El Capitán ( en español : El Capitán ) es un pico en el condado de Culberson , Texas , ubicado dentro del Parque Nacional de las Montañas de Guadalupe . [2] El Capitán, el décimo pico más alto de Texas con 8085 pies (2464 m), es parte de las Montañas de Guadalupe, una porción expuesta de un arrecife del período Pérmico elevado y expuesto por la actividad tectónica durante el período Cretácico tardío. [3] El término sur de las Montañas de Guadalupe, El Capitán se cierne sobre la US 62/180, donde su imponente altura y su marcado contorno lo han convertido en una de las imágenes icónicas del Trans-Pecos para generaciones de viajeros.
El Capitán es el pico más al sur del escarpe de Guadalupe , un antiguo arrecife de piedra caliza que forma las actuales montañas de Guadalupe . Estas montañas son una parte expuesta de la barrera de arrecifes de Capitán, un arrecife de 350 millas de largo construido principalmente a partir de esponjas calcáreas, algas incrustantes, como estromatolitos, y lodo rico en cal directamente del océano. Este arrecife rodeaba gran parte del mar de Delaware , un océano interior que cubría partes del sur de Nuevo México moderno y Trans-Pecos Texas en el período Pérmico (hace unos 290 millones de años). Cerca del final del período Pérmico tardío, en la época de Ochoa, la salida que permitía que el agua del mar ingresara a las aguas interiores comenzó a sedimentarse, cerrando ocasionalmente el mar interior de su fuente. Rico en minerales y aislado de la reposición, el mar interior comenzó a evaporarse en capas alternas de anhidrita/yeso gris, calcita marrón y halita, que formaron la Formación Castile. A medida que aumentaron las concentraciones de sal, la halita laminada, la anhidrita, la silvita y la polihalita formaron la Formación Salado, que finalmente cubrió y creció más allá de la Formación Castilla inferior. [4]
Al final del Ochoan, estos depósitos habían llenado la cuenca de aproximadamente 1800 pies de profundidad y habían cubierto el arrecife con tierra seca. El limo rojo y la arena depositados por los ríos que cruzaban estas nuevas tierras finalmente formaron la Formación Rustler dolomítica y la Formación del Lago Dewey, enterrando el arrecife aún más profundamente. El arrecife Capitán permaneció enterrado durante más de 150 millones de años, hasta finales del período Cretácico de la era Mesozoica (hace 80 millones de años), cuando la actividad tectónica asociada con la orogenia Laramide causó un levantamiento significativo en el área y creó una falla importante, la Falla Fronteriza, en el área al oeste de la Cuenca Delaware. Al exponer el área de las Montañas Guadalupe del arrecife, el impacto de este evento tectónico se puede ver claramente en la diferencia de altura entre el imponente El Capitán y el foso de sal adyacente, separados verticalmente 1000 pies por el levantamiento. Una vez expuestos, las fuerzas naturales del viento y la lluvia fueron quitando lentamente los sedimentos más blandos, dejando al descubierto aún más el antiguo arrecife y revelando las escarpadas paredes de piedra caliza de las Montañas de Guadalupe. [5]
En las profundidades del desierto de Chihuahua, la zona que rodea El Capitán está compuesta por montañas escarpadas y salinas azotadas por el viento. Como resultado, la mayor parte de la presencia de los nativos americanos en las cercanías se centró a unos 5 kilómetros al sureste de El Capitán, en la zona que ahora se llama Pine Springs. Un oasis de manantiales, filtraciones y vegetación, esta zona exhibe evidencia (vertederos de mezcal, petroglifos, artefactos, etc.) de ocupación humana durante varios siglos. Más recientemente, la zona fue el hogar estacional de bandas de apaches mescaleros , quienes, empujados constantemente hacia el sur por los comanches ferozmente expansionistas en el siglo XVIII, utilizaron su conocimiento local de los manantiales y otros recursos escasos para mantenerse en un entorno por lo demás hostil hasta bien entrado el siglo XIX, cuando la expansión y el asentamiento anglosajones acabaron con su forma de vida delicadamente equilibrada. [6]
Aunque alguna expedición española ocasional, como la de Antonio de Espejo en 1582, se acercó a la zona de El Capitán, la presencia angloeuropea permanente en la zona data de finales de la década de 1840, cuando la región pasó a formar parte oficialmente de los Estados Unidos tras la victoria estadounidense en la guerra entre México y Estados Unidos . Ansiosas por encontrar un sendero adecuado desde San Antonio hasta El Paso y, finalmente, los lejanos territorios estadounidenses de la costa del Pacífico, varias expediciones se adentraron en las cálidas, secas y peligrosas tierras al oeste de Pecos, con la esperanza de encontrar una posible ruta de carretas con suficiente madera y agua para hacer posible un viaje constante. Una de las expediciones, dirigida por el agente indio Robert S. Neighbors, llegó a El Paso en 1849 a través de un difícil viaje que requirió cruzar y volver a cruzar los ríos Pecos y Devil's, y luego sobrevivir al largo y seco tramo desde las montañas Davis hasta El Paso. Consternados ante la perspectiva de regresar por la misma ruta, el grupo se dirigió hacia el este desde El Paso hacia Hueco Tanks y Guadalupe Pass, que esperaban seguir hasta un cruce establecido del río Pecos cerca de la actual frontera entre Texas y Nuevo México, utilizada durante mucho tiempo por mexicanos y nativos americanos. Tras lograr llegar a Pecos, Neighbors descendió rápidamente el río y regresó a San Antonio, donde informó a sus superiores que esta ruta ofrecía buena agua en Hueco Tanks, buena madera cerca de las montañas y un camino fácil a través de Guadalupe Pass hasta Pecos. Este camino, que se conoció como el camino "superior", para distinguirse del camino "inferior" original que atravesaba Fort Davis y subía por el Río Grande hasta El Paso, pronto se hizo popular entre los comerciantes y emigrantes, y sus largas caravanas de carros y mulas pasaban cerca de la inquietante cara de El Capitán. Este tráfico aumentó en 1858 cuando la diligencia de Butterfield comenzó a utilizar el camino superior entre El Paso y el vado del Pecos llamado Pope's Crossing, en honor a John Pope , el oficial del ejército que había inspeccionado el cruce dos años antes. [7] Aprovechando el agua y la madera disponibles, la línea de diligencias construyó una estación en Pinery, más tarde llamada Pine Springs, a 3 millas al sureste de El Capitán. [8] Aunque esta estación solo duró un año antes de que la ruta se trasladara al sur para quedar bajo la protección de los fuertes Stockton y Davis, la estación de Pinery continuó siendo utilizada por soldados, cargueros y emigrantes mucho tiempo después.
