Una onda permanente , comúnmente llamada permanente o permanente (a veces llamada "permanente rizada" para distinguirla de una " permanente recta "), [1] es un peinado que consiste en ondas o rizos colocados en el cabello. Los rizos pueden durar varios meses, de ahí el nombre.
Las permanentes se pueden aplicar mediante medios térmicos o químicos. En el último método, se aplican productos químicos al cabello, que luego se envuelve alrededor para producir ondas y rizos. El mismo proceso se utiliza para alisar o alisar químicamente, y el cabello se alisa en lugar de rizarse durante la reacción química.
La primera persona en desarrollar un método térmico práctico fue Marcel Grateau en 1872. [2] Ideó un par de tenazas especialmente fabricadas, en las que uno de los brazos tenía una sección transversal circular y el otro cóncava, de modo que uno encajaba dentro del otro cuando las pinzas estaban cerradas. Las tenazas generalmente se calentaban sobre una llama de gas o alcohol y se alcanzaba la temperatura correcta probando las tenazas en un periódico; si el papel se doraba un poco, estaba bien. El movimiento en sí era seguro si se tenía cuidado de mantener las pinzas alejadas del cuero cabelludo. El procedimiento consistía en peinar un mechón de cabello hacia el operador, moviendo el peine lentamente con una mano para mantener algo de tensión, mientras aplicaba las tenazas sobre el cabello sucesivamente por el mechón de cabello hasta la punta. Cada vez que se aplicaban las pinzas, se movían ligeramente en una dirección normal al mechón de cabello, produciendo así una onda continua, plana o bidimensional. La habilidad con la muñeca podría producir ligeras variaciones de la ola. Así, Marcel agitando produjo una onda bidimensional, sólo por medios térmicos y el cambio se produjo por el flujo plástico del cabello, en lugar de por cualquier medio químico. Debido a la alta temperatura utilizada, el proceso tendía a degradar el cabello. Sin embargo, a pesar de sus inconvenientes, las formas de saludar a Marcel han persistido hasta hoy, cuando los resultados rápidos y el bajo costo son importantes. [3]
Hasta la década de 1920 el pelo largo era el estándar para las mujeres. Las flappers de la década de 1920 se cortaban el pelo (el " bob ") como forma de rebelión contra la tradición. [4] A medida que crecía la demanda de autodeterminación entre las mujeres, el cabello se acortaba para que no pasara el extremo inferior del cuello. Este no fue sólo un gesto político sino práctico, ya que las mujeres comenzaron a asumir el trabajo de los hombres debido a la gran escasez de mano de obra durante la Primera Guerra Mundial. Al mismo tiempo, la electricidad, que se había introducido principalmente para iluminación y uso industrial, comenzó a utilizarse para calefacción y la aplicación del motor eléctrico a nivel doméstico y de pequeñas empresas. A medida que el cabello más corto mejoraba en apariencia al ondular incluso más que el cabello largo, era sólo cuestión de tiempo antes de que apareciera una forma mejorada de ondulación.
En 1905, el peluquero alemán Karl Nessler inventó uno de los primeros métodos alternativos para rizar el cabello que era adecuado para su uso en personas . [5] Usó una mezcla de orina de vaca y agua. La primera demostración pública tuvo lugar el 8 de octubre de 1905, pero Nessler había estado trabajando en la idea desde 1896. Anteriormente, las pelucas se habían fijado con productos químicos cáusticos para formar rizos, pero estas recetas eran demasiado duras para usarlas junto a la piel humana. Su método, llamado método de calor en espiral, sólo era útil para el cabello largo. El cabello se enrollaba en espiral alrededor de varillas conectadas a una máquina con un dispositivo calentador eléctrico. Se aplicó hidróxido de sodio (sosa cáustica) y el cabello se calentó a 212 °F (100 °C) o más durante un período prolongado de tiempo. El proceso utilizó alrededor de doce rodillos de latón de 0,9 kg (2 libras) y tardó seis horas en completarse. Se evitaba que estos rulos calientes tocaran el cuero cabelludo mediante un complejo sistema de contrapesos que se suspendían de una lámpara de araña y se montaban sobre un soporte. Nessler realizó sus primeros experimentos con su esposa, Katharina Laible. Los dos primeros intentos resultaron en quemarle completamente el cabello y algunas quemaduras en el cuero cabelludo, pero el método mejoró y su máquina eléctrica de ondas permanentes se utilizó en Londres en 1909 en el cabello largo de la época.
