El activismo de la moda es la práctica de utilizar la moda como un medio para el cambio social, político y ambiental. El término se ha utilizado de forma recurrente en las obras de las diseñadoras y académicas Lynda Grose , Kate Fletcher, Mathilda Tham , Kirsi Niinimäki, Anja-Lisa Hirscher, Zoe Romano y Orsola de Castro, ya que se refieren al cambio social y político sistémico a través de los medios de la moda. [1] [2] [3] [4] También es un término utilizado por algunos diseñadores de moda, uno de ellos es Stella McCartney . [5] El espectáculo del activismo de la moda como protesta callejera también ha sido un tema en los desfiles de París . El término es utilizado por Céline Semaan , cofundadora de la Fundación Slow Factory.
Según Google Ngram Viewer , la popularidad del término despegó en la década de 1990, aunque la manifestación del activismo a través de la vestimenta se practica desde hace mucho más tiempo. En su libro Dress-codes (2021), el jurista Richard Thompson Ford afirmó que la ropa se ha diseñado y utilizado con intenciones políticas a lo largo de los tiempos, y la evidencia documentada se remonta al menos al renacimiento en el mundo occidental. [6]
Al igual que con otras formas de activismo , el objetivo es promover, impedir, dirigir o intervenir en los acuerdos sociales sobre la vestimenta para reivindicar una determinada agenda política, así como influir en el cambio sistémico dentro de la industria de la moda. Fusiona estilos populares de vestimenta, desde ropa y zapatos hasta sombreros y accesorios, con esfuerzos para implementar cambios sociales y políticos más allá de los canales de influencia designados que ofrece el sistema político local , como el voto.
El campo del activismo en la moda abarca prácticas que trascienden los límites de los productos de moda y del sistema de la moda, con el fin de activar a los miembros del público para que tomen medidas en cuestiones controvertidas. Es decir, el activismo incluye la sensibilización y la movilización cívica, así como el cambio de comportamiento y la presión para lograr un impacto ambiental, sociopolítico y sistémico. [1] [2] [7]
El activismo en el ámbito de la moda puede utilizarse como forma de protesta , ya sea para expresar disenso o apoyo. Sin embargo, el término puede resultar impreciso, ya que muchas formas de disenso vestidas chocan con el término "moda" y "activismo". Por ejemplo, el uso de la vestimenta étnica tradicional como protesta contra la política "progresista" (o el colonialismo , o los Derechos Humanos Universales , o el Feminismo ) puede no considerarse "moda". Del mismo modo, el descarte de tales prendas étnicas tradicionales en favor de prendas con connotaciones occidentales (como los pantalones) puede que tampoco sea "moda", pero sí una forma poderosa de expresar disenso político. Otro elemento ambiguo del término se refiere a la causa y el efecto ; por ejemplo, si el uso de faldas cortas causa la liberación de las mujeres, o si es el efecto de una liberación que ya se ha producido a través de otros medios políticos más poderosos.
El activismo en el mundo de la moda puede darse en pasarelas y galerías de arte , pero el uso del término connota prendas que se usan en la vida cotidiana. Los ejemplos cotidianos de activismo en el mundo de la moda en las sociedades occidentales van desde la ropa con símbolos del signo de la paz que se popularizaron a fines del siglo XX, [8] el uso de vestimenta militar como activismo contra la guerra entre los hippies en la década de 1960, los sombreros con el lema " Make America Great Again " que lucieron los partidarios de Donald Trump durante y después de la campaña presidencial de 2016, [9] y el uso controvertido de camisas hawaianas entre los defensores del movimiento "Boogaloo". [10]
Charles J. Thompson afirma que el activismo de la moda se hace especialmente visible en los opuestos en conflicto, como cuando los sombreros rojos "Make American Great Again" y los " Pussyhats " tejidos actúan como marcadores socioculturales en conflicto de puntos de vista políticos opuestos. [11] Estos dos sombreros opuestos podrían ser un ejemplo de formas de activismo vestido impulsadas por la protesta y explícitamente políticas. Otros académicos han puesto énfasis en las formas de activismo de la moda que resaltan la reflexión, la reparación, el autocuidado y la reconciliación, a través de la vestimenta, lo que llaman "activismo silencioso". [12] Este tipo de activismo no confrontativo y constructivo resuena con el enfoque general del craftivismo y las obras de Sarah P. Corbett .
