Bandhani es un tipo de textil teñido anudado decorado al arrancar la tela con las uñas en muchas pequeñas ataduras que forman un diseño figurativo. [1] Hoy en día, la mayoría de los centros de fabricación de Bandhani están situados en Gujarat , [2] Rajastán , [1] Sindh , la región de Punjab [3] y en Tamil Nadu , donde se lo conoce como Sungudi . Se lo conoce como chunri en Pakistán. [4] [5] La evidencia más temprana de Bandhani se remonta a la civilización del valle del Indo, donde el teñido se realizaba ya en el 4000 a. C. El primer ejemplo del tipo más extendido de puntos Bandhani se puede ver en las pinturas del siglo VI que representan la vida de Buda encontradas en la pared de la cueva de Ajanta. [5] Bandhani también se conoce como Bandhej Saree , Bandhni, Piliya y Chungidi en tamil y dialectos regionales. Otras técnicas de atado incluyen Mothra, Ekdali y Shikari, según la forma en que se ate la tela. Los productos finales se conocen con diversos nombres, entre ellos Khombi, Ghar Chola, Patori y Chandrokhani.
El término bandhani se deriva de la raíz verbal sánscrita bandh ("atar, atar"). [6] [7]
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El arte de Bandhani es un proceso que requiere mucha habilidad. La técnica implica teñir una tela que se ata firmemente con un hilo en varios puntos, lo que produce una variedad de patrones como Chandrakala, Bavan Baug, Shikari, etcétera; dependiendo de la forma en que se ata la tela. Los colores principales utilizados en Bandhana son amarillo, rojo, azul, verde y negro. Cada color está tradicionalmente vinculado a un significado cultural específico. El rojo es un símbolo del matrimonio y está relacionado con los rituales de las mujeres casadas, el amarillo representa la primavera y está relacionado tanto con la estación como con el parto, el azafrán es el color del renunciante del mundo y se conecta con los guerreros dispuestos a renunciar a su vida en la guerra o con los yoguis que renuncian a la vida mundana, y el negro y el granate se utilizan para el luto. [8]
Como Bandhani es un proceso de teñido y atado, el teñido se realiza a mano y, por lo tanto, los mejores colores y combinaciones son posibles en Bandhanis. Hay dos tipos de teñido tradicionalmente categorizados según la durabilidad de los colores: pakka, en el que los colores no se desprenden fácilmente y Kaccha, en el que los colores se desvanecen o se lavan fácilmente. Históricamente, la técnica Kaccha era la más preferida ya que los colores podían renovarse una y otra vez, mientras que la técnica pukka se consideraba adecuada para las personas mayores. Los patrones más finos y complicados, ya sea para turbantes de hombres o cortinas de mujeres llamadas odhnis, siempre se tiñeron en colores kachcha . [9] Los principales colores utilizados en Bandhana son naturales. [9] TH Hendley, escribiendo en el siglo XIX, proporcionó las fuentes orgánicas de los colores utilizados para Bandhani, la mayoría de ellos, como el rojo (tanto pukka como kaccha ), el índigo se derivaban de flores, mientras que el amarillo se obtenía mezclando cúrcuma con suero de leche. [9]
En Gujarat, el trabajo de Bandhani ha sido realizado exclusivamente por la comunidad Khatri de Kutchh y Saurashtra. Un metro de tela puede tener miles de nudos diminutos conocidos como 'Bheendi' en el idioma local ('Gujarati'). Estos nudos forman un diseño una vez abiertos después de teñirlos en colores brillantes. Tradicionalmente, los productos finales pueden clasificarse en 'khombhi', 'Ghar Chola', 'Chandrakhani', 'Shikari', 'Chowkidaar', 'Ambadaal' y otras categorías.
El trabajo con bandhani también se realiza en Rajastán, donde se utilizan colores y diseños diferentes a los de las regiones de Kutch y Saurashtra en Gujarat. Los establecimientos de distintos tamaños en todo el cinturón de Kutch en Gujarat producen muchas variedades de bandhani. Este estilo de bandhani se denomina Kutchi Bandhani. Los atrevidos patrones de bandhani son muy similares en diseño, motivos y técnica en el cinturón desértico que abarca el norte de Kutch en Gujarat, el oeste de Rajastán y Sindh, incluso en Pakistán. [9]
La confección de bandhani suele ser un oficio familiar, y las mujeres de estas familias trabajan en casa para confeccionar los patrones. Pethapur, Mandavi, Bhuj, Anjar, Jetpur, Jamnagar y Rajkot son algunas de las principales ciudades de Gujarat, donde se confeccionan los bandhani. La ciudad de Bhuj en Gujarat es muy conocida por sus bandhani rojos. El proceso de teñido de los bandhani se lleva a cabo ampliamente en esta ciudad, ya que se sabe que el agua de esta zona da un brillo particular a los colores, especialmente a los rojos y granates. Al igual que ocurre con otros textiles indios, en los bandhani también los diferentes colores transmiten diferentes significados. La gente cree que el rojo es un color propicio para las novias.
