Giuseppe Mattli (1907–1982), generalmente conocido como Mattli o Jo Mattli , fue un diseñador de moda nacido en Suiza y radicado en Londres conocido por sus diseños de alta costura y, más tarde, por su ropa lista para usar y sus patrones de alta costura.
Miembro de la Sociedad Incorporada de Diseñadores de Moda de Londres (IncSoc), lo que lo convirtió en una figura clave en el desarrollo de la industria de la alta costura londinense de la posguerra , fue caracterizado por la revista Vogue británica en marzo de 1953 como un diseñador en el que las mujeres podían confiar: "La ropa de Mattli tiene cualidades encantadoras y ponibles... Uno siente que le importa más vestir a las mujeres que presentar temas de moda, por buenos que sean los suyos". [2]
Giuseppe Gustavo Mattli nació en Locarno, Suiza, y creció en la ciudad italiana de Lugano, en el sur de Estados Unidos, en una familia de 14 hijos (12 de ellos eran niñas). [2] La carrera de Mattli comenzó como aprendiz en una compañía petrolera en Suiza, pero se mudó a Inglaterra en 1926 para aprender inglés y adquirir habilidades de sastrería. Continuó su formación en París, trabajando en la casa de moda Premet, y regresó a Londres para abrir su propia casa de alta costura en 1934. [2] En cuatro años ya estaba desfilando en París, pero el estallido de la guerra significó su regreso a Londres. [2]
La primera esposa de Mattli, Olga, con quien se casó en algún momento antes de 1934, fue una de sus modelos y también diseñó sombreros para algunos de sus vestidos. [2] Su segunda esposa, Claude, nacida en Francia y con quien se casó en 1947, había trabajado como modelo para Ardanse, Desses y Jean Patou antes de mudarse a Londres y trabajar para la Francia Libre . Un artículo en el Sydney Morning Herald sobre las mujeres detrás de los mejores diseñadores de Londres la describió como "directora-vendeuse" (jefa de ventas) y modelo ocasional de vestidos de noche, y también señaló que la "bella" Claude era una ama de casa entusiasta, pero Jo Mattli era la chef en su apartamento en Kensington. [3]
Mattli fue uno de los primeros miembros de IncSoc y, al igual que otros grandes modistos londinenses, participó en la promoción de la moda británica diseñada en torno a principios utilitarios durante e inmediatamente después de la guerra. [4] Una vez que se relajaron las restricciones del racionamiento, IncSoc se propuso promover su papel y el de la alta costura británica como rival de París. [1] Uno de los conjuntos de Mattli (un elegante vestido de cóctel de seda) se incluyó en la secuencia del desfile de moda de la popular comedia de 1949 Maytime in Mayfair . [5] Compartió local en Knightsbridge con su compañero miembro de IncSoc, Charles Creed , después de la guerra. [2] [4]
Los modistos londinenses se mantuvieron ocupados creando vestidos para debutantes y matronas de la sociedad en el período previo a la coronación de la reina Isabel en 1953. Mattli estaba entre los llamados "diez grandes" diseñadores fotografiados para lujosos artículos en Life . [6] Como destacó Vogue , Mattli quizás se sentía más a gusto creando moda práctica y ponible centrándose en detalles finos y discretos. [2] Su colección de otoño de 1952, señalada por un comentarista de moda como una de las mejores de la temporada, incluía abrigos tradicionales de tweed de Donegal y vestidos de tarde y de cóctel entallados en lana bouclé , jersey de seda y encaje. [7]
En 1955, la empresa con la que trabajaba Mattli entró en liquidación, lo que marcó su paso de la alta costura a la ropa lista para usar. [2] A diferencia de muchos de los otros miembros de IncSoc, el nombre de Mattli siguió siendo familiar durante la década de 1960 y principios de la de 1970, no solo en la ropa lista para usar sino también en el floreciente mercado de patrones de costura : la firma "Jo Mattli" apareció en muchos patrones para la serie de alta costura de Vogue y le dijo a The Guardian que las regalías de estos patrones habían ayudado a respaldar su negocio de alta costura. [8] También fue un colaborador experto de la serie de costura de la BBC de 1967 Clothes that Count , ayudando a personalizar un patrón de camisa para un entusiasta costurero que apareció en el programa y también contribuyó a los artículos de Radio Times que acompañaron a la serie. [9]
En 1973, Mattli dirigía una «boutique continental» en el lugar donde antes se encontraba su casa de alta costura. Mantenía un pequeño número de trabajadores en el taller para los arreglos y presentaba colecciones seleccionadas de casas suizas, italianas y francesas, entre las que había diseñadores como Nina Ricci . Describió este paso al prêt-à-porter como una forma de satisfacer las necesidades de las mujeres modernas, que querían una moda inmediata que pudiera cambiarse con frecuencia: «He llegado a la conclusión de que la alta costura ya no tiene sentido». [8] El nombre de Mattli como modisto londinense todavía tenía peso y colaboró con el diseñador Christopher McDonnell en 1980 para una colección de otoño: Christopher McDonnell para Mattli. [10]
Mattli se retiró al pueblo de Curridge , Berkshire , donde murió en 1982. [2]
Existen ejemplos de la obra de Mattli en el Victoria and Albert Museum y el Fashion Museum de Bath, que cuenta con un archivo de libros de prensa y bocetos, así como una pequeña cantidad de prendas. [2] [11] Es el tema de una tesis titulada Famous, Forgotten. Found: rediscovering the career of London couture fashion designer Giuseppe (Jo) Mattli, 1934-1980 (Famosos, olvidados. Encontrados: redescubriendo la carrera del diseñador de moda de alta costura londinense Giuseppe (Jo) Mattli, 1934-1980), de la conservacionista textil Dra. Caroline Ness. [12] La Universidad de Glasgow ha estado trabajando con el Fashion Museum de Bath para crear un catálogo y una base de datos que proporcionen a los investigadores acceso a material sobre los más de 30 años de participación de Mattli en la industria de la alta moda británica. [11]