Shispare ( Urdu : شیسپیئر ) es uno de los picos montañosos más altos de Batura Muztagh , la subrango más occidental de la cordillera Karakoram en la región de Gilgit-Baltistán de Pakistán .
Las formas alternativas del nombre de este pico incluyen Shispare Sar , Shisparé Sari "Fiak Ting" فیاک ٹنگ o Tegh Sar تیغ سر (que significa Cabeza Afilada en el idioma local Wakhi). [ cita requerida ]
Shispare se encuentra al este de Batura Wall, que es la parte más alta de Batura Muztagh en Pakistán . Los picos vecinos notables incluyen Pasu Sar al noroeste, Bojohagur Duanasir , Ultar , Hunza Peak y Ladyfinger Peak , que comprenden el más al sureste de los principales grupos de Batura Muztagh. El río Hunza se curva alrededor de los lados sureste, este y noreste de Batura Muztagh, y Shispare se eleva sobre la orilla occidental del río. A su vez, el valle de Hunza se encuentra en el distrito de Hunza de Gilgit-Baltistan, Pakistán .
Shispare es notable por su enorme elevación sobre el terreno local. Por ejemplo, la cercana ciudad de Karimabad, en el valle de Hunza, tiene una elevación de 2060 m (6759 pies), lo que representa un relieve de 5550 m (18 210 pies), en solo 13 km (8 mi) de distancia horizontal. Al estar cerca del final del Batura Muztagh, domina grandes caídas en tres direcciones (norte, este y sur). Además, Shispare tiene una cara noreste sorprendentemente grande y empinada.
La ascensión al Batura Muztagh comenzó más tarde que en otras partes del Karakorum . El Shispare fue el primer pico importante de la cordillera que se logró escalar con éxito, en 1974, por la "Expedición Académica Polaco-Alemana" bajo la dirección de Janusz Kurczab. La ascensión duró 35 días y, durante los preparativos para que un segundo grupo intentara llegar a la cumbre, un miembro de la expedición (Heinz Borchers) murió en una avalancha .
La primera ruta de ascenso siguió el glaciar Passu hasta la arista este, entre el glaciar Passu . (Nota: esta arista va al sureste desde la cumbre, gira al noreste y luego gira aproximadamente al este, por lo que se la llama "arista sureste" y "arista noreste" en diferentes fuentes). Las dificultades incluían una larga arista de hielo y el acceso a la arista requería 1500 m de cuerda fija .
El siguiente intento lo realizaron en 1989 miembros del Club Alpino de la Universidad Ryukoku en Japón, liderados por Masato Okamoto. El grupo estuvo en la montaña durante casi dos meses, pero no logró llegar a la cima; su punto más alto estaba a unos 7.200 m (23.620 pies).
En 1994, un grupo del Club Alpino Komono de Japón , liderado por Yukiteru Masui, logró la segunda ascensión al pico. Llegaron al campamento base el 18 de junio, y Masui, Kokubu y Ozawa alcanzaron la cumbre el 20 de julio. Siguieron la misma ruta que el primer grupo de ascenso y escalaron con un estilo similar, con una cantidad similar de cuerda fija.
En 2017, un grupo de alpinismo formado por Kazuya Hiraide y Kenrou Nakazima consiguió alcanzar la cima de la ruta noreste, una hazaña sin precedentes, y ganaron el premio Piolets d'Or .
El Índice del Himalaya no enumera otras ascensiones o intentos de alcanzar este pico.
La primera (y segunda) ruta de ascenso se describe arriba. Es probable que cualquier otra ruta de ascenso presente dificultades (al menos) similares, lo que hace de este un pico altamente desafiante.
