Deborah Lou Turbeville (6 de julio de 1932 - 24 de octubre de 2013) [1] fue una fotógrafa de moda estadounidense. Aunque comenzó como editora de moda en Harper's Bazaar , se convirtió en fotógrafa en la década de 1970. [2]
Sus fotografías aparecieron en numerosas publicaciones y anuncios de moda, incluidos anuncios de Bloomingdale's , Bruno Magli , Nike , Ralph Lauren y Macy's . [1]
Nació en 1932 en Stoneham, Massachusetts , en el seno de una familia adinerada de Nueva Inglaterra que deseaba ser distinguida y aislada, pero que paradójicamente padecía este aislