El Weisshorn ( en alemán , literalmente, pico/montaña blanca ) es un importante pico de Suiza y los Alpes , [3] que culmina a 4.505 metros (14.780 pies) sobre el nivel del mar. Forma parte de los Alpes Peninos y se encuentra entre los valles de Anniviers y Zermatt en el cantón de Valais . En este último valle, el Weisshorn es uno de los muchos 4000 que rodean Zermatt , junto con el Monte Rosa y el Cervino .
El Weisshorn fue escalado por primera vez en 1861 desde Randa por el físico irlandés John Tyndall , acompañado por los guías JJ Bennen y Ulrich Wenger. Hoy en día, el refugio Weisshorn se utiliza en la ruta normal. Muchos alpinistas consideran que el Weisshorn es la montaña más hermosa de los Alpes y Suiza por su forma piramidal y sus laderas de un blanco puro. [4] [5] [6] [7]
En abril y mayo de 1991 se produjeron dos deslizamientos de rocas consecutivos en un acantilado situado encima de la localidad de Randa, en el lado este del macizo, debajo del glaciar Bis.
El Weisshorn está situado en el cantón meridional de Valais , a unos 25 km al sur del Ródano, entre Sierre y Visp . Es el punto culminante de la cadena orientada de norte a sur que separa el Val d'Anniviers al oeste y el Mattertal al este y encierra el Turtmanntal al norte; el punto de intersección entre estos valles se encuentra justo al norte de su cumbre principal. El Weisshorn se encuentra frente al Dom , un poco más alto, al otro lado del Mattertal, y el pueblo de Randa se encuentra a 3100 metros por debajo de estas dos cumbres. Después del Dom, el Weisshorn es la segunda cumbre alpina más alta, situada completamente fuera de la cadena principal y totalmente dentro de Suiza. A ambos lados de la cordillera del Weisshorn, el agua termina en el Ródano, a través del Navizence (oeste) y el Vispa (este). El Weisshorn y el Dom son sólo dos de los numerosos picos de 4000 metros que rodean la región de Zermatt , junto con el Zinalrothorn , el Dent Blanche , el Dent d'Hérens , el Cervino y, el segundo más alto de los Alpes, el Monte Rosa .
El Weisshorn tiene forma piramidal y sus caras están separadas por tres crestas que descienden abruptamente desde la cima. Dos de ellas están casi en línea recta, una se dirige aproximadamente al norte y la otra al sur. La tercera cresta está casi en ángulo recto con estas dos, y se dirige casi directamente al este. En el compartimento entre las estribaciones norte y este se encuentra el glaciar Bis ( Bisgletscher ), que está conectado con la cima por largas y extremadamente empinadas laderas de nieve. En el compartimento entre las estribaciones este y sur se encuentra el glaciar Schali ( Schaligletscher ). Cadenas de rocas escarpadas se elevan alrededor de toda la cuenca de este glaciar, excepto en uno o dos lugares donde están interrumpidas por corredores de nieve. Finalmente, en el lado occidental de la montaña presenta una gigantesca pared de precipicio rocoso. Esta pared se eleva por encima del glaciar Weisshorn ( Glaciar du Weisshorn ) y del glaciar Moming . El ramal norte se bifurca a una distancia considerable por debajo de la cumbre en dos ramales que encierran el glaciar Turtmann . El ramal oriental conecta la montaña con el Bishorn (4.153 m), a través del Weisshornjoch. [8]
El Weisshorn es el punto culminante de la planicie Dent Blanche , una zona de la planicie austroalpina . La montaña está compuesta por gneises ; la cara oeste también está compuesta por rocas sedimentarias del período cretácico . [9]
La primera ascensión a la montaña se realizó el 19 de agosto de 1861 por el físico John Tyndall, con los guías JJ Bennen y Ulrich Wenger. Su itinerario corresponde a la ruta habitual para escalar la montaña en la actualidad: la arista este, comenzando desde el refugio Weisshorn . [10]
En 1860, CE Mathews intentó escalar la cara sur. Llegó a Zermatt con Melchior Anderegg y contrató a Johann Kronig como segundo guía. Durmieron en las cabañas de Schallenbergalp y comenzaron a la una y media de la madrugada del 1 de julio. Cruzaron la morrena y caminaron hasta llegar a una parte escarpada y accidentada del glaciar que ocultaba la montaña a su vista; y, rodeando este obstáculo con cierta dificultad, llegaron a la parte superior del glaciar alrededor de las cinco. Vieron que las crestas estaban cubiertas de una espesa capa de nieve fresca y, excepto un pequeño trozo de roca a unos 700 u 800 pies (240 m) por debajo de la cumbre, toda la masa era de una blancura brillante y deslumbrante. Decidieron probar la cara sur, que parecía menos empinada y más practicable para Melchior, pero una avalancha los detuvo: [11]
El guía Kronig le pidió a Mathews que abandonara la expedición. Regresaron y llegaron a Zermatt por la tarde, después de diecinueve horas de caminata. Sufrieron otras avalanchas en el descenso y Mathews sufrió quemaduras graves en los ojos. [11]