Nessler se había mudado a Londres en 1901, y durante la Primera Guerra Mundial , los británicos encarcelaron a Nessler porque era alemán y lo obligaron a entregar sus bienes. Se escapó a la ciudad de Nueva York en 1915 y compró un pasaje en un barco de vapor con un nombre falso. En Nueva York descubrió que se estaban utilizando cientos de copias de su máquina, pero la mayoría no funcionaba bien y no eran fiables. Nessler abrió una tienda en East 49th Street y pronto tuvo salones en Chicago, Detroit, Palm Beach, Florida y Filadelfia. Nessler también desarrolló una máquina para uso doméstico que se vendió por quince dólares. Sin embargo, su máquina causó poca impresión en Europa y sus primeros intentos ni siquiera fueron mencionados en la prensa profesional, tal vez porque eran demasiado largos, engorrosos y peligrosos.
Eugene Suter era un inmigrante suizo que instaló un salón de belleza para damas de moda en el West End de Londres. Afirmó haber venido de París, que en aquellos días era el centro de la moda y el estilo. Se dio cuenta de las posibilidades de la ondulación eléctrica permanente, especialmente cuando el cabello más corto permitía diseñar equipos más pequeños. El sistema tenía dos partes; uno era el calentador eléctrico y el otro era el sistema de enrollar y sujetar el cabello en una forma que se insertaba en un calentador. Suter intentó diseñar un calentador, pero no lo consiguió.
Isidoro Calvete fue un inmigrante español que instaló en la misma zona de Londres en 1917 un taller de reparación y fabricación de material eléctrico. Estos equipos recién empezaban a utilizarse en las profesiones de peluquería y medicina. Suter le consultó sobre la estufa y Calvete diseñó un modelo práctico compuesto por dos espiras introducidas en un tubo de aluminio. Esto aseguró que cuando se insertaba sobre un enrollamiento de raíz, el cabello más grueso más cercano a la raíz se calentaba más que el cabello más fino al final. Suter patentó el diseño en su propio nombre y durante los siguientes 12 años encargó todo su equipo de peluquería a Calvete, pero lo comercializó bajo su nombre comercial, Eugene Ltd, que se convirtió en sinónimo de ondulación permanente en todo el mundo. Al mismo tiempo, Calvete desarrolló sus propios productos que fabricó bajo el nombre de Icall, Ltd. La fabricación simultánea de dos líneas competidoras provocaría inevitablemente un conflicto.
La empresa Eugene tenía una fábrica en Edgware Road , Londres. [6] Sus productos incluían enjuagues de color, champús que daban brillo, lociones fijadoras y bolsitas humeantes patentadas, así como sus rizadores y secadores eléctricos. Se utilizaron al menos dos docenas de bolsitas humeantes para cada permanente. La empresa publicó su propia revista, The Eugène Waver , que se envió a los peluqueros de todo el país. Se trataba de consejos sobre el uso de los productos Eugène, técnicas de peinado y tendencias de peluquería. A los lectores se les llamaba "Eugène vacila". La Biblioteca Nacional de Arte del Museo V&A conserva volúmenes de la revista que abarcan el período de 1928 a 1947. Durante la guerra, la empresa fabricó en su fábrica millones de tornillos y remaches para aviones y tanques. [7] El nombre de la empresa era tan conocido que un anuncio de 1945 páginas en la revista Good Housekeeping consistía en una página en blanco con solo las palabras escritas a mano: [8]
'¿Qué te gustaría para navidad?' '¡Oh, un saludo de Eugène, por favor!'
Desde el principio, Eugene se dio cuenta de la importancia del mercado estadounidense y logró grandes avances, desafiando a Nessler, que había comenzado allí. El primero también demandó al segundo por infracción de la patente que había obtenido basándose en el diseño de Calvete, y ganó el caso. Nessler se vengaría algunos años más tarde demandando a Eugene en el Reino Unido, por unos rulos diseñados por Calvete que eran similares a los de Nessler.
Los primeros calentadores descritos anteriormente eran tubulares y se insertaban sobre el cabello que había sido previamente enrollado en un molde o rizador. Para facilitar esto, después de una preparación preliminar del cabello, como lavarlo, cortarlo o afinarlo, se peinaba el cabello en hasta aproximadamente 22 secciones o mechones, proceso conocido como seccionamiento o escuadrado. Luego, cada mechón de cabello se enrollaba en el rizador (que era básicamente una varilla perpendicular a la cabeza), comenzando desde abajo usando el cabello más cercano al cuero cabelludo y avanzando en espiral hacia arriba por el rizador a lo largo del mechón. Por esta razón, al proceso se le llamó coloquialmente enrollado de raíces. Se ejerció un ingenio considerable en el diseño del rizador para minimizar el tiempo, el esfuerzo y las dificultades que implicaba darle cuerda. En los primeros modelos, los calentadores tendían a caer sobre la cabeza, pero con diseños mejorados, tendían a apuntar hacia afuera (ver ilustración).
Un segundo tipo de rizador fue inventado más tarde, supuestamente en 1924, por un peluquero checo llamado Josef Mayer. En este método, el cabello se pasaba a través de una pequeña pinza que, después de enrollarlo, sujetaría los dos extremos de un rulo. Las puntas del cabello se sujetaban sobre el rulo que se enrollaba alrededor de una punta hasta llegar a la pinza en la que se insertaba. Por razones obvias, a esto se le llamó point-winding. Mayer intentó reclamar una patente sobre este método de bobinado, que fue impugnada en una demanda federal por la Asociación Nacional de Peluqueros y Cosmetólogos. [9]
Calvete diseñó un nuevo tipo de calentador para esto llamado calentador croquignole que se colocaba sobre el devanado, como un clip de bulldog. La tendencia era reemplazar algunos de los calentadores tubulares a los lados de la cabeza por unos de croquignole, para permitir una mayor libertad de estilo.
Aparte de los modelos portátiles que aparecieron más tarde, era necesario algún sistema de soporte para los rulos. Al principio se fijaban al techo, pero pronto fueron sustituidos por una máquina que fue adoptada universalmente. Un tubo metálico vertical sostenía una unidad circular, llamada "candelabro", de la que se suspendían los calentadores. La parte inferior del tubo estaba montada sobre una base con ruedas que permitía mover el dispositivo fácilmente entre los clientes o hacia un lado del salón. Al proporcionar una estructura desde la cual distribuir la electricidad a los calentadores, además de mantenerlos todos en la posición y orientación correctas, la lámpara ayudó a minimizar el peso de todo el sistema y al mismo tiempo mantener todo ordenado.
Debido al coste, los primeros modelos sólo tenían unos pocos calentadores tubulares y el proceso de ondulación permanente se llevaba a cabo en más de una etapa. A medida que el proceso se hizo más popular y competitivo, se podía procesar una cabellera entera de una sola vez, utilizando hasta 22 calentadores, algunos de los cuales podían ser croquignole.
Aunque se necesitaba calor para la permanente, pronto se comprendió que si era necesario mejorar el método Marcel, se necesitaban otros medios para evitar el sobrecalentamiento y acelerar el proceso de ondulación. El uso de agua sola era una elección obvia, sobre todo porque el cabello ya estaba mojado por el lavado, simplemente porque evitaba el sobrecalentamiento y porque el vapor parecía mejorar el proceso (de ahí la expresión "tiempo de vaporización"). No pasó mucho tiempo antes de que se llevaran a cabo experimentos sobre el uso de aditivos y pronto se hizo evidente que los aditivos alcalinos mejoraban los resultados.
Así, la profesión empezó a utilizar lo que se llamaba un "reactivo", quizás elaborado por el propio peluquero o vendido comercialmente por los fabricantes de la máquina. Dos ingredientes comunes eran el bórax y el amoníaco , que son ligeramente alcalinos (tienen un pH alto ) pero relativamente inofensivos.
Hasta aproximadamente 1930, la mayor parte del progreso fue empírico, es decir, cada peluquero tendía a utilizar un método que consideraba útil. Para entonces, aunque se habían realizado algunos trabajos académicos sobre el tema del cabello, Calvete consideró que se debían realizar más investigaciones sobre la química del cabello y contrató a un químico llamado Bari-Woollss, que se especializaba en el tema. Realizó experimentos controlados con factores conocidos como el efecto del calor, el agua/vapor y la alcalinidad y experimentó con variaciones del proceso de bobinado, como el tipo de cabello, la tensión o tirantez del bobinado, la planitud del bobinado, la superposición y tono. [10] Sus conferencias prácticas sobre el tema resultaron muy populares entre los profesionales de la peluquería y escribió un libro sobre el tema.
Ciertos factores básicos, señaló, siguen siendo relevantes hoy. Una cuerda puntual es casi bidimensional, como el resorte de la espiral de un reloj . Un devanado de raíz es tridimensional, muy parecido a una escalera de caracol o, más propiamente, a una hélice . Por lo tanto, el enrollado puntual tiende a producir más rizos, pero ambos producen cabello ondulado cuando se tira ligeramente. Point produce un devanado más grueso y, por lo tanto, el calor tarda más en penetrar el núcleo del devanado. El devanado de raíz se calienta en una longitud mayor y el espesor del devanado dependerá del solapamiento entre espiras.
Bari-Woollss probablemente contribuyó decisivamente a la introducción de una nueva reducción del factor redox. En química, esto es lo opuesto a la oxidación y puede significar la eliminación de oxígeno o, en este caso, la adición de hidrógeno, que al romper los enlaces de la queratina en el cabello, permitía que se ondulara más fácilmente. Esto resultó en la adición de un sulfito, bisulfito o metabisulfito a los reactivos Icall, desprendiéndose dióxido de azufre , un agente reductor, al calentarlo. La única alternativa a los sulfitos en aquel momento eran los mercaptanos , cuyo uso resulta desagradable. Sin embargo, posteriormente se encontraron alternativas que llevaron al desarrollo de las ondas en frío. Bari-Woollss dejó Icall alrededor de 1934 para hacerse cargo de la dirección editorial de un volumen enciclopédico sobre peluquería femenina.
En 1930, el proceso de ondulación permanente estaba bien establecido y su importancia puede evaluarse si se considera que la mayoría de las mujeres de clase media, en una estimación aproximada, se arreglaban el cabello una vez por semana y se hacían la permanente tal vez una vez cada tres meses como máximo. El cabello nuevo reemplazó al cabello ondulado. Mientras tanto, los peluqueros buscaron mejorar el proceso y reducir el trabajo involucrado; esto significó ahorros en el extremo inferior del mercado y aún más mujeres se hicieron la permanente. Esto también se vio estimulado por las fotografías de los ricos y famosos, en particular de las estrellas de cine, que llevaban el pelo permanente.
Esto dio lugar a que muchas copias del equipo original fueran fabricadas por empresas de renombre, en algunos casos con innovaciones propias:
La forma en que actuaron los reactivos cuando se aplicaron sobre el cabello y se calentaron no solo se debió a los químicos que contenían, sino también al efecto del agua. El agua no sólo contribuía a "cocer al vapor" el cabello, sino que también se controlaba mejor el calor, porque mientras había agua, la temperatura apenas superaba los 100 °C. Sin embargo, esto evaporó el agua y se descubrió que al envolver los enrollamientos con papel de aluminio, el cabello permanecía húmedo por más tiempo, y además mantenía los enrollamientos erguidos, facilitando la adición de los calentadores.
Otro avance fue el uso de las llamadas "bolsas", un nombre inapropiado porque eran pequeñas almohadillas absorbentes que contenían ciertos productos químicos, adheridas a una lámina u otro material impermeable, como el pergamino vegetal. [11] Los sobres se colocaron en agua y luego se enrollaron rápidamente alrededor de los rulos. Eran populares entre los peluqueros como dispositivo para ahorrar mano de obra y entre los fabricantes, ya que solo se usaban una vez y se usaban unas 20 por cabellera.
