Warren Harding (18 de junio de 1924 - 27 de febrero de 2002) fue uno de los escaladores de grandes paredes y de escalada artificial estadounidenses más destacados e influyentes de los años 1950 a 1970. Fue el líder del primer equipo en escalar El Capitán , en el valle de Yosemite , en 1958. La ruta que escalaron, conocida como The Nose , asciende 2900 pies (880 m) por el contrafuerte central de lo que es uno de los monolitos de granito más grandes del mundo. Harding realizó muchas primeras ascensiones en Yosemite , unas 28 en total, incluida The Wall of Early Morning Light (más tarde The Dawn Wall ).
Lo apodaron "Batso", en referencia a su afición a pasar días viviendo en acantilados verticales y a su carácter exuberante e iconoclasta. Harding desarrolló un equipo especializado para escalar grandes paredes, como la "tienda de murciélagos" para dormir y los "ganchos de murciélagos" que se usaban para engancharse precariamente en pequeños trozos recortados de granito, ejemplos de sus productos BAT o "Basically Absurd Technology".
Harding escribió el libro Downward Bound: A Mad! Guide to Rock Climbing . El libro contiene una descripción del ascenso a Nose and the Wall of Early Morning Light (1970), así como instrucciones sobre los principios básicos de la escalada, clasificaciones de escaladores destacados de la época y un relato humorístico sobre las controversias y los estilos de vida de la escalada en roca de los años 1960 y 1970.
Harding se crió en Downieville, California , en la parte norte de la histórica región aurífera cerca del lago Tahoe, en el seno de una familia de Iowa que había llegado antes de la Gran Depresión . Harding creció entreteniéndose, prefiriendo el senderismo a la pesca después de darse cuenta de que era un "pescador terrible". [1] Comenzó a practicar montañismo en Sierra Nevada a finales de los años 40 en el monte Whitney , las Palisades y los Minarets. Empezó a practicar escalada técnica en 1953; fue, según dijo, lo primero en lo que realmente fue bueno porque "sólo podía hacer lo que requería una estupidez brutal". [1]
En menos de un año, Harding se había convertido en una figura activa en la naciente comunidad de escaladores del valle de Yosemite, el enorme valle glaciar en el que se desarrolló la escalada en roca técnica o con cuerdas de varios días o en paredes grandes en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó a superar los límites de este deporte en la década de 1950 y rápidamente se convirtió en uno de los "maestros de la piedra" de su época. La escalada más difícil de la época, la chimenea Lost Arrow Spire , tiene un tramo horrible, estrecho, oscuro y difícil que lleva el nombre de su líder: el "agujero de Harding". Se abrió camino a duras penas por una exigente fisura llamada el "peor error" en Elephant Rock, un esfuerzo temprano que, como señala el periodista británico del Guardian Jim Perrin, "puede compararse con los logros de Joe Brown y Don Whillans", famosos contemporáneos suyos en Gran Bretaña. [2] Fue pionero en una famosa escalada de un día por el contrafuerte este de Middle Cathedral Rock, hoy una de las rutas más escaladas de su tipo en el valle de Yosemite. [ cita requerida ]
La primera escalada importante de Harding se produjo muy cerca: en el contrafuerte norte de Middle Cathedral Rock en Yosemite. Empezando de forma "improvisada" con un "desconocido" que Harding pensó que estaba "más loco que un pastel de frutas", él y Frank Tarver pronto pasaron a otro grupo. [1] Se unieron porque un grupo tenía habilidad pero carecía de equipo y el otro tenía equipo pero le faltaba habilidad. [3] Juntos, después de cuatro noches fuera y 20 o más tramos de cuerda de escalada, llegaron a la cima de la larga y complicada ruta. Acababan de terminar la escalada en roca con cuerda más larga hasta la fecha en América del Norte. [ cita requerida ]