Acompañado por los guías JJ Bennen, de Laax, y Ulrich Wenger, de Grindelwald, John Tyndall inició el ascenso desde Randa a las 13:00 horas del 18 de agosto de 1861. Hicieron un vivac y reanudaron la ascensión a las 3:35 horas del día siguiente. Tyndall era optimista, pero el ascenso se volvió difícil, escribió: [12]
Llegaron a una peligrosa cresta delgada de nieve, de poco más de un palmo de ancho, con precipicios a ambos lados. El guía Bennen pisó la nieve y vio que estaba lo suficientemente firme como para cruzarla. Tyndall y Wenger siguieron a Bennen, pero la cima parecía menos alcanzable y todos estaban cansados. Sin embargo, Tyndall se armó de valor con pensamientos patrióticos: [12]
Después de cuatro horas de lucha, alcanzaron una cresta de nieve muy pronunciada y finalmente llegaron a la cumbre. El regreso no resultó mucho menos difícil que el ascenso; regresaron a Randa a las 11 de la noche, después de unas 20 horas de trabajo duro casi constante. [12]
La segunda ascensión, en 1862, la realizó Leslie Stephen , que comenzó con Melchior Anderegg y Franz Biener, de Zermatt. Fue desde un chalet situado debajo del Alp Schallenberg, casi dos horas más abajo que el campamento de Tyndall, que Stephen alcanzó el punto más alto en 9,5 horas y regresó a Randa en 7,5 horas más, llegando a Zermatt esa misma tarde. [11]
En 1877, WE Davidson, JW Hartley y HS Hoare abrieron otra ruta con los guías P. Rubi, J. Juan y A. Pollinger. Tras escalar parte de la cara sureste inferior por encima del glaciar Schali, alcanzaron el Schaligrat (cresta suroeste) y continuaron hasta la cumbre. La arista completa (que se consideraba demasiado difícil y peligrosa en su parte inferior) fue escalada por primera vez en 1895 por JM Biner, A. Imboden y E. Broome. La cara sureste fue escalada completamente en 1906 por Geoffrey Winthrop Young y RG Mayor con el guía Josef Knubel de St. Niklaus en el cantón de Valais. [10]
La cara noreste, cubierta de glaciares, fue escalada por primera vez en 1871 por J. H. Kitson con los guías Christian Almer y su hijo. Almer quería alcanzar la cumbre a las nueve de la mañana mientras la esposa de Kitson los observaba desde el Gornergrat . De hecho, las dificultades fueron más graves de lo esperado y no alcanzaron la cumbre antes del mediodía. Poco después, la ascensión fue repetida por WAB Coolidge y Meta Brevoort . Ambas expediciones escalaron la parte de la cara debajo del Grand Gendarme y continuaron cerca de la arista norte. En 1909, G. W. Young y J. Knubel escalaron la cara por el espolón central. [10]
La cara oeste fue escalada por primera vez en 1879 por GA Passingham con los guías F. Imseng y L. Zurbrücken. Otras rutas en la cara se abrieron en 1883 y 1889. El paso más fácil en la cara este fue encontrado en 1890 por GW Young, quien escaló el espolón bajo el Grand Gendarme con L. y B. Theytaz por una ruta conocida como Younggrat .
La cumbre del Grand Gendarme en la inexplorada arista norte se alcanzó por primera vez en 1898. Un mes más tarde, el 21 de septiembre de 1898, H. Biehly y H. Burgener realizaron la primera travesía completa por la arista norte hasta la cumbre desde el Bishorn.
En 1888, George Winkler murió al caerse en la cara oeste. Abandonó Zinal solo el 17 de agosto, sin decir a nadie su ruta precisa. El equipo de rescate solo encontró una foto y un sombrero cerca de un cono de avalancha. Su cuerpo no fue encontrado hasta el verano de 1956, en el glaciar Weisshorn. John Garforth Cockin también murió al intentar escalar en solitario la cara sureste doce años después. [10]
En 1925, Eleonore Noll-Hasenclever , H. Pfann y H. Trier se vieron atrapados en una avalancha en la cara noreste cuando intentaban alcanzar la arista este después de interrumpir su ascenso en la arista norte debido a las condiciones climáticas adversas. Pfann y Trier sobrevivieron, pero Hasenclever murió asfixiado. [10]
El 31 de julio de 1983, un helicóptero Alouette III de Air Zermatt se estrelló durante un vuelo nocturno sobre el glaciar Schali (al sur de la cima). El helicóptero transportaba al piloto, su asistente y un guía de montaña que buscaba a dos alpinistas desaparecidos. Una falsa alarma hizo que el piloto intentara aterrizar el helicóptero en el glaciar a 3.160 m. Toda la tripulación resultó gravemente herida, pero el guía y el piloto sobrevivieron. Los dos alpinistas desaparecidos fueron encontrados muertos más tarde. [13]
Todas las rutas son difíciles. La ruta normal comienza en el refugio Weisshorn en el lado este y sigue por la pronunciada cresta oriental.
El Weisshorn se puede escalar desde el Bishorn por la arista norte, partiendo de la Cabane de Tracuit , por encima de Zinal . Las primeras tres horas consisten en una caminata relativamente fácil a través del glaciar y conducen a la cumbre del Bishorn (4153 m). La segunda parte de la ascensión es muy expuesta y dura otras cinco horas, durante las cuales hay que escalar el Grand Gendarme . [10]
