Comrie ( / ˈk ʌ m r i / ; [2] gaélico : Cuimridh ; picto : Aberlednock ; latín : Victoria ) es un pueblo y parroquia en las Tierras Altas del sur de Escocia , hacia el extremo occidental del distrito de Strathearn de Perth y Kinross , a 7 millas (11 km) al oeste de Crieff .
Comrie es un pueblo histórico protegido en un área paisajística nacional a lo largo del río Earn . Su posición en la falla Highland Boundary explica por qué tiene más temblores de tierra que cualquier otro lugar de Gran Bretaña. La parroquia está hermanada con Carleton Place, Ontario , Canadá.
Comrie se encuentra dentro del condado de registro de Perthshire (gaélico: Siorrachd Pheairt ) y del área del consejo local de Perth y Kinross. El nombre Comrie deriva del nombre gaélico original con-ruith o comh-ruith (de con/comh 'juntos' y ruith "correr", "corriendo") que se traduce literalmente como "corriendo juntos", pero más exactamente como "fluyendo juntos" o "el lugar donde se encuentran los ríos". En gaélico moderno, el nombre se transcribe más a menudo como Comraidh, Cuimridh o Cuimrigh. Esto es apropiado ya que el pueblo se encuentra en la confluencia de tres ríos.
El río Ruchill (gaélico: An Ruadh Thuill , The Red Flood) y el río Lednock (gaélico: An Leathad Cnoc , The Wooded Knoll) son todos afluentes del Earn (gaélico: Uisge Dubh-Èireann ) en Comrie, [3] que eventualmente alimenta al Tay ( gaélico : Uisge Tatha ).
Debido a su posición a horcajadas sobre la falla Highland Boundary , Comrie sufre frecuentes temblores de tierra y tiene un antiguo apodo de "Shaky Toun/Toon" ( escocés ) o "Am Baile Critheanach" (gaélico). En la década de 1830 se registraron alrededor de 7.300 temblores y hoy en día Comrie registra temblores de tierra con más frecuencia y con mayor intensidad que cualquier otro lugar del Reino Unido. [4] Comrie se convirtió en el sitio de uno de los primeros sismómetros del mundo en 1840, y una réplica funcional todavía se encuentra en la Casa del Terremoto en The Ross en Comrie. [5] La posición de Comrie en la falla Highland Boundary también le da al pueblo un derecho al título controvertido de Puerta de las Tierras Altas . Al norte del pueblo, Ben Chonzie y las montañas Grampian se elevan majestuosamente, mientras que al sur del pueblo, los amplios páramos abiertos se unen a montañas y valles menores que proporcionan una amplia gama de terrenos y ecología. [ cita requerida ]
Hay evidencia significativa de habitación prehistórica del área, marcada por numerosas piedras verticales y restos arqueológicos que brindan información sobre las sociedades prehistóricas originales, pictas y más tarde celtas que vivieron aquí.
En el año 79 d. C., el general romano Agrícola eligió lo que hoy son las afueras de Comrie como emplazamiento para un fuerte y un campamento de marcha temporal, debido a la posición estratégica de la zona en la franja sur de las Tierras Altas. Es uno de los fuertes denominados "de bloqueo de Glen " que van desde Drumquhassle hasta Stracathro e incluyen la fortaleza legionaria de Inchtuthil . El campamento temporal tenía una superficie de unos 22 acres (aproximadamente 9 ha). Se sabe que se produjo una infame batalla entre celtas y romanos en la montaña no identificada Mons Graupius . La zona que rodea a Comrie, Strathearn , es uno de los varios lugares de batalla propuestos.
Jaime V de Escocia venía regularmente a Comrie y Cultybraggan en septiembre para cazar ciervos. Hay registros de que los alimentos que consumía incluían pan, cerveza y pescado enviados desde Stirling . [6] Su consorte María de Guisa y sus damas de compañía también acudían a la caza en Glenartney. [7]
La prosperidad inicial de Comrie se debió al tejido , que se hacía principalmente a destajo. Comrie también era importante como ciudad ganadera . El ganado destinado a los mercados de las Tierras Bajas de Escocia y, en última instancia, a Inglaterra, se conducía hacia el sur desde sus zonas de pastoreo en las Tierras Altas . Los cruces de ríos, como en Comrie, eran importantes puntos de parada en el camino hacia el sur. Gran parte de las tierras que rodeaban a Comrie eran propiedad de la familia Drummond , condes de Perth , más tarde condes de Ancaster , cuya sede principal era el castillo de Drummond , al sur de Crieff . Otra rama de los Drummond era propietaria de Drummondernoch (en gaélico: Drumainn Èireannach – Drummond de Irlanda), al oeste de la ciudad. Sin embargo, el castillo de Aberuchill , a las afueras de Comrie, fue originalmente una sede de Campbell .
