Henry Digby Morton (1906-1983) fue un diseñador de moda irlandés y uno de los nombres más destacados de la alta costura británica en el período de 1930 a 1950. También fue uno de los pioneros de la moda prêt-à-porter en la década de 1950. Con éxito en ambos lados del Atlántico, redefinió los trajes y la sastrería femenina, se ganó el apodo de "Daring Digby" por su aventura en la moda estadounidense y ayudó a establecer la Incorporated Society of London Fashion Designers , un precursor temprano del British Fashion Council .
Su contemporáneo Hardy Amies dijo de Morton: "[Su] filosofía era transformar el traje del estricto tailleur, o el traje de tweed campestre común y corriente con sus líneas rectas de arriba a abajo, sin concesiones y apto sólo para los páramos, en una prenda de corte intrincado y diseño cuidadoso que estaba tan de moda que se podía usar con confianza en el Ritz". [5]
Henry Digby Morton nació en Dublín, hijo y nieto de contables de la empresa cervecera Guinness . [2] Estudió arquitectura en la Escuela Metropolitana de Arte de Dublín y se mudó a Londres en 1923. [2] [4]
Trabajó primero en Selfridges y Liberty , luego se trasladó a la tienda de moda Jay's como dibujante recreando diseños de París para atraer a los clientes de Londres. En 1928, se había convertido en diseñador de la casa de alta costura Gray Paulette & Shingleton, aportando tanto su propio personal como su estilo de diseño. Sugirió que se cambiara el nombre a Lachasse ; más tarde dijo que esto se debía a que las mujeres británicas no aceptaban ningún diseño sin un nombre que sonara a francés. [4] Lachasse se especializó en ropa deportiva , una tendencia clave de la década de 1920, y Morton creó una colección debut con tweed de Donegal en lo que entonces eran combinaciones de colores radicales, como verdes brillantes y azules pálidos mezclados con marrones tradicionales. [2] Esto actualizó los tweeds de campo, hasta entonces "sofocantes", en ropa de ciudad elegante, especialmente porque Morton también simplificó el corte y la sastrería para hacer que los trajes fueran más ajustados y de moda. [4] Abandonó Lachasse después de cinco años (fue sucedido por Hardy Amies) para establecer su propia casa de alta costura. [4] Se casó con la editora de Woman and Beauty Phyllis Panting (conocida profesionalmente como Anne Seymour) en 1936. [2] [3]
Digby Morton siguió activo durante la guerra como modisto, cobrando al menos 25 libras por un traje de tweed de buena calidad. [6] Pero también respondió a la necesidad de la época de guerra de ropa bien diseñada y asequible. Como miembro fundador de la Incorporated Society of London Fashion Designers (IncSoc), estuvo entre los invitados por la Junta de Comercio a diseñar para la guerra, respetando las estrictas directrices de racionamiento y utilidad . [7] [8] Sus contribuciones incluyeron el diseño de trajes para el WRVS . [2] Entre sus otras creaciones notables en tiempos de guerra estaba una versión de diseñador del traje de sirena (un mono utilitario diseñado para ataques aéreos y trabajo) encargado por Viyella y confeccionado en su tejido de mezcla de algodón y lana. [9]
Morton, junto con otros miembros de IncSoc, también diseñó vestuario para varias películas británicas, incluida la producción de guerra Ships with Wings y las películas de posguerra Maytime in Mayfair y The Astonished Heart . Mostrar el trabajo de los modistos se consideraba una forma de convencer a otros fabricantes y al público en general del valor de la moda de los diseños utilitarios. [10]
Después de la guerra, Morton reabrió su casa de alta costura, pero ya sabía que el prêt-à-porter sería el futuro de la moda. Fue en este período de su carrera cuando obtuvo mayor reconocimiento. En 1953, el fabricante estadounidense Hathaway le pidió a Morton que describiera una línea de ropa para mujeres. Copió camisas de hombre, las entallaba y ajustaba a la forma femenina y las confeccionaba en colores brillantes con pajaritas en contraste. El éxito de esta innovación le valió el epíteto de la revista Time : "Daring Digby" [2] .
En 1957, Morton cerró su casa de alta costura en Londres y creó otra empresa en el Reino Unido, Reldan-Digby Morton (más tarde Reldan), con el productor de moda Mick Nadler, que había heredado la empresa Reldan (el apellido Nadler se escribe al revés) de su padre Nathan Nadler, que había fundado la empresa después de la Primera Guerra Mundial en unas instalaciones de Brick Lane, al este de Londres. Reldan inventó la colección cápsula para Mary Wilson, esposa de Harold Wilson, primer ministro en los años 60. Cuando Mick Nadler murió repentinamente, Morton se hizo cargo. La marca tuvo éxito en ambos lados del Atlántico y creó el aura de la alta costura en los estilos de prêt-à-porter. [2]
Morton , que nunca fue un amante de la ostentación (se refería a la ropa de noche como ropa de debutante ), trasladó su amor por la alta sastrería a la ropa masculina, creando en 1963 Digby Morton Menswear en asociación con la empresa química alemana Hoechst. Allí pudo producir una gama de ropa informal de "fácil cuidado", aprovechando la fibra de Trevira, recientemente desarrollada por la empresa, que se lava y se usa, y utilizó la misma habilidad que había mostrado en los trajes femeninos para romper con las convenciones. [4]
Morton y su esposa se retiraron a las Islas Caimán , donde él persiguió su interés por la pintura y se convirtió en un miembro activo de la sociedad de artes visuales de la isla. [3]
El trabajo de Morton se exhibió como parte de una exposición del Museo Victoria and Albert de 2007 llamada La edad de oro de la alta costura . Su trabajo también forma parte del archivo del V&A. [11]