También hubo cambios en el equipamiento. Icall fue pionero en el uso de plásticos en equipos de peluquería, concretamente un plástico termoendurecible ( baquelita ) que se utilizaba no sólo por sus propiedades eléctricas en los devanados de motores y calentadores, sino también en los revestimientos exteriores de los calentadores. Se veían menos afectados por la corrosión y era menos probable que quemaran los dedos del peluquero. Icall también utilizó baquelita para las carcasas exteriores de los secadores de pelo de mano y también para los grandes revestimientos de los secadores de pelo de pedestal.
Se puede imaginar que en una época en la que las instalaciones eléctricas no cumplían con los estándares actuales y ni siquiera estaban conectadas a tierra, la aplicación de bobinas eléctricas al cabello mojado causaba suficientes accidentes como para preocupar a las mujeres. Icall desarrolló lo que se llamó el sistema "inalámbrico", en el que el cable eléctrico del calentador se reemplazaba por un cable que soportaba el peso del calentador, y el calentador se calentaba enchufándolo a un enchufe de la lámpara de araña. Exteriormente, la máquina se parecía al modelo anterior, pero en ningún momento hubo potencial eléctrico cerca de la cabeza.
También durante esta época, en los Estados Unidos se inventó un método sin máquinas que aplicaba abrazaderas precalentadas sobre las varillas envueltas. En 1931, en el Midwest Beauty Show de Chicago, Ralph L. Evans y Everett G. McDonough mostraron un sistema sin calor para la primera vez. Su método utilizaba una solución de bisulfuro y, a menudo, se aplicaba en el salón , se dejaba mientras el cliente se iba a casa y se retiraba al día siguiente, lo que llevó a que se le llamara onda nocturna.
Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, toda la producción de dichos equipos se detuvo en Europa y apenas se recuperó después, siendo reemplazada por kits de calefacción doméstica o métodos de ondas en frío.
En 1938, Arnold F. Willatt inventó la ola de frío, precursora de la permanente moderna. [12] No utilizaba máquinas ni calor. El cabello se envolvió en varillas y se aplicó una loción reductora que contenía tioglicolato de amonio . Esta sustancia química rompe los enlaces disulfuro entre los enlaces polipeptídicos de la queratina; la estructura proteica del cabello. Los enlaces disulfuro dan elasticidad al cabello y pueden reformarse con productos químicos. A continuación, se aplicó una loción de oxidación (peróxido de hidrógeno) para cerrar nuevamente los puentes disulfuro y se reformó el cabello hasta darle la forma de la varilla. Todo el proceso duró entre 6 y 8 horas a temperatura ambiente.
En la década de 1970 se inventaron las permanentes ácidas. Estas permanentes ácidas sin amoníaco, a veces llamadas ondas amortiguadas, utilizan monotioglicolato de glicerilo en lugar de amoníaco. Las permanentes ácidas o ondulaciones amortiguadas son más lentas pero más suaves para el cabello. Generalmente se agrega calor colocando al cliente debajo de una secadora, después de cubrir la cabeza envuelta con una gorra de plástico. La reacción es endotérmica y el calor adicional hace que el pH aumente de 6,9 a 7,2.
Hoy en día, las permanentes utilizan este método con tioglicolato de sodio en lugar de tioglicolato de amonio, a un pH de 8 a 9,5. La permanente con el método del tioglicolato de sodio requiere solo de 15 a 30 minutos de exposición a la solución de tioglicolato de sodio antes de aplicar una solución neutralizadora para que el pH vuelva a la normalidad y vuelva a unir el cabello.
El alisador permanente alisa el cabello en lugar de rizarlo. Se pueden utilizar los mismos métodos químicos para esto, pero el cabello no se enrolla alrededor de varillas.
Otros tipos de permanentes modernas incluyen las permanentes exotérmicas , que se sincronizan y calientan automáticamente; y permanentes sin tioglicolato neutras o de pH bajo.
