a conocerse como jamdani. John Forbes Watson, en su obra titulada Textile Manufactures and Costumes of the people of India (Manufacturas textiles y vestuario del pueblo de la India), sostiene que la muselina estampada, debido a sus diseños complicados, siempre se consideró la producción más cara de los telares de Dhaka. [7] El precio de una pieza se registró como 56 libras en 1776. [8]
Desde mediados del siglo XIX, la industria del jamdani comenzó a decaer gradualmente. Varios factores contribuyeron a ello. La posterior importación de hilo de menor calidad, pero más barato, procedente de Europa, inició el declive. Pero lo más importante es que el declive del poder mogol en la India privó a los productores de jamdani de sus patrones más influyentes. Pueblos como Madhurapur y Jangalbari (ambos en el distrito de Kishoreganj), antaño famosos por la industria del jamdani, cayeron gradualmente en el olvido.
Según un diario nacional, un taanti u " ostad " mayor gana entre 2.500 y 3.000 takas al mes. Los tejedores jóvenes ganan mucho menos, alrededor de 1.600 takas. Como resultado, muchos tejedores no quieren que sus hijos se dediquen a esta profesión y prefieren la industria textil, más lucrativa.
El gobierno y otras organizaciones están tratando de revivir la antigua gloria de Dhakai Jamdani. En un intento de evitar a los intermediarios, están tratando de establecer contacto directo con los tejedores. Se ha establecido un Jamdani Palli cerca de Dhaka. Jamdani, una de las formas más antiguas de industria artesanal en Bangladesh, fue una vez un negocio en extinción. Organizaciones como Radiant Institute of Design, Shanto Mariam University of Creative Technology, National Institute of Design y otras están ayudando a los diseñadores a crear nuevos diseños de Jamdani.
Jamdani es un símbolo de la aristocracia. La demanda de saris Jamdani de calidad ha aumentado considerablemente a lo largo de los años.
En 2016, Bangladesh recibió el estatus de indicación geográfica (IG) para Jamdani Sari. [4] Fue el primer estatus de IG otorgado a un producto de Bangladesh.
Si bien el arte del jamdani está en decadencia debido a problemas actuales como la competencia con prendas más baratas y lucrativas, así como la falta de una remuneración adecuada para los tejedores, ha habido algunas señales alentadoras en los últimos tiempos.
Por ejemplo, el gobierno indio otorgó al maestro tejedor de saris Jamdani, Biren Kumar Basak, de Bengala Occidental, el premio Padma Shri, que es el cuarto galardón civil más importante del país. Biren Kumar Basak también elogió el premio y el reconocimiento de su trabajo por parte del Primer Ministro Modi como una buena señal para el futuro de la comunidad Jamdani en Bengala. [9]
En julio de 2023 se celebraron en Bangladesh, en colaboración con el Consejo Nacional de Artesanía de Bangladesh, exposiciones como el Festival Jamdani de Arte Vestible, curado por Chandra Shekhar Shaha, para ilustrar saris jamdani tejidos a mano y producidos de forma sostenible. [10]
Además, marcas como TARINA, de la diseñadora Tarina Sen, intentan preservar la artesanía tradicional del jamdani creando prendas contemporáneas. Marcas como TARINA se esfuerzan por ayudar a los tejedores de jamdani de Bengala Occidental y Odisha a llegar a nuevos mercados, integrados por la generación más joven, mediante la creación de prendas atractivas que presentan una armonía de diseños modernos y tradicionales. [11]
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