Es común reivindicar el activismo de la moda como un fenómeno occidental, aunque puede adoptar su forma más evidente en la expresión de tensiones globales. Especialmente la vestimenta de las mujeres está fuertemente vigilada en países como Afganistán, Irán, Arabia Saudita y Sudán, por nombrar algunos, y también en los EE. UU. se ha llevado a la gente a los tribunales por sus elecciones de vestimenta. [13] Franz Fanon y Homi K. Bhabha escribieron que la ropa se utiliza para negociar y resistir la ocupación o las fuerzas coloniales de asimilación como una forma de hibridez . [14] Al usar la vestimenta tradicional, las poblaciones desafían la formación de sujetos coloniales leales. [15] El uso de símbolos de bandos opuestos en conflictos globales también es una forma popular de activismo de la moda, como insignias étnicas o religiosas y parches militares. Otro ejemplo puede ser el gimnasta ruso Ivan Kuliak, que pegó la letra "Z" en la parte delantera de su atuendo en 2022 en apoyo a la invasión rusa de Ucrania . [16]
Más allá de su uso entre diseñadores que promueven la sostenibilidad y la participación de los usuarios, el término también ha sido recientemente acuñado por la diseñadora Céline Semaan en su trabajo con el laboratorio de moda de Nueva York Slow Factory. [17] En este contexto, los artículos de sus colecciones se han utilizado como medios de activismo en la moda; un collar "Dignity Key" con el que la gente puede mostrar su apoyo a los refugiados desplazados de Oriente Medio, una bufanda "Banned" que muestra el impacto universal de la prohibición musulmana del presidente Trump y una "1st Amendment Flight Jacket" en colaboración con ACLU , que presenta el texto de la Primera Enmienda escrito en árabe, en contra del aumento de la islamofobia en los Estados Unidos y los crímenes de odio contra los musulmanes estadounidenses. [18]
Los movimientos sociales y políticos siempre han estado vinculados a la moda, ya que la ropa proporciona la moneda visual y el mensaje de los movimientos.
Fuente: [19]
Los plebeyos de la Revolución Francesa, la clase trabajadora del tercer estado, recibieron el nombre de "sans-culottes". Significaba "sin pantalones" y se usaba para referirse a los revolucionarios populistas de clase baja debido a que su vestimenta consistía en pantalones largos en lugar de los pantalones aristocráticos sobre medias. Usaban esta moda para defender sus derechos y luchar contra la monarquía. Su elección de vestimenta se convirtió en un símbolo de las nuevas libertades de expresión social, política y económica que prometía la Revolución Francesa.
En el siglo XX, las mujeres empezaron a luchar por sus derechos, el primero de los cuales fue el derecho al voto. En 1913, 5000 mujeres marcharon en Washington DC para exigir el derecho al voto. Las sufragistas utilizaron la moda como herramienta política y de campaña; defendían su causa al tiempo que enfatizaban la apariencia femenina. Las mujeres comenzaron a usar ropa cómoda y estilizada, como pantalones, que actuaban como símbolo del nuevo lugar de la mujer en la sociedad. Otras prendas nuevas, como los trajes a medida con falda ancha, se hicieron populares, ya que eran prácticos y respetables. Las sufragistas se identificaban por tres colores principales que usaban en los eventos: púrpura para la lealtad y la dignidad, blanco para la pureza y amarillo para la virtud.
El auge del poder feminista, así como la continua decepción de las mujeres con el sistema patriarcal (la obtención del derecho al voto y la discriminación laboral) llevaron a las mujeres a llevarlo aún más lejos con faldas de dobladillo más corto. La minifalda fue una forma de liberación femenina y se interpretó como una forma de activismo político. A Mary Quant se le atribuye el diseño de la primera minifalda. La liberación de la independencia y la libertad sexual en la década de 1960 se expresaron a través de la minifalda.
A mediados de los años 60 y 70, los afroamericanos eran considerados los más bajos de la jerarquía social, lo que los impulsaba a luchar contra las injusticias y la discriminación. Bobby Seale y Huey P. Newton fundaron el Partido de las Panteras Negras en 1966 para hacer campaña contra la discriminación racial. El look total black era un uniforme de declaración del partido. Era una forma de enviar un mensaje sobre el orgullo y la liberación negros. Estaba sutilmente inspirado en el atuendo militar: chaqueta de cuero negra, pantalones negros, gafas de sol oscuras y boina negra. En los años 70, casi dos tercios del partido estaban formados por mujeres que redefinían los estándares de belleza para las mujeres afroamericanas. Se dejaban el pelo al estilo afro para expresar su solidaridad y protestar contra los estándares de belleza conformistas. Este tipo de activismo en la moda era una forma de implementar elementos africanos en la sociedad estadounidense.
"Haz el amor, no la guerra", la filosofía del movimiento hippie que se extendió por todo Estados Unidos en la década de 1960, ayudó a difundir el mensaje contra la guerra y la contracultura. Como forma de expresar su ideología no violenta, los hippies se vestían con ropa colorida, pantalones acampanados, estampados de cachemira y brazaletes negros. Esto se convirtió en la autoidentificación de los hippies. Estas prendas simbolizan la vida, el amor, la paz y la desaprobación de la guerra, que todavía se conocen y reconocen hoy en día. Los brazaletes negros representaban el duelo por un amigo, familiar, compañero o miembro del equipo que murió en la guerra de Vietnam.