Sin embargo, para Harding, el éxito en el mundo del establishment siempre fue secundario o estaba fuera de su alcance. La junta de reclutamiento lo rechazó debido a un soplo cardíaco y, después de trabajar como mecánico de hélices durante la Segunda Guerra Mundial, se formó como agrimensor y mantuvo con orgullo su carné sindical durante toda su vida. Conocido por su baja estatura y su voz aguda, su afición a la bebida y sus coches veloces, su peinado negro al estilo de los greasers, su buena apariencia y su orientación libidinosa, Harding relata en sus memorias Downward Bound que eligió el título del libro porque reflejaba el fracaso de su carrera como asalariado responsable frente a su deseo de practicar la escalada en roca. [4]
En ese mismo año, Harding se asoció con Mark Powell, uno de los mejores escaladores de Yosemite de la década de 1950. Después de que Harding formara parte de un grupo que no logró escalar la magnífica y vertical cara noroeste de Half Dome, él y Powell se encontraron en el valle, demasiado tarde por un par de días para hacer el primer ascenso de esa característica, ya que otro grupo, liderado por el rival de Harding en el sur de California, Royal Robbins , acababa de completarlo. [ cita requerida ]
Harding relató cómo se encontró con el grupo en la cima: "Mis felicitaciones fueron cordiales y sinceras, pero en mi interior, el ambicioso soñador que hay en mí estaba preocupado". Él, Powell y el inventor del equipo Bill 'Dolt' Feuerer conspiraron más tarde: "En un ataque de ira egoísta, nos quejamos por el valle durante un par de días, tratando de averiguar qué hacer. La solución era simple: cualquier escalada que no fuera Half Dome estaba por debajo de nuestras posibilidades; solo una gran escalada sería suficiente". [5] En este punto, como señala el historiador de grandes paredes Doug Scott, Harding era verdaderamente excepcional. La cara de 3000 pies (910 m) de El Capitán era tan "espantosamente más alta" que las otras características de Yosemite, que fue "ignorada por la mayoría de los escaladores". [5]
Harding, Powell y Feuerer comenzaron en julio de 1957. A diferencia del estilo "alpino" de un solo empujón utilizado en Half Dome, eligieron fijar líneas entre "campamentos" al estilo utilizado en el Himalaya. Al intentar llegar a la mitad del camino en el primer empujón, se vieron frustrados por las grietas grandes y del tamaño de una mano. Frank Tarver cortó las patas de varias estufas de leña y le dio al equipo estos "pitones de bong prototipo". Estos sistemas de grietas luego se hicieron mundialmente famosos como "Grietas de patas de estufa". [6]
Obligado por el Servicio de Parques Nacionales a detenerse hasta después del Día del Trabajo debido a la multitud que se formaba en los prados de El Capitán, el equipo sufrió un revés importante cuando Powell sufrió una fractura de pierna en otro viaje de escalada. Powell abandonó y Feuerer se desilusionó. Harding, fiel a su legendaria resistencia y voluntad de encontrar nuevos compañeros, "continuó", como dijo más tarde, "con todos los escaladores "calificados" que pude convencer para esta aventura poco prometedora". [7] Feuerer se quedó como asesor técnico, incluso construyó un "carro" con ruedas de bicicleta que podía ser arrastrado hasta la cornisa intermedia que hoy lleva su nombre, "Dolt Tower"; pero Wayne Merry, George Whitmore y Rich Calderwood ahora se convirtieron en el equipo principal, con Merry compartiendo las tareas principales con Harding. [ cita requerida ]
En otoño, dos intentos más los llevaron al nivel de 610 m (2000 pies). Finalmente, un cuarto intento que comenzó a fines del otoño probablemente sería el último. El equipo originalmente había fijado su ruta con líneas de manila de 1 ⁄ 2 pulgada (13 mm); y sus líneas in situ se habrían debilitado más durante el invierno. En el ambiente frío de noviembre, trabajaron lentamente hacia arriba, y los siete días que les tomó avanzar hasta los últimos 300 pies se convirtieron en una "rutina monótona" si, agrega Harding, "vivir y trabajar a 2500 pies sobre el suelo en una cara de granito" pudiera considerarse "monótono". [8] Después de resistir una tormenta durante tres días a este nivel, se abrieron camino a martillazos hasta la parte final. Harding luchó durante quince horas y colocó 28 pernos de expansión a mano durante la noche en un muro saliente, llegando a la cima a las 6 a. m. Todo el proceso había llevado 45 días, con más de 3.400 pies (1.000 m) de escalada, incluyendo enormes balanceos de "péndulo" a lo largo de la cara; y un "kilometraje" incontable de laborioso transporte de bolsas con nudos prusik por cuerdas y deslizamiento en "rápel" de regreso hacia abajo. [ cita requerida ]
