Phulkari ( Gurmukhi : ਫੁਲਕਾਰੀ ; Shahmukhi : پھلکاری ) se refiere al bordado popular de la región de Punjab y al Gulkari de Sindh en el sur de Asia . [1] [2] [3]
Aunque phulkari significa 'trabajo floral', los diseños no solo incluyen flores sino también motivos de cubierta y formas geométricas. [4] Las principales características del bordado phulkari son el uso de puntada de zurcido en el lado revés de una tela de algodón grueso con hilo de seda de colores.
Las variedades tradicionales de phulkaris son grandes piezas de tela e incluyen chope, tilpatr, neelak y bagh. [5] Algunos hacen la distinción de que phulkari solo se refiere a flores escasamente bordadas, donde la tela de base aún es visible, mientras que un patrón de flores intrincadamente bordado que cubre toda la prenda se conoce como bagh ('gran jardín'). [6] [7] [5]
La artesanía del phulkari ha sufrido cambios a lo largo de los siglos. Según Pal (1960), el método tradicional de bordar un phulkari y su uso generalizado en Punjab, India , decayó en la década de 1950. [8] Tradicionalmente, las mujeres bordaban phulkaris sin utilizar plantillas . Pal (1960) afirma que las mujeres limpiaban sus patios e invitaban a amigos y familiares a comenzar ceremonialmente el proceso de bordado de un phulkari. Se cantaban canciones populares en esta ocasión. [8] "Ih Phulkari Meri Maan Ne Kadhi / Is Noo Ghut Ghut Japhiyan Paawan" ('Este phulkari fue bordado por mi madre, lo abrazo cálidamente'). Canciones populares como estas son indicativas del apego emocional que la niña tenía al phulkari bordado por su madre o abuela, o tías. [9]
El bordado phulkari y bagh ha influido en el bordado de Gujarat, conocido como heer bharat, por su uso de motivos geométricos y puntadas. [10]
Phulkari está formado por dos palabras: phul significa "flor" y akari significa "forma". Phulkari significa la forma/dirección de las flores que simbolizan la vida. En Punjab, se creía popularmente que el nacimiento de una niña en la familia era de buen augurio. La madre y las abuelas comenzaban a bordar dupattas de Phulkari cuando nacía porque creían que sería la creadora de las generaciones futuras. Originalmente, el Phulkari se hacía con flores reales. Se utilizaban tejidos de seda y Mulmul (muselina de algodón suave) por su pureza y longevidad. Se creía que la virtud y el carácter de una mujer daban forma al Phulkari. [ cita requerida ]
Existen diferentes teorías sobre el origen del phulkari. Una de ellas es que este bordado era común en diferentes partes del país desde el siglo VII d. C., pero sobrevivió solo en Punjab. También se encuentran motivos similares a los que se encuentran en el phulkari en Kashida de Bihar y en algunos de los bordados de Rajastán. Otra teoría es que este estilo de bordado proviene de Irán, donde se lo denominaba gulkari , que también significa trabajo floral. [11] [12] Sin embargo, Pal (1960) señala que los estilos del phulkari son distintos del trabajo gulkari. [8]
Hay referencias al phulkari en textos antiguos, leyendas populares y literatura de Punjab. En Harishcharitra , la biografía del emperador Harshavardhana (590-647 d. C.), el último gobernante del gran imperio indio antiguo Vardhana , el cronista del siglo VII Bana escribió: "Algunas personas bordaban flores y hojas en la tela desde el reverso", que es una descripción técnica del bordado phulkari. [13]
Sin embargo, la primera referencia a la palabra phulkari se encuentra en la literatura punjabi en la versión de Waris Shah del siglo XVIII de Heer Ranjha , un legendario romance trágico punjabi, que describe el ajuar de bodas de la protagonista femenina Heer y enumera varias prendas con bordado phulkari. La primera publicación extensa en inglés sobre phulkari fue de Flora Annie Steel en 1880, donde describe los diversos estilos y exhibe las variedades en forma de imagen. [14] En su forma actual, el bordado phulkari ha sido popular desde el siglo XV. [15] Pal (1960) cree que, sin importar su origen, el trabajo phulkari es distintivo y exclusivamente punjabi. [8]