Durante este período, El Capitán también fue testigo de la Guerra de la Sal de El Paso, una violenta lucha entre residentes mexicano-estadounidenses y empresarios anglosajones por el acceso a las salinas que se extendían hacia el oeste desde la base de la montaña. Conocidas desde hacía mucho tiempo por los apaches, las salinas fueron identificadas por primera vez por los europeos en 1692 por la expedición de Diego de Vargas. Al convertirse rápidamente en un importante recurso local, generaciones de mexicanos, y más tarde, mexicano-estadounidenses, desafiaron el caluroso y peligroso camino de cuatro días desde San Elizario en el Río Grande hasta las montañas de Hueco y luego al este hacia El Capitán para llenar sus carros con la preciada sal. [9] Todo esto cambió a fines de la década de 1840, cuando la región comenzó a tener una mayor presencia anglosajona. Si bien la ley y la tradición mexicanas habían considerado las salinas como propiedad comunal, la tradición estadounidense las consideraba tierras no reclamadas, que cualquier ciudadano podía reclamar y comprar como propiedad privada. En la década de 1870, los intentos de los empresarios locales de reclamar las salinas se toparon con la violenta oposición de los residentes locales, para quienes la sal gratuita era un complemento importante para la economía regional de agricultura y ganadería. El conflicto llegó a su punto álgido en diciembre de 1877, cuando Charles Howard, que había intentado reclamar las salinas, y dos colegas fueron asesinados por una turba enfurecida. Esto provocó rápidamente una violencia generalizada contra las familias mexicano-americanas locales, lo que llevó a muchas de ellas a huir al sur del Río Grande. Cuando se calmó la situación, las salinas ya habían sido reclamadas y los residentes locales se vieron obligados a pagar por la sal que durante siglos había sido gratuita.
En las primeras décadas del siglo XX, se había construido una carretera para todo tipo de clima entre El Paso y Carlsbad, Nuevo México . Puesta en servicio en 1928 como la US Highway 62 , la carretera atrajo a una nueva generación de visitantes a la zona, en particular después de la apertura del cercano Parque Nacional de las Cavernas de Carlsbad en 1930. Décadas antes de la creación del Parque Nacional de las Montañas de Guadalupe , los viajeros en coche y autobús ya se detenían en las paradas de descanso junto a la carretera para maravillarse con las escarpadas laderas de El Capitán, tomar fotografías y escribir mensajes rápidos en el reverso de las postales adornadas con la imponente cara de la montaña. [10] Durante este período, la tierra que incluía El Capitán era propiedad de James Adolphus Williams, cuya casa Williams Ranch todavía existe en la tierra del parque al oeste de la montaña. Después de varios reveses económicos, Williams vendió la tierra en 1941 al juez JC Hunter de Van Horn, Texas, un próspero petrolero y conservacionista pionero cuyo rancho Guadalupe Mountains Ranch llegó a incluir 75.000 acres de tierra en Guadalupe, incluidas partes del cañón McKittrick. Hunter, uno de los primeros defensores de la creación de un parque para proteger el sur de Guadalupe, hizo campaña durante varios años hasta su muerte en 1945. Heredando el deseo de su padre de ver la zona protegida, tanto por su belleza paisajística como por su importancia geológica, el hijo de Hunter, JC Hunter Jr., trabajó con funcionarios del Servicio de Parques Nacionales para construir un acuerdo que permitiera al Servicio de Parques comprar la tierra para su uso como parque nacional. Obligado a pasar por un tortuoso proceso de legisladores estatales y federales, funcionarios del parque e ingenieros de caminos, así como propietarios y ganaderos locales, la donación de Hunter, que incluía El Capitán y Guadalupe Peak, finalmente fue cedida al Servicio de Parques en 1969. Tres años más tarde, se inauguró oficialmente el Parque Nacional de las Montañas de Guadalupe, lo que permitió el acceso público al área. [11]
Como se mencionó anteriormente, El Capitán se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional de las Montañas de Guadalupe, un área de pago ubicada en la carretera estadounidense 62/180 entre Carlsbad y El Paso. El extremo sur de la cordillera de Guadalupe, El Capitán, está protegido por acantilados en tres de sus lados, y esas caras rara vez se escalan debido a la condición inestable de la roca y la naturaleza escarpada del pico. Si bien no se ha desarrollado ningún sendero hasta la cumbre, los excursionistas pueden subir a la cima de El Capitán subiendo primero hasta cerca de la cumbre del pico Guadalupe en el sendero desarrollado de 4,5 millas de Guadalupe Peak Trail, bajando hacia el sur hasta la silla de montar de Guadalupe Peak-El Capitán y luego caminando por la parte trasera de El Capitán hasta la cumbre.
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