La evidencia más antigua de Bandhani se remonta a la civilización del valle del Indo, lo que sugiere que el teñido se realizaba ya en el año 4000 a. C. El primer ejemplo del tipo más extendido de puntos Bandhani se puede ver en las pinturas del siglo VI que representan la vida de Buda que se encuentran en la pared de la cueva de Ajanta. [5] Este arte se menciona en los textos de Alejandro Magno sobre los hermosos algodones estampados de la India. Según las evidencias de los Textos históricos, el primer sari Bandhani se usó en la época de Harshacharita de Bana Bhatt en un matrimonio real. [10] Se creía que usar un sari Bandhani puede traer un buen futuro a una novia. Las paredes de Ajanta representan las evidencias de estos saris Bandhani. Los tintoreros han experimentado con el uso de diferentes elementos, tanto naturales como artificiales, durante siglos. Además, hay experimentos con diferentes técnicas de encuadernación/anudación para crear patrones en telas sumergidas en recipientes de tinte. En la India se han practicado diferentes tipos de anudado y teñido.
Bandhej sari, que también se conoce como "Bandhani sari", se encuentra especialmente en Gujarat y Rajasthan . Según la región de fabricación, los patrones del sari Bandhej pueden variar. Se crean excelentes variedades de Bandhej en Pethapur , Mandvi , Bhuj , Anjar , Jamnagar , Jetpur , Porbandar , Rajkot , Udaipur , Jaipur , Ajmer , Bikaner , Churu , etc. Se consideran posesiones preciadas de las mujeres casadas y, en su mayoría, son parte esencial de las bodas tradicionales. ajuar. En Rajasthan y Gujarat, las telas Bandhani son muy populares entre hombres y mujeres, pero el sari bandhani es una necesidad ritual para las mujeres casadas en muchas ceremonias. Muchas novias gujarati usan gharchola , un tipo de sari bandhej, para sus bodas. Aunque Gharchola significa literalmente "túnica para el hogar", en el lenguaje ritual significa "atuendo para el nuevo hogar o el hogar del esposo" y suele ser un regalo de la suegra a la novia. En Rajastán, durante el embarazo O el parto, el hogar natal le regala a las mujeres un sari Peeley Ki. Es una combinación de base amarilla con un borde rojo ancho con un patrón de bandhani.
Bandhani, uno de los métodos más antiguos de teñido anudado, todavía se practica ampliamente en la India occidental en la actualidad. La tela se hace pellizcando porciones muy pequeñas de tela y atándolas tirando de la tela con las uñas en muchas ataduras diminutas que forman un diseño figurativo para formar un patrón intrincado de puntos. Luego, la tela se coloca en diferentes tinas de tinte para formar colores brillantes y hermosos.
Bandhani es un método para hacer pequeños nudos y teñirlos de diferentes colores para crear hermosos patrones. Este método se hacía normalmente con las uñas , pero en algunos lugares de Rajastán los artesanos usan un anillo de metal con una uña puntiaguda para facilitar el desprendimiento de la tela.
El proceso de fabricación de un tejido bandhani no es muy difícil, pero sí lleva mucho tiempo. La tela que se utiliza para hacer los saris y dupattas bandhani es de seda tejida de forma suelta llamada georgette o de algodón conocido como malmal . Los nudos se atan firmemente y el resto de la tela se tiñe en varias etapas. Esto deja los nudos sin teñir y, por lo tanto, aparece un hermoso patrón de flores en toda la tela como diseño .
El mulmul (muselina fina), el telar manual o la seda eran las opciones tradicionales, pero ahora también se utilizan la gasa, el georgette y el crepé como tejidos de base para el bandhani. Esta tela se lava para eliminar los restos de almidón y luego se blanquea para obtener una base transparente. Luego se dobla en dos o cuatro capas según el grosor de la tela. Un diseñador marca el diseño del patrón en el material utilizando bloques de madera sumergidos en geru , un pigmento natural de arcilla mezclado con agua. La tela se ata desde las áreas que no se van a teñir. El proceso requiere paciencia, experiencia y meticulosidad por parte del artista. Los pliegues del material dentro del pequeño motivo deben levantarse y atarse. El material con el primer juego de ataduras se tiñe de amarillo. El material se ata nuevamente y se tiñe de rojo o verde. El artista pasa de tonos más claros a tonos más oscuros y el uso de más colores variados hace que el proceso sea complicado. Si el borde tiene que ser más oscuro, todas las partes más claras se atan y se cubren con papel de aluminio y los bordes se tiñen con los colores requeridos. El teñido y el atado repetidos dan lugar a diseños elaborados. Los diseños pueden tener un solo motivo o una combinación de motivos grandes y pequeños que se alternan en algún orden.
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