Para los bordados, incluido el phulkari, se utilizaban diversos tejidos de estructura gruesa, como el khaddar , el dasuti y el khaddar casement. [16] Según el tipo de phulkari empleado, "chaddar", "bhagh" o "chope", las características del khaddar varían en grosor, peso y estructura de tejido suelto o firme. El primero era un khaddar de tejido suelto con hilos gruesos, que contrastaba con el "Halwan" (un khaddar ligero y de tejido fino), y el tercero era el "Chaunsa Khaddar", que se tejía con hilos más finos y se eligió para el "Bhag". [17]
El phulkari era esencialmente un producto del trabajo doméstico realizado por las mujeres de la casa. La tela sobre la que se realizaba el bordado phulkari era khaddar hilado a mano (una tela de algodón de trama plana tejida a mano). El algodón se cultivaba en todas las llanuras del Punjab y, tras una serie de procesos sencillos, las mujeres lo hilaban en la charkha (rueca). Después de fabricar el hilo, lo teñía la lalari (tintorera) y lo tejía la jullaha (tejedora).
Tradicionalmente, el uso de tela khaddar gruesa facilitaba el conteo del hilo. La tela khaddar base utilizada en Punjab occidental era más fina que la que se usaba en Punjab central . La tela se tejía en anchos, que eran estrechos, ya que el ancho del telar era tal. Por lo tanto, la tela tenía que ser cosida a lo largo para lograr el ancho deseado, que luego se bordaba. Esta práctica de coser dos piezas era común entre los textiles de Punjab a principios del siglo XX. En Punjab occidental (ahora en Pakistán), primero se doblaban y unían dos o tres piezas de tela, lo que daba lugar a diseños distorsionados. En Punjab oriental (ahora Punjab, Haryana y parte de Himachal Pradesh), primero se unían y luego se bordaban.
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El sello distintivo de Phulkari es la creación de innumerables patrones mediante el uso de puntadas largas y cortas. No había libros de patrones y el bordado se trabajaba completamente desde el revés de la tela. Los diseños no se calcaban. Las técnicas y los patrones no se documentaban, sino que se transmitían de boca en boca y cada grupo regional se identificaba con el estilo de bordado o diseño [12] . El bordado se realiza con hilo de seda. El hilo de seda suave sin torcer llamado patt se utilizaba para bordar. El hilo provenía de Cachemira , Afganistán y Bengala y lo teñían en las grandes ciudades los lalaris . La seda de mejor calidad provenía de China . Las mujeres del pueblo obtenían el hilo de los vendedores ambulantes que iban de pueblo en pueblo vendiendo artículos de primera necesidad. [9]
El color más favorecido era el rojo y sus matices, porque el rojo es considerado auspicioso tanto por los hindúes como por los sikhs de Punjab. [18] El marrón más oscuro, el rojo óxido o el índigo eran los colores de fondo habituales para una base para los bordados. El blanco era utilizado en Bagh por las señoras mayores y las viudas. El negro y el azul eran menos preferidos en el Punjab occidental , mientras que el blanco era menos utilizado en el Punjab oriental . Los patrones geométricos suelen bordarse en los phulkaris. Los phulkari representaban escenas de la vida cotidiana en los pueblos. Los animales y los pájaros representaban el éxito, la belleza, el orgullo y la buena voluntad y diferentes frutas simbolizaban la riqueza, la prosperidad y la fertilidad. [13] Los tallos de trigo y cebada con espigas también eran motivos comunes . No se bordaban temas religiosos ni escenas de darbar (sala del templo sikh). El extremo decorado de una bufanda o chal, el pallu, tiene paneles separados de exquisita mano de obra phulkari con diseños llamativos. [ cita requerida ]
A pesar de que este bordado no se hacía originalmente a escala comercial, algunos de ellos encontraron un mercado en el extranjero en el siglo XIX. Los bordados para chales o ghagras (una falda larga y decorada) se usaban para hacer cortinas para los hogares europeos. Se enviaron muestras de tela phulkari de diferentes regiones de Punjab a la Exposición Colonial e India , celebrada bajo el régimen británico. A finales del siglo XIX, los phulkaris y los baghs habían encontrado un mercado en Europa y América. Había empresas en Amritsar donde se podían encargar trabajos phulkari de cualquier forma o tamaño. Algunas de las empresas conseguían pedidos de Europa para suministrar phulkari a escala comercial. El mercado más nuevo dictaba los cambios en los diseños y las combinaciones de colores. [9] Algunos comentaron que las versiones europeizadas del phulkari no eran indias en absoluto. Los bordados eran en negro, verde y rojo y las puntadas del bordado tenían una longitud de una pulgada. [19]
Pal (1960) describe las siguientes variedades tradicionales de Phulkari: bagh (' jardín '), chope , subhar , sainchi , tilpatra , neelal , ghungat bagh y chammas . También describe los materiales utilizados, los colores y las técnicas de costura. La tela tradicional sería khaddar con algodón hilado a mano. El algodón se tejería profesionalmente para crear un material pesado. También se usaban versiones más ligeras llamadas halvaan . Pal señaló que el material khaddi también se estaba volviendo popular. Los colores eran rojo, blanco, amarillo dorado, verde y azul oscuro. Se utilizaban métodos naturales para teñir el material, como utilizar flores. Un método popular era utilizar el árbol Rubia cordifolia, conocido como rubia india y Majith en punjabi. El hilo de seda sin hilar conocido como patt se utilizaría para bordar los diseños utilizando la puntada doble conocida en punjabi como dasuti tropa, puntada de espiga y puntada de satén . Se emplearían puntadas largas y cortas. No se utilizaría ninguna plantilla para bordar los diseños. [8]
Las mujeres se reunían para bordar phulkaris. El grupo cantaba canciones folclóricas tradicionales. Pal también da un ejemplo de una mujer que apartaba un grano de trigo por cada puntada que hacía. Cuando el phulkari estaba completo, la mujer donaba los granos. A veces, se pueden ver diferentes estilos en un phulkari. Esto se debe a que cada niña usaba su propia imaginación para bordar un diseño, tal vez para recordarle a la niña, cuando se casara, a sus amigas que la ayudaron a bordar el phulkari. [8] Thind (2005) menciona otra variedad: el bawan bagh, en el que se usa más de un estilo de bagh en una tela. Muchas de las variedades forman parte de exposiciones de museos y colecciones privadas. Thind hace referencia a las contribuciones realizadas por Mohinder Singh Randhawa para promover la preservación del arte phulkari. También menciona colecciones privadas en las que ha visto varios motivos, incluido el Harmandir Sahib (Templo Dorado) bordado en un phulkari. [20]
Bagh (que significa " gran jardín ") es un estilo en el que se borda toda la superficie. Al trabajar con puntada de zurcido , se crean numerosos diseños mediante el uso de puntadas horizontales, verticales y diagonales.
Algunos hacen la distinción de que phulkari solo se refiere a flores escasamente bordadas, mientras que un patrón de flores grande e intrincadamente bordado se conoce como bagh. [6] [7] Es decir, en otras variedades de phulkari, la tela base todavía es visible, mientras que en un bagh, el bordado cubre toda la prenda de modo que la tela base no es visible. [5] De manera similar, en los diseños modernos contemporáneos, las dupattas simples y escasamente bordadas (bufanda larga), odhinis (bufanda larga de gran tamaño) y chales , hechos para el uso diario, se conocen como phulkaris, mientras que las prendas de vestir que cubren todo el cuerpo, hechas para ocasiones especiales y ceremoniales como bodas, se llaman baghs.