El equipo había terminado lo que es, según cualquier estándar, uno de los "grandes clásicos" de la escalada en roca moderna. La Ruta de la Nariz a menudo se considera la ruta de escalada en roca más famosa de América del Norte y, cuando el clima es bueno en otoño, puede haber entre tres y diez grupos diferentes distribuidos a lo largo de sus treinta tramos de cuerda hasta la cima. En el 50 aniversario de la ascensión, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una resolución en honor al logro del grupo original. [9]
Después de escalar El Capitán, Harding escaló la cara este de la columna Washington en Yosemite, rebautizada como "Astroman" después de que la escalaran sin ayuda, la primera de una serie de rutas serias que hizo con su compañero de ese período, el fotógrafo Glen Denny. A esta le siguieron: la torre inclinada, que sobresale mucho, también con Denny y que sigue siendo una de las rutas de pared grande más populares de Yosemite; la cara norte del "Rostrum", justo en las afueras del valle de Yosemite, también con Denny (una prueba de un día notoriamente dura y espectacular como escalada libre); y la hermosa y aislada cara de 760 m del monte Watkins, frente a Half Dome, que hizo con Yvon Chouinard y Chuck Pratt (con el "hombre duro" Harding, que se hizo famoso por negarse a beber agua en los últimos días resecos de la escalada para guardarla para quienes hacían los tramos finales). [ cita requerida ] Pratt escribió en el American Alpine Journal de 1965 : "Al cuarto día, Yvon había perdido tanto peso por deshidratación que podía bajarse los pantalones de escalada sin desabrochar un solo botón. Por primera vez en siete años, pude quitarme un anillo del dedo, y Harding, cuyo parecido con la concepción clásica de Satanás es legendario, adoptó un aspecto aún más demacrado y siniestro". [10]
Harding también fue pionero en los ascensos de grandes paredes en Sierra Nevada, con rutas como la cara de 2000 pies (610 m) de la Keeler Needle de más de 14 000 pies (4300 m) en la ladera del monte Whitney y la cara suroeste del monte Conness en las tierras altas de Yosemite. [11]
Harding y el escalador y fotógrafo Galen Rowell casi sucumben a una tormenta en la difícil y tediosa, pero sorprendentemente hermosa, cara sur del Half Dome en 1970. [12] Después de un rescate y dificultades posteriores, un socio, Joe Faint, abandonó el proyecto. Rowell contó sus preocupaciones cuando Harding no se presentó un fin de semana: "El fin de semana siguiente, mientras subíamos por el empinado sendero hacia Half Dome, dejé de sentir pena por Warren cuando pasó cojeando junto a mí con una enorme mochila. La mitad de Warren sigue siendo el doble de la media". [13] Las excursiones infructuosas y desagradables trabajando como contratista en Vietnam y un grave accidente (un camión lo golpeó mientras trabajaba en una obra, dejándolo discapacitado permanentemente) no impidieron que Harding regresara y terminara la escalada. [ cita requerida ]
Harding también realizó una primera ascensión muy publicitada del "Muro de la Luz del Amanecer", la parte más alta de El Capitán en su lado sureste. Con Dean Caldwell, pasó 27 noches en el muro, viviendo la mayoría de las veces en hamacas con tiendas de campaña diseñadas en coordinación con Roger Derryberry. Cuando llegó una tormenta de 4 días, el Servicio de Parques Nacionales decidió, después de 22 días, que los dos necesitaban ser rescatados. Bajaron las cuerdas, pero después de muchos gritos de ida y vuelta, las retrajeron. Harding, en su libro Downward Bound , relata lo que podría haber sucedido si el rescate hubiera persistido:
—¡Buenas noches! ¿Qué podemos hacer por vosotros?
—¡Hemos venido a rescataros!