Con el paso de los años, el pueblo ha crecido hasta incorporar muchos asentamientos satélite más pequeños, incluido The Ross (en gaélico: An Ros ), un pequeño asentamiento al oeste del pueblo contenido dentro de una península fluvial ( An Ros se traduce literalmente como península) que se volvió más accesible cuando se construyó el puente Ross en 1792. Antes de eso, solo se podía llegar a la península mediante un vado fluvial. De manera similar, las comunidades que alguna vez estuvieron aisladas en los valles y montañas circundantes, como Invergeldie en Glen Lednock y Dalchruin en Glen Artney, generalmente han llegado a considerarse parte del pueblo de Comrie. Anteriormente, existían como pequeños asentamientos aislados; por ejemplo, Glen Lednock contenía 21 asentamientos diferentes de 350 estructuras individuales y 25 hornos de secado de maíz. Sin embargo, estas aldeas exclusivamente de habla gaélica fueron evisceradas en gran parte por las Highland Clearances de los siglos XVIII y XIX.
Comrie vivió una especie de renacimiento a principios del siglo XIX y en la época victoriana como un lugar atractivo para residentes y visitantes adinerados, una imagen que se ha mantenido hasta el día de hoy. Esta popularidad ayudó a que el ferrocarril se instalara en 1893, cuando el Ferrocarril Caledoniano completó un ramal desde Crieff. La línea se amplió más tarde para unirse al Ferrocarril Callander y Oban en Lochearnhead . La línea Comrie-Lochearnhead se cerró en 1951 y la línea Comrie-Crieff en 1964, debido en gran medida a la mejora de la red de carreteras de la zona.
El entorno montañoso de Comrie, con abundantes arroyos y lagos, atrajo a la zona a principios del siglo XX a numerosas centrales hidroeléctricas. Se construyó una presa en Glen Lednock y se canalizó el agua hasta otra planta desde Loch Earn, en el oeste.
En la actualidad, Comrie es un atractivo pueblo de jubilados, que registró la mayor proporción de personas mayores de 65 años de Escocia en el censo de 1991. Su economía se complementa con el turismo de aventura y de vida salvaje. Al igual que otros pueblos de las Tierras Altas, ha experimentado una afluencia de residentes en las últimas décadas. Algunos han comprado viviendas para alquilar o han convertido sus viviendas en segundas residencias, lo que ha tendido a aumentar los precios de las viviendas y a causar tensiones con los lugareños. Aun así, Comrie conserva su espíritu, sus tradiciones y su espíritu comunitario.
La Iglesia Blanca, antigua iglesia parroquial, es el edificio más llamativo de Comrie, con una torre prominente y un chapitel al costado de la carretera del antiguo cementerio en el corazón del pueblo. Se trata de un sitio paleocristiano, dedicado a un santo primitivo poco conocido, Kessog o Mokessog, que pudo haber florecido en el siglo VIII. La iglesia parroquial de Comrie es de un gran estilo gótico, desproporcionado con respecto a cualquier otra cosa en el pueblo y domina el horizonte distante. Fue diseñada y construida en 1881 por George T Ewing. Comrie también está adornada con un edificio poco conocido de Charles Rennie Mackintosh , una tienda en la calle principal con una torreta en la esquina del primer piso construida en una versión del estilo vernáculo escocés (no visible en la ilustración anterior).
Algunos de los edificios y casas del pueblo datan de hace siglos, con muchas cabañas tradicionales de las Tierras Altas construidas con piedra seca y/o arcilla y originalmente techadas con paja. En los valles de las montañas más altas que rodean el pueblo, también se pueden encontrar casas negras tradicionales de las Tierras Altas, la mayoría de ellas en ruinas. Hay varias mansiones señoriales y castillos históricos en la zona. Sin embargo, en su mayor parte, los cuadrantes principales del pueblo albergan edificios victorianos y eduardianos, incluidas muchas villas independientes grandes y pequeñas casas adosadas. Las partes más nuevas del pueblo están dominadas por propiedades modernas de la década de 1950 en adelante, incluidas propiedades extremadamente modernas de carácter variado.
El pueblo ganó el premio "Large Village Britain in Bloom " de la Royal Horticultural Society en 2007 y 2010. También ganó premios en la Campaña Beautiful Scotland de 2009, incluido el de Mejor pueblo [8] y un premio especial por participación comunitaria continua. En 2013, Comrie ganó el oro en la categoría de pueblo de los premios Beautiful Scotland y un premio especial de horticultura comunitaria.
Un obelisco de granito en la cima de Dùn Mòr (en español: Gran colina) al norte conmemora a Henry Dundas, primer vizconde de Melville . Fue diseñado por James Gillespie Graham en 1812. [10] Se llega a este monumento a través de un sendero forestal que atraviesa el arbolado Glen Lednock (en gaélico: Gleann Leathad Cnoc ), en el que se encuentra el Slocha'n Donish o Caldero de De'ils (también conocido como las Cataratas de Lednock ).
El sendero comienza en el pueblo, en el parque Laggan (en gaélico: An Làgan Mòr, la Gran Cuenca) y asciende a través de un bosque nativo de pinos, robles, olmos, fresnos, alisos y hayas hasta Glen Lednock. A través del puente Shaky (aunque el puente original, que era inestable, fue reemplazado por un sucesor mucho menos inestable), los excursionistas pueden disfrutar de una espléndida vista del valle, un auténtico paisaje de las Tierras Altas, donde una carretera de un solo carril conduce al embalse de Glen Lednock y al Munro, Ben Chonzie. Desde allí, se puede llegar fácilmente a Dùn Mòr y al monumento, que ofrecen vistas incomparables de Strathearn y, más al oeste, de las Tierras Altas centrales.
Un rápido descenso (o ascenso, según la ruta elegida) conduce a través de un desfiladero largo, empinado y boscoso que contiene el impresionante Caldero de De'il. Aquí, el río ha tallado una alta cascada en la roca circundante, con pozas debajo que se asemejan a un caldero hirviendo. Se dice que un elfo del agua, Uris-chidh , vive aquí y trata de atraer a sus víctimas hacia las traicioneras aguas. El camino que baja conduce a un compañero menor de las grandes cataratas, El Caldero Pequeño, con una vista más tranquila del río. El camino a través del bosque finalmente regresa al pueblo.
Al sur del pueblo hay un campo militar en el cercano Cultybraggan. Durante la Segunda Guerra Mundial , este fue el campo de prisioneros de guerra 21 [11] para prisioneros de guerra italianos y más tarde alemanes. Este era un campo "negro" ya que la mayoría de sus reclusos eran nazis fervientes . Se hizo infame después de que el prisionero de guerra alemán antinazi Wolfgang Rosterg fuera linchado allí por otros reclusos, que fueron ahorcados después de la guerra por el acto. Muchos nazis más difíciles fueron trasladados al campo de prisioneros de guerra 165 en Watten en Caithness .
El campamento cuenta con un búnker nuclear de dos pisos (Cultybraggan RGHQ ), el sitio propuesto para un gobierno provincial escocés en caso de un ataque nuclear. Incluso en la década de 1990, el búnker tenía alojamiento, una central telefónica, una planta de tratamiento de aguas residuales y un estudio de la BBC. [12] En 2007, un fideicomiso comunitario local compró el campamento y las 90 acres (36 hectáreas) de tierra circundantes, en virtud de la legislación de Reforma Agraria , por la suma de £ 350.000.
En diciembre de 2016, Heinrich Steinmeyer, ex prisionero de las Waffen-SS del campo hasta 1948, dejó a Comrie 384.000 libras esterlinas en su testamento, como expresión de "mi gratitud al pueblo de Escocia por la amabilidad y generosidad que he experimentado en Escocia durante mi encarcelamiento de guerra y en el futuro". Un fideicomiso local administra el legado. [13] [14]
Comrie cuenta con una serie de servicios, entre los que se incluyen una escuela primaria, una oficina de correos, dos hoteles ("The Comrie Hotel" y "The Royal Hotel", ambos con su propio restaurante y bar), cinco iglesias de varias denominaciones, dos pequeños cafés (uno de ellos también es la tienda local de pescado y patatas fritas), un restaurante ("The De'il's Cauldron") y una gasolinera independiente.
El ferrocarril a Perth fue cerrado en 1964 por British Railways bajo los cortes Beeching .
Comrie tiene un curioso ritual de Hogmanay : a las doce en punto, una procesión con antorchas recorre el pueblo. Tradicionalmente, la procesión implica a los doce hombres más fuertes del pueblo que llevan palos largos y gruesos de abedul, a los que se atan trapos alquitranados y que son llevados a cada una de las cuatro esquinas del pueblo. La procesión suele ir acompañada por la banda de gaitas del pueblo y por habitantes del pueblo con carrozas y vestidos con disfraces.
Después de la procesión, las antorchas se arrojan desde el puente Dalginross al río Earn. Los orígenes de la ceremonia no están claros. En general, se supone que tiene raíces celtas precristianas o posiblemente pictas y que su objetivo es limpiar el pueblo de los malos espíritus antes del año nuevo (aunque el comienzo del año nuevo en enero es una convención relativamente moderna). El uso del abedul en particular puede tener importancia como la primera letra del alfabeto celta Ogham y un símbolo de un nuevo comienzo.
El espectáculo atrae a miles de visitantes a este pequeño pueblo de las Tierras Altas cada Hogmanay . Normalmente se realiza una cuenta atrás hasta la medianoche en Melville Square y, después de las procesiones, la gente se reúne aquí de nuevo para escuchar música y bailes tradicionales escoceses. Beber alcohol en la calle es algo habitual y tolerado. Las fiestas en las casas de los pueblos son habituales y también se observan otras tradiciones escocesas de Hogmanay , como el primer paso .
Durante los meses de julio y agosto se celebra en el pueblo un festival anual de dos semanas llamado Comrie Fortnight . La Comrie Fortnight comenzó a finales de los años 60 y ha evolucionado con el paso de los años. En la actualidad, consta de una amplia gama de actividades, entre las que se incluyen competiciones, excursiones, bailes y un desfile de carrozas. Las ganancias de la Comrie Fortnight se utilizan para apoyar eventos y grupos de la comunidad local.
Hoy en día los principales idiomas de Comrie son el inglés, el gaélico y el escocés.
Históricamente, Comrie y sus alrededores formaban parte de la Gàidhealtachd . Un informe estadístico de 1799 sobre la parroquia de Comrie afirma: "El idioma común de la gente es el gaélico y todos los nativos lo entienden; pero muchos, especialmente los mayores, no entienden inglés". El gaélico parece haber seguido siendo el idioma principal a principios del siglo XIX, como lo atestigua este pasaje de 1828 del Sr. Mushet, ministro local en ese momento, que describe la celebración anual del sacramento de la cena del Señor: "El Señor nos favoreció (bendito sea Su nombre) con un clima agradable y estacional. Teníamos cerca de once mesas en irlandés (gaélico). Cada mesa contenía cuarenta y ocho personas aproximadamente, y solo teníamos dos mesas y algunas pocas personas en la tercera en inglés".
Sin embargo, al igual que en el resto de Escocia, el proceso de abandono del gaélico y acercamiento al inglés, facilitado por las Highland Clearances y la Ley de Educación (Escocia) de 1872, aparentemente estaba bien establecido a finales del siglo XIX. De hecho, en 1891, las estimaciones del censo indicaban que sólo el 17,9 por ciento de la población de Comrie eran hablantes nativos de gaélico. [15] En 1901, sólo el 8,3 por ciento de la población eran hablantes nativos de gaélico, mientras que sólo el 4,5 por ciento tenía el gaélico como única lengua. [15] Los datos del censo más reciente de 2002 muestran que menos del 5 por ciento son hablantes de gaélico.
El declive del gaélico en la zona se puede atribuir en gran medida a las Highland Clearances ( gaélico escocés : Fuadach nan Gàidheal ) en los siglos XVIII y XIX, que vieron a la gente de los asentamientos satélites más pequeños de la aldea (ubicados en las montañas y cañadas circundantes) desplazada por la fuerza de sus hogares, y muchos se vieron obligados a emigrar a Canadá, Australasia y América del Norte. Además, la Ley de Educación (Escocia) de 1872 llevó a que generaciones de gaélicos tuvieran prohibido hablar su lengua materna en el aula y fueran castigados por hacerlo. Al igual que en el resto de Escocia (excluyendo el noroeste), los hablantes de gaélico han luchado por conservar su lengua a lo largo de las generaciones, aunque Comrie conserva un número de hablantes mayor que el promedio. [15]
En orden alfabético:
El Comrie Golf Club se fundó en 1891 y se encuentra en las afueras del pueblo de Comrie. [16]