Las permanentes digitales se introdujeron en el siglo XXI y se utilizan especialmente en las culturas asiáticas modernas. El proceso fue patentado e inventado por una empresa japonesa, Paimore Ltd. [13]
Una permanente consta de dos partes: la acción física de envolver el cabello y la fase química. Ambos pueden afectar el resultado. Las variables físicas importantes involucradas son qué tipo de varilla se usa, cómo se envuelve el cabello y cómo se usan las guardas. Los dos tipos de varillas más comunes son las rectas y las cóncavas; cada uno dando un efecto de rizo diferente. El método de envoltura es en espiral o croquinole, y se pueden usar varios tipos y la posición de las guardas con cualquier combinación de los anteriores. Generalmente, las varillas más pequeñas producirán rizos más pequeños y apretados y aumentarán la apariencia de acortamiento del cabello.
La solución química utilizada en el proceso de permanente está determinada por el tipo de cabello del cliente y el pH de la solución. Las permanentes alcalinas clásicas se utilizan para cabellos más fuertes y ásperos. Funcionan a temperatura ambiente y normalmente contienen tioglicolato de amonio en el rango de pH de 9 a 10. Las permanentes ácidas se utilizan en cabellos más delicados o finos. Requieren aplicación de calor exterior y normalmente contienen monotioglicolato de glicerilo (GMT) en el rango de pH de 6,5 a 8,2. El monotioglicolato de glicerilo se considera una innovación reciente en la tecnología de permanentes debido a su alto poder de rizado cerca del pH del cabello. Esto permite que las cutículas del cabello permanezcan cerradas durante el proceso de permanente, minimizando el daño a la estructura del cabello.
Desde la invención de la "ola de frío" en la década de 1940 estuvieron disponibles varias marcas de kits permanentes para el hogar, pero su número ha disminuido ya que las ondas permanentes no son tan populares como lo eran en la década de 1980. La primera casa permanente popular fue la marca TONI producida por Toni Home Permanent Company (fundada por los hermanos Neison e Irving Harris ) en sus instalaciones en Forest Lake, Minnesota . La empresa Toni utilizó un par de gemelos para publicitar sus productos; uno con permanente de salón y otro con permanente casera. Introdujeron varios tipos y marcas durante las siguientes cuatro décadas (Silkwave, UnCurly, Tonette, Silver Curl, Prom, Scatter Perm, Lightwaves, Epic Waves) y una fórmula para eliminar los rizos: Curl-Free. La otra marca popular fue LILT del fabricante de jabón Procter & Gamble, que incluía una permanente en espuma en una lata llamada "Push Button" Lilt y una 'Milk Wave' que usaba leche fresca como parte de la loción, así como una permanente para niños. Otros tipos de permanentes incluían permanentes sin loción que utilizaban papeles de terminación especialmente tratados para producir la onda (PACE, [14] SELF) y permanentes autoneutralizantes que no necesitaban neutralizador pero tenían que fijarse secando el cabello con varillas de permanente después del enjuague. sacar la solución de onda. Se introdujeron neutralizadores líquidos sin mezcla, ya que muchas permanentes se neutralizaban con aire o usaban un polvo que se mezclaba con agua o una combinación de polvo y líquido. Otras marcas incluyeron Richard Hudnut, Ogilvie, Revlon y Nutri-Tonic. En el apogeo de la segunda ola de popularidad en las décadas de 1970 y 1980, se introdujeron una serie de nuevas marcas y tipos de permanentes, incluidas las permanentes sin amoníaco y las permanentes "suaves" (Rave), que garantizaban resultados sin frizz incluso en cabellos decolorados o teñidos. cabello, así como permanentes temporales que duraron solo unas pocas semanas antes de desaparecer, dejando el cabello prácticamente en las mismas condiciones que antes. Otros tipos incluían versiones personalizadas que permitían a los consumidores ajustar el nivel de rizo antes de convertirlo en permanente y permanentes puntuales que permitían rizar ciertas partes del cabello (flequillo, coronilla, puntas), dejando el resto del cabello intacto. Otra marca que fue muy conocida en Gran Bretaña a finales de los años 1960 y 1970 fue Twink (permanente casera).