El Täschhorn (4.491 metros) es una montaña de la cordillera de los Peninos , en los Alpes suizos . No existen rutas de montañismo fáciles para llegar a su cumbre y se considera una de las diez mejores montañas de 4000 metros de los Alpes en cuanto a dificultad, y "una de las montañas de 4000 m más altas, hermosas y menos accesibles". Se encuentra inmediatamente al norte del Alphubel y al sur del Dom , dentro de la cordillera Mischabel, y tiene una forma muy similar a la del Dom cuando se ve desde el valle superior de Zermatt. [1] : 118
La primera ascensión a la montaña la realizaron John Llewelyn Davies y JW Hayward con los guías Stefan y Johann Zumtaugwald y Peter-Josef Summermatter el 30 de julio de 1862. Escalaron por la ruta noroeste (Kin Face), con un comienzo a medianoche desde el asentamiento del valle de Randa. [1] : 118
El ascenso al Täschhorn se realiza normalmente por su arista sur-sudeste, conocida como Mischabelgrat. La ruta de ascenso comienza en el refugio de vivac relativamente inaccesible situado en su base en el Mischabeljoch. La ruta sigue la cresta expuesta y a menudo con cornisas de la arista desde el refugio. Tiene una clasificación AD y puede llevar de 4 a 5 horas hasta la cumbre. Si no se continúa hasta el Dom, el descenso desde la cima del Täschhorn hasta el Mischabeljoch puede llevar otras 3,5 a 4 horas.
La ruta de continuación hacia el Dom (conocida como la travesía Täschhorn–Dom) ha sido descrita por el guía alpino Martin Moran como una "travesía magnífica" y "una de las más exigentes de las grandes rutas de los Alpes". Sin una salida fácil y debido a su gran altitud, la ruta puede verse fácilmente afectada por el hielo y la nieve cuando el tiempo es malo. En condiciones normales y con buen tiempo, un escalador puede tardar entre 4 y 6 horas en descender desde la cumbre del Täschhorn hasta el Domjoch, y luego ascender por la arista sur del Dom (Domgrat) hasta la cumbre de este último. [1] : 118–119
El Täschhorn también se puede escalar por la evidente lengua glaciar que desciende desde la cumbre por su cara noroeste (cara Kin). La ruta, clasificada como AD+, es una expedición clásica sobre nieve y hielo. Sin embargo, el acceso a la ruta no es fácil debido al terreno complicado en la parte inferior del glaciar Kin. Sin embargo, la instalación de una vía ferrata en la cresta Kinfelsen ofrece una ruta alternativa y cierta seguridad a los escaladores desde el refugio Kin, y actualmente ha reemplazado la larga y tradicional aproximación desde el refugio Dom , que se ha vuelto complicada y arriesgada. La ruta todavía debe intentarse solo cuando haya una buena capa de nieve en la cara superior. [1] : 119
Escalada muy raramente, la ascensión de la cara suroeste es una tarea extremadamente seria en terreno mixto quebrado, y ha sido comparada con la cara norte del Cervino . Está clasificada como TD+. Fue escalada por primera vez el 11 de agosto de 1906 por el guía de 19 años, Franz Lochmatter y su hermano Josef, junto con su cliente habitual, Valentine John Eustace Ryan. También participaron en el grupo de ascenso Geoffrey Winthrop Young y Josef Knubel . Juntos, se enfrentaron a muchas dificultades y numerosas caídas en un terreno mixto muy comprometido y frágil, sin protección, y un tramo final de roca muy empinado, y sus esfuerzos se convirtieron en una de las "aventuras más épicas" en la historia del montañismo alpino. No se repitió hasta 37 años después. A fines del verano de 1956, la cara solo había sido escalada seis veces. [2] : 77–78