—¿De verdad? Venid, tranquilizaos, tomad un poco de vino. [14]
Harding es el bebedor más famoso de la historia de la escalada en roca moderna, famoso por su tradición de bares y campamentos para la clase trabajadora. [15] Harding prefería las jarras de un galón de la variante más barata de rojo, y bautizó la cornisa crujiente que sostenía sus hamacas, y de la que se suponía que debían ser rescatados, como "torre de borrachos". "Si el equipo de rescate hubiera sido demasiado entusiasta", continúa, "podría haberse producido una pelea demencial con martillos de pitanes. Porque estábamos muy decididos a no ser arrastrados fuera de nuestra escalada". [14] Siete días después, tras 27 noches en el acantilado, llegaron a la cima ante una multitud de periodistas, simpatizantes, curiosos y críticos. [ cita requerida ]
El estilo de escalada de Harding fue considerado controvertido porque estaba más dispuesto a emplear ayudas artificiales que se convierten en una parte permanente del entorno, especialmente pernos de expansión. Estos requieren mucho tiempo para colocarse, pero no son extraíbles, y como se pueden colocar en cualquier lugar, eliminan parte de la habilidad y el riesgo de la escalada en roca. Algunos críticos, como el historiador Steve Roper, el editor de la revista English Mountain Ken Wilson y los californianos del sur como Robbins e Yvon Chouinard, sintieron que la extravagante disposición de Harding a usar pernos de expansión le quitaba algo de aventura a la escalada. [16]
Harding admitió que algunos de esos escaladores tenían más habilidades que él, pero siempre cuestionó su "fanatismo" y "pureza". [17] También argumentó que era una hipocresía acusarlo de acoso publicitario, ya que muchos de ellos desarrollaron lucrativos negocios de montañismo, ganando decenas de miles, si no millones de dólares al año vendiendo ropa y equipo. Esta controversia alcanzó un punto álgido cuando el principal rival de Harding, Robbins, comenzó la segunda ascensión de su ruta Early Morning Light, colgándose de los agujeros de los pernos y ganchos de Harding y Caldwell, y luego cortando las perchas, declarando que deseaba restaurar la roca a su estado prístino, y haciendo improbable una tercera ascensión. El irritado Harding llamó al sureño Robbins una " Carrie Nation " de escaladores de roca, y se sintió reivindicado cuando Robbins finalmente decidió que la escalada era más difícil de lo que parecía y luego la respetó al no cortar más pernos mientras él y Don Lauria completaban la segunda ascensión. [18]
Lito Tejada-Flores, cuyo ensayo Games Climbers Play (Los juegos que juegan los escaladores) fue influyente en la época de las hazañas de Harding, consideraba que Harding estaba "fuera" del juego tal como lo jugaba la mayoría. Harding estaba más bien "inventando otros nuevos" y "de vez en cuando, incluso una obra maestra". Así fue como describió el evento de 28 días de Dawn Wall: "una gran escalada cuya grandeza está... en el contenido experiencial de una vida tan prolongada en una pared ". [19]
Después de los años 80, Harding hizo muy poca escalada y se retiró a las colinas del norte de Sierra Nevada, donde se dedicó a hacer vuelos en globo con sus amigos cercanos Mary-Lou Long y Roger Derryberry y continuó con su amor por el vino tinto barato. Murió en 2002 por insuficiencia hepática.
Harding describe cómo llegó a la cima de El Capitán:
Supongo que este artículo podría titularse "La conquista de El Capitán". Sin embargo, mientras clavaba el último perno y me tambaleaba sobre el borde, no me quedó del todo claro quién era el conquistador y quién era el conquistado: recuerdo que El Capitán parecía estar en mucho mejor estado que yo. [20] [21]
Harding sobre su legendaria resistencia:
Dios mío, siempre fui un desastre. Odio a los escaladores como Royal Robbins, que son tan superiores. No es su intención, simplemente lo es. Es metódico, científico, capaz y tan competente que me da envidia. Una vez estaba escalando con un británico brillante en Yosemite y me dijo: "Dios mío, Harding, ¡no puedes hacer nada !". Le dije: "Lo sé, pero yo puedo hacerlo para siempre". [1]
Harding, hablando de la bebida, satirizando los "Informes de accidentes" del Club Alpino Americano:
Recientemente se ha demostrado que las correas para beber pueden ser útiles para prevenir tragedias innecesarias tanto en el hogar como en la roca. Por ejemplo, en la reunión de amigos en la oficina de ASCENTE en Fresno, Batso estaba borracho (como suele suceder). Enfurecido por algún tema de conversación (como suele suceder), se tambaleó y se fue a ciegas, aparentemente en dirección al dormitorio del piso de arriba. Sin embargo, se confundió de puerta y cayó por las escaleras del sótano. Afortunadamente, salió ileso, encajado entre la escalera y el calentador de agua. No hace falta decir que podría haber resultado muy gravemente herido y, aunque no fue así, una correa para beber podría haberle ahorrado la indignidad de un accidente de ese tipo. [22]
"Reflexiones sobre un escalador averiado", de Harding:
Mi mente analítica, otrora aguda, se ha vuelto tan embotada por las interminables horas de asarme bajo el sol ardiente, debatiéndose en chimeneas estrechas, tirando de cargas imposiblemente pesadas... de modo que ahora mi estado mental es comparable al de un indio peruano, bien alimentado con hojas de coca... [23]