Había muchos tipos de bagh dependiendo de su uso, como el ghungat bagh y el vari da bagh. En muchos casos, los diseños se inspiraron en lo que el bordador veía a su alrededor. La cocina proporcionó los diseños de muchos baghs: belan (rodillo) bagh, mirchi (chile) bagh, gobhi ( coliflor ) bagh, karela (calabaza amarga) bagh y dabbi (recipiente de metal) bagh. Otros, como Dilli Darwaza, Shalimar Char y Chaurasia Baghs, representaban el diseño de los conocidos jardines mogoles . [12] El trabajo disperso en la tela se llama adha bagh (medio jardín). El trabajo hecho con hilo de seda blanco o amarillo sobre khaddar de algodón que comienza desde el centro de la tela y se extiende a toda la tela se llama "Chashm-e-Bulbul".
Históricamente, se sabe que los exquisitos bordados para baghs se realizaron en los distritos de Hazara , [21] Peshawar , [21] Sialkot , [21] Jhelum , [21] Rawalpindi , [21] Multan , [21] Amritsar , [21] Jalandhar , [21] Sialkot , [21] Ludhiana , [21] Gujranwala , [21] Kasur , [21] Gujrat , [21] Chiniot [21] y Chakwal de la región de Punjab .
Bolsa Ghunghat
El ghunghat bagh, originario de Rawalpindi , está profusamente bordado en el centro del borde para llevarlo sobre la cabeza. Luego, el centro bordado se coloca sobre la cara para formar un velo bordado. [8]
Las novias llevan los dos estilos de chope y subhar . El chope está bordado en ambos lados de la tela.
Tradicionalmente, el chope se borda en rojo y amarillo. Se unen dos paneles de tela que tienen patrones similares bordados en ambos extremos. Los únicos motivos bordados en ambos orillos son una serie de triángulos con la base hacia el orillo y apuntando hacia adentro. El diseño se trabaja con pequeños cuadrados en forma de escalera de mano. [22] Solo los bordes y los cuatro bordes de la tela están bordados con un bordado fino. [8] El subhar tiene un motivo central y cuatro motivos en las esquinas. [23]
El darshan dwar es un tipo de phulkari que se hacía como ofrenda o bhet (presentación). Tiene un diseño arquitectónico en paneles. Los pilares y la parte superior de la puerta están llenos de patrones geométricos enrejados. A veces también se representan seres humanos de pie en la puerta. [9]
Este es el único estilo en el que los contornos de las figuras se dibujan con tinta negra. Luego se rellenan con bordados con puntada de zurcido. En otros estilos, no se dibujan patrones y el trabajo se realiza solo contando los hilos desde la parte posterior. Sainchi era popular en los distritos de Bathinda y Faridkot. [24] El phulkari Sainchi también era popular en Ferozepur y sus alrededores . [8]
El bordado Sainchi se inspira en la vida del pueblo y representa varias escenas de la vida cotidiana del pueblo, como un hombre arando, acostado en un charpai (catre de yute), jugando a chaupar (un juego de mesa con cruces y círculos), fumando narguile o invitados bebiendo sharbat (cordial dulce). Los temas comunes también incluyen mujeres realizando tareas como batir leche, moler harina de trigo en el chakki (molino de mano) y trabajar en la charkha (rueca). Las mujeres también bordaron escenas que les parecieron interesantes, como un funcionario británico que llega a un pueblo o mujeres que llevan un paraguas y caminan junto con memsahib (la esposa de un funcionario británico). A menudo se representaban pájaros, trenes, circos, así como escenas de leyendas populares punjabi como Sohni Mahiwal y Sassi-Punnun [9] El estilo también incorpora diseños de joyería de pulseras, pendientes, anillos y collares. Pal (1960) cree que dichos diseños no formaban parte del método tradicional de bordar phulkaris, sino que expresaban el deseo de una mujer de tener dichas piezas de joyería. [7]
El término tilpatra ( til + patra ) significa 'la propagación de semillas'. [8] La tilpatra tiene un bordado decorativo que se extiende como si se estuvieran esparciendo semillas de sésamo. [7]
El phulkari Neelak está hecho con un fondo negro o rojo y bordados en amarillo o rojo brillante. El color del phulkari está mezclado con metales. [8]
El Chhaamas phulkari es originario de Rohtak , Gurgaon , Hissar y Delhi . El Chaamas phulkari incorpora espejos que se cosen a la tela con hilo amarillo, gris o azul. [8]
El phulkari del sur y suroeste de Punjab en la India y Pakistán tiene bordes anchos sobre los cuales se bordan diseños de animales y pájaros. Al igual que en el caso del chope, los bordes se bordan en ambos lados de la tela. [8]
Tradicionalmente, las prendas phulkari formaban parte del ajuar nupcial de una niña . Sus motivos expresaban sus emociones y la cantidad de piezas de phulkari definía el estatus de la familia. [25]
Según Blurton (2003), "los baghs (chals) y phulkaris (chals similares a los baghs, pero menos bordados)" de puntada de satén angular, en cantidades de hasta 20 piezas, formaban parte de la dote de una novia. Los artículos eran obsequios del padre, los tíos y la suegra de la novia. Blurton afirma además que se necesitaban muchos años para bordar los baghs y phulkaris. Tradicionalmente, las mujeres comenzaban a bordar el bhagh cuando nacían sus nietos para dárselo a sus futuras novias. [26]
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En el pasado, en cuanto nacía una niña, las madres y abuelas empezaban a bordar baghs y phulkaris, que debían regalarse en el momento del matrimonio. Según el estatus de la familia, los padres daban una dote de entre 11 y 101 baghs y phulkaris, que también se pasaba de una generación a la siguiente como reliquia. [9]
Las mujeres de todo Punjab usaban phulkaris y bagh durante los festivales de bodas y otras ocasiones alegres. Los bordaban para su propio uso y el de otros miembros de la familia y no se vendían en el mercado. [7] Por lo tanto, era un arte puramente doméstico que no solo satisfacía su impulso interior de creación, sino que también aportaba color a la vida cotidiana. De esta manera, es un arte popular .
En algún momento existieron cincuenta y dos tipos diferentes de phulkari, pero ahora se han reducido a menos de un puñado. En la antigüedad, las mujeres podían bordar sin usar bloques de calco. La mayoría de los bordadores contemporáneos ya no pueden hacerlo y usan bloques de calco. Según la experta en telares manuales y tradiciones artesanales Jasleen Dhamija , "la forma de bordado se extinguió más o menos. Nadie los promovió". [27] El mal trato por parte de la industria de la moda india también ha sido parcialmente culpado por su declive.
Al destacar el valor de los phulkaris tradicionales, Aryan (1983) recopiló las prendas destacando su espectacular diseño artístico. [28] Estos esfuerzos por preservar el arte del phulkari han influido en su resurgimiento.
Pal (1960) afirma que, a pesar de que se ha producido una reducción en el arte durante los últimos 50 años en el Punjab indiviso, las niñas y las mujeres siguieron bordando phulkaris en el entonces Punjab que comprendía el Punjab moderno, India , Haryana y partes de Himachal Pradesh al menos hasta la década de 1950. En los pueblos alejados de las ciudades, los phulkaris como el chope todavía se regalaban a las novias que provenían de familias tradicionales. Sin embargo, observó una marcada pérdida de interés en la artesanía en su conjunto. Se podían ver phulkaris colgados en las paredes con clavos, colocados en el suelo cuando las figuras religiosas visitaban los pueblos, utilizados en los campos para recoger cosechas y utilizados como trapos. Los phulkaris se vendían a precios baratos a coleccionistas del extranjero que luego los vendían a precios más altos. Las mujeres regalaban phulkaris más ligeros a los sirvientes. Pal creía que el Punjab es un estado progresista de la India, pero no valoraba sus artesanías tradicionales. El interés renovado sólo se produjo a partir de la crisis de refugiados después de la partición de 1947, cuando las organizaciones alentaron a las mujeres a bordar phulkaris para llegar a fin de mes. [8] Thind (2005) cree que es el capítulo de Pal lo que desencadenó un interés serio en preservar la tradición moribunda de Phulkari. La gente comenzó a tomar nota de este arte popular. Thind también observó que los coleccionistas privados preservaban los phulkaris tradicionales. En su visita al Reino Unido en 1980, Thind vio una colección privada de phulkaris con varios motivos. También menciona el trabajo de organizaciones locales en Punjab (India). También se han escrito varios libros sobre el tema, ya sea dedicados completamente al tema o en capítulos. El renovado interés se puede ver en las niñas y mujeres que usan bufandas Phulkari y llevan bolsos Phulkari. Sin embargo, el nuevo método de bordar Phulkaris es distinto del método tradicional. Los phulkaris ahora se bordan utilizando máquinas y materiales modernos. [20]
En 2011, después de un proceso legal que duró cinco años, Phulkari obtuvo el estatus de indicación geográfica (IG) en la India, lo que significa que después de eso solo los comerciantes y fabricantes registrados, de los estados de Punjab, Haryana y Rajasthan, podrían usar el término para la artesanía tradicional, y el centro de información de patentes (PIC) del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Punjab [29] emitiría un logotipo o holograma para distinguir el producto. [30]
A lo largo de los años, los gobiernos de la India y del Punjab han trabajado para promover el bordado phulkari, organizando programas especiales de capacitación, ferias y exhibiciones. [5] Dado que la mayoría de las artesanas que crean phulkari están en el sector no organizado o trabajan a través de intermediarios, no ganan mucho dinero en comparación con el precio de venta real de su producto. Para superar esto, Punjab Small Industries and Export Corporation (PSIEC) [31] formó grupos de autoayuda y cooperativas de mujeres para vender directamente y obtener más ganancias. [32] Sus productos se venden al por menor en los emporios gubernamentales de Punjab PHULKARI [33] en Nueva Delhi, Chandigarh, Patiala, Kolktata y Amritsar. La Sociedad Cooperativa Industrial del Taller de Artesanía de Patiala Ltd. [34] (Sociedad para el Empoderamiento de las Mujeres Rurales) fundó un grupo de Phulkari en 1997. 880 artesanos de Phulkari son ahora parte del grupo y más de 10.000 mujeres han sido capacitadas en bordado Phulkari.
Existen varias organizaciones sin fines de lucro en Punjab que promueven el phulkari para empoderar a las mujeres brindándoles una fuente de sustento. La Fundación Nabha lanzó el Programa de Artesanía Tradicional del Phulkari en 2007 [35] para "empoderar a las mujeres rurales marginadas y generar empleo sostenible en el hogar". Los fabricantes de phulkari de Bassi Pathana [36] son un grupo independiente económicamente que surgió de las iniciativas de capacitación vocacional de Mehar Baba Charitable Trust en 2009. Mercados artesanales como Dilli Haat [37] en Nueva Delhi cuentan con puestos de varios ganadores del Premio Nacional de la India, como la Sra. Lajwanti Devi de Patiala, que recibió el Premio Rashtrapati en 1995 por sus bordados. [38] Los productos Phulkari también se pueden encontrar en bazares ocasionales en Dastkar, [39] en Diwali melas, en la Lota Shop en el Museo Nacional de Artesanía [40] en Nueva Delhi, el Punjab Handloom Emporium en Ludhiana, [41] y en algunas cadenas privadas como 1469. [42] Garg (2017) en su estudio de la prevalencia de la artesanía Phulkari en Punjab (India) señala que hay varias unidades establecidas en el distrito de Patiala donde principalmente las mujeres informaron que han estado llevando a cabo el trabajo establecido por sus madres y abuelas. Los encuestados también afirmaron que el trabajo Phulkari se llevó a cabo particularmente después de la llegada de refugiados a Patiala después de 1947 desde el oeste de Punjab. [43]
Algunos diseñadores de moda modernos están incorporando este bordado en sus diseños, y su uso se ha extendido más allá de los tradicionales salwar kameez y dupatta a accesorios como chaquetas, bolsos, fundas de cojines, manteles individuales, zapatos, pantuflas, juttis y ropa infantil. [5] [44] Los phulkaris ahora se venden en línea en sitios web y aplicaciones minoristas y de moda populares y se pueden encontrar en los hogares de los punjabis, así como en los aficionados a los telares manuales indios. Kaur y Gupta (2016) afirman que el material tradicional khaddar ahora ha sido reemplazado por materiales finos como la gasa y la seda para la base. El hilo tradicional Pat ha sido reemplazado por hilo de seda sintética. Se utilizan todo tipo de colores oscuros y claros. Este resurgimiento se puede utilizar para diseñar los interiores de los edificios, como las cortinas de estilo Phulkari o el trabajo Phulkari en lámparas para mejorar el uso de Phulkari. [45]
En Pakistán, Madan y Phul (2016) observaron que el trabajo de los phulkari del Punjab se recuperó en Hazara (de Punjab indiviso pero ahora en Khyber Pakhtunkhwa ) por iniciativa de una ONG. Sin embargo, los phulkari producidos a nivel comercial no son de la misma calidad que la artesanía tradicional. Pero el resurgimiento ha ayudado a las familias rurales pobres. [46]
El mayor desafío que enfrentan hoy los phulkaris bordados a mano es que el mercado está inundado de phulkaris relativamente baratos hechos a máquina en fábricas de Amritsar y Ludhiana. A medida que los consumidores se vuelven menos exigentes y hay improvisación e innovación en el bordado a máquina, incluso los puestos de Dilli Haat han comenzado a vender phulkaris hechos a máquina en telas sintéticas junto con phulkaris bordados a mano de alta calidad. El bordado de phulkaris es un arte minucioso y que requiere mucho tiempo, que cansa la vista y, como muchas mujeres trabajan en interiores con poca iluminación, esto conduce al deterioro de su vista con el tiempo. Las remuneraciones relativamente bajas lo han convertido en una opción económicamente inviable para muchas mujeres jóvenes que no quieren dedicarse a ello como medio de vida.
Hay pocos libros sobre los phulkaris disponibles en línea o en las librerías para comprar. La biblioteca de la Universidad Punjabi, Patiala, tiene un amplio material de lectura sobre los phulkaris. [47] El Centro Nacional Indira Gandhi para las Artes (IGNCA) adquirió una colección de phulkaris seleccionados para sus archivos en 1994. [48] La Galería Textil del Museo Nacional de Artesanía [49] tiene una colección muy extensa de phulkaris. El Museo de Arte de Filadelfia tiene una exposición permanente que presenta phulkaris de la Colección Jill y Sheldon Bonovitz del museo y diseños contemporáneos del famoso diseñador de Bollywood Manish Malhotra. [50]
En Punjab, el arte temporal que utiliza harina, llamado chowk poorana , se dibuja en el suelo con fines ceremoniales o decorativos.
A veces, el chowk poorana se dibuja en los patios punjabíes con harina y colores. Los diseños dibujados son los motivos bordados en los phulkaris. Se utiliza el verde para las ramas y las hojas, y el blanco, el rojo y el amarillo para las flores. [51] Este chowk se llama phulkari chowk . Hay diferentes tipos de chowk, pero el punto de partida es un cuadrado hecho con harina. Sin embargo, se puede hacer cualquier diseño dentro del cuadrado, como círculos o formas triangulares. Los puntos se dibujan con sindoor rojo ( bermellón ). [51]