En la Semana de la Moda de Londres de 1984, la diseñadora de moda británica Katherine Hamnett lució una camiseta con el lema "El 58% no quiere a Pershing". Esta protesta fue una respuesta a la instalación de misiles nucleares estadounidenses en el Reino Unido. Esta protesta atrajo la atención del público y llamó a la acción.
Las prendas de vestir populares suelen hacer referencia a acontecimientos políticos. Los ejemplos van desde la rebelión renacentista contra las leyes suntuarias hasta los vestidos de las cortesanas que hacen referencia a las guerras actuales, pasando por prendas de vestir que forman parte de la liberación de las mujeres y las personas trans en el siglo XX. [20]
Los bloomers , una prenda que sugería un movimiento sin restricciones en oposición a las figuras construidas de la era victoriana, se hicieron populares gracias a las activistas por los derechos de las mujeres en la década de 1850. Sugerían una alternativa cómoda a los vestidos ajustados que usaban las mujeres occidentales en ese momento. Tomando su nombre de su defensora más conocida, la activista por los derechos de las mujeres Amelia Bloomer , también llegaron a simbolizar el movimiento sufragista más amplio y la reforma de la vestimenta . [21]
La minifalda hizo su debut en 1964 y rápidamente se convirtió en un bastión de la cultura juvenil y el desafío. [22] Mary Quant , la diseñadora con sede en Londres responsable de la falda, buscó reflejar una era que era "arrogante, agresiva y sexy". [23] En consecuencia, la minifalda fue una opción popular para las mujeres independientes y progresistas en la década de 1960. Durante las violentas protestas y eventos de mayo de 1968 en Francia , la minifalda se convirtió en un símbolo de la revolución y el desafío femenino. Andre Courrèges popularizó el dobladillo en Francia. Si bien la nostalgia de la década de 1970 vio un regreso a los dobladillos más convencionales, la minifalda persiste como un símbolo de los derechos de las mujeres y la liberación sexual hasta el día de hoy.
La camiseta con eslogan ha sido la favorita de los activistas desde sus inicios. Impulsados por el espíritu DIY de la era punk, los diseños subversivos de camisetas de Vivienne Westwood llevaron la estética del eslogan a la corriente principal en la década de 1970. En 1979, la diseñadora Katharine Hamnett lanzó una marca y una línea de camisetas impulsadas por el concepto de " medio de vida correcto "; los eslóganes de las camisetas se basaban en los mensajes centrales del budismo . Las camisetas fueron "diseñadas para ser seminales, para hacer pensar a la gente y luego, con suerte, actuar", dijo Hamnett en una entrevista. [24] En los últimos años, las camisetas con esloganes se han convertido en un elemento básico de la cultura popular, desde las pasarelas hasta los estadios. El diseñador británico Daniel W. Fletcher organizó una sentada contra el Brexit con manifestantes que vestían camisetas y sudaderas con capucha de "quédate". Muchos diseñadores y marcas destacados como Dior , Public School, Everlane y Slow Factory han producido lemas en apoyo de los derechos de las mujeres, los derechos de los homosexuales, los inmigrantes, los refugiados y los esfuerzos de conservación.
El keffiyeh es un pañuelo tradicional blanco y negro que se usa alrededor de la cabeza o el cuello. Según la crítica de diseño Hala Malak, el keffiyeh se remonta a la Sumeria preislámica . Los sumos sacerdotes usaban turbantes y redes de pesca cuando rezaban por temporadas de pesca prósperas; la integración de estos dos textiles eventualmente condujo al patrón clásico de red de pesca por el que se conoce al keffiyeh. Después de la Revuelta Árabe de 1936 , el keffiyeh se convirtió en un símbolo de levantamiento político y rebelión. No fue hasta el ascenso de Arafat en la década de 1960 que el pañuelo llegó a simbolizar la solidaridad palestina. El pañuelo ha aparecido entre muchos grupos de izquierda y organizaciones contra la guerra. El pañuelo fue apropiado como un accesorio de moda en un desfile de Balenciaga de 2007. El keffiyeh es un elemento básico de la moda en Occidente, aunque pocos conocen su rica historia política. [25] Hoy, la Fundación Kaflab trabaja con artistas y diseñadores para explorar y desestigmatizar la herencia y la identidad árabes a través del keffiyeh.
Serpica Naro fue una marca activista creada en 2005 por activistas de cadenas de tiendas con sede en Milán. [26] Su misión era infiltrarse en la Semana de la Moda de Milán para organizar una protesta por las condiciones laborales en la industria de la moda. Al crear una marca, utilizando una credibilidad callejera japonesa inventada, los activistas lograron convencer a los organizadores de la semana de la moda de que la marca era legítima y consiguieron que se programara un desfile en la programación oficial. En la pasarela, los activistas usaron prendas para realizar críticas sobre las condiciones laborales en toda la economía de la moda. [4]
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