Gerald McCann (5 de noviembre de 1931 - 26 de junio de 2019) fue un diseñador de moda británico que fue considerado una de las principales figuras de la escena de la moda londinense , junto a nombres como Mary Quant , y posteriormente se mudó a los Estados Unidos para continuar su carrera con Larry Levine .
Tras un temprano éxito comercial diseñando para otras marcas, McCann fundó su propia marca en 1963. Atrajo la atención de influyentes compradores de moda estadounidenses a mediados de los años 60 y pronto comenzó a diseñar para el mercado estadounidense, así como para importantes minoristas de moda británicos dirigidos al mercado juvenil. Se mudó a los EE. UU. para trabajar en la Séptima Avenida de Nueva York en 1974, y regresó a Gran Bretaña unas dos décadas después, donde continuó abasteciendo a minoristas de moda británicos.
En un artículo de perfil publicado en The Times en 1991, Liz Smith lo describió como: "un maestro del estilo elegante a precios bajos". [2] El Museo Victoria and Albert (V&A) lo describió como alguien que desempeñó: "un papel influyente en el desarrollo de la industria de la moda del Reino Unido". [3] Murió en junio de 2019 a la edad de 87 años. [4] [5]
McCann se formó en el Royal College of Art con Madge Garland a principios de la década de 1950 y también se involucró en el diseño de vestidos para debutantes en el período previo a la coronación de la Reina. [6]
Después de graduarse en 1953, el primer trabajo de McCann fue diseñar con Marks & Spencer : comenzó a crear diseños para ellos mientras aún era estudiante. [2] En una entrevista de 2006 con el V&A, recordó que este era un trabajo muy inteligente, que implicaba viajes a los desfiles de moda de París para ver el trabajo de alta costura de Balmain y Dior . [6] Aunque los éxitos notables incluyeron un diseño de vestido para Marks & Spencer que vendió un millón de copias, por el cual recibió un cheque de Lord Marks , McCann decidió que este no era su futuro a largo plazo y se fue para unirse a la casa de prêt-à-porter de lujo de Harry B. Popper. [6] Allí, estuvo involucrado en el diseño y la venta a clientes privados, incluida la princesa Marina , y a tiendas de alta gama como Harrods . [6] Harry B. Popper también suministró ropa a la Reina y la Princesa Alexandra [2]
El marido de Mary Quant, Alexander Plunket Greene, le pidió a McCann que le ayudara a abastecer su primera boutique Bazaar en King's Road en 1955, y él se hizo cargo de la ropa mientras Quant se ocupaba de los accesorios. [2]
En 1963, Gerald McCann inició su propio negocio con un préstamo bancario de 600 libras. [2] Aunque en esa etapa ya había diseñado durante una década (desde alta gama hasta tiendas de moda), se encontraba entre la "nueva generación de diseñadores británicos" fotografiados por Norman Parkinson para un artículo de la revista Life sobre cómo lograr el estilo Chelsea. Otros que aparecieron en el artículo fueron Mary Quant, Jean Muir , David Sassoon , Kiki Byrne , Marion Foale y Sally Tuffin . [7] Abrió una boutique en Upper Grosvenor Street, Mayfair (en las escaleras de la Casa de la Belleza de Raphael y Leonard ), y su vestido negro de crepé y organza apareció en The Observer justo antes de Navidad, y la autora Janey Ironside señaló que el diseño tenía: "la ventaja adicional de que no parece que hayas ido a la fiesta en combinación y es tan adecuado para bailar el Birdie o el Hitchhike como para estar de pie apretujado agarrando un vaso". [8]
Se convirtió en un proveedor clave de la boutique de moda Woollands' 21, así como de Harrods y Top Shop de Peter Robinson [3] [9] [10] La compradora de Woollands' 21, Vanessa Denza, notó que sus vestidos siempre eran los más vendidos. [2] McCann era el único de los jóvenes diseñadores abastecidos por Woollands' 21 que tenía su propia base de fabricación (tenía varias fábricas en Brewer Street y Poland Street, Soho ), por lo que podía suministrar los pedidos más grandes (por ejemplo, 350 de un artículo) con plazos de entrega de una semana. [6]
Los diseños de McCann aparecían frecuentemente en la sección "Ideas jóvenes" de Vogue, entonces supervisada por Lady Rendlesham. [ 11 ] Sus vestidos de corte sujetador en denim y cuadros vichy, las mallas de gimnasia con bolsillos bajos y botones de camisa de hombre y los vestidos trapecio con cuellos Peter Pan eran populares entre estrellas como Julie Christie , Jean Shrimpton y Susannah York . [2] También fue un diseñador preferido de la propietaria de The Colony Room, Muriel Belcher . [12] En 1965, vistió a Rita Tushingham en la comedia británica ganadora de la Palma de Oro The Knack . [2] También estuvo entre el "cuarteto de jóvenes diseñadores", junto a Jean Muir, Roger Nelson y Moya Bowler , que produjo zapatos para Rayne . [13] En 1966, el año en que Time publicó su número "Swinging London", McCann era un nombre bien establecido. [14]
McCann también se hizo un nombre como diseñador de patrones para el creciente mercado de costura para el hogar, creando diseños para Butterick y apareciendo en el programa de costura de la BBC Clothes That Count . [3] [15] En 1970, también estaba diseñando para el mercado masculino. [16]
McCann tuvo un gran atractivo para el mercado estadounidense desde el principio, y con el tiempo eclipsó su reputación en el Reino Unido. En 1964, un artículo de The Observer titulado «La importancia de ser británico» lo destacó, junto con Burberry y Aquascutum , como un nombre con prestigio para los compradores extranjeros, citando a la directora de moda de Helen Whiting en Nueva York, que había dicho: «Todo lo que Gerald había hecho parecía nuevo para nuestro mercado». [17] Su trabajo también fue descubierto por la compradora de Bloomingdales, Ida Sciolino, quien le pidió que hiciera algo para ella. Esto apareció posteriormente en la portada de Glamour en los EE. UU. y creó un gran revuelo. [3] McCann llevó sus diseños de ropa en «viajes relámpago» por Estados Unidos y atrajo suficiente atención como para ser invitado a aparecer en programas de televisión matutinos. Bloomingdales abrió un departamento de Gerald McCann, y el comprador informó que había ocho compradores por cada abrigo en el perchero. [2]
McCann viajó entre Londres y Nueva York entre 1965 y 1973 antes de establecerse a tiempo completo como diseñador en el Garment District de Nueva York . Sus diseños tuvieron ventas en el mercado masivo: un diseño de abrigo para Larry Levine le valió regalías de cinco cifras. [2] [3] Además de Bloomingdales, su ropa se vendió en Saks Fifth Avenue y Bergdorf Goodman . [3] McCann recordó en una entrevista para V&A que las cifras producidas eran de una escala completamente diferente: "no hay margen de error porque las cantidades en juego son enormes, 140.000 de un estilo". [3]
McCann regresó al Reino Unido a principios de los años 90 y comenzó a diseñar ropa para grandes almacenes como Fenwick , Harrods y House of Fraser . En una entrevista con The Times sobre su regreso a la moda británica después de dos décadas de ausencia, describió su exasperación por el enfoque de la industria en los diseñadores jóvenes. "Lo que necesitan es un buen diseñador que haga ropa joven... el problema es que la industria los obliga demasiado pronto. Nunca se les da la oportunidad de cometer sus errores en la trastienda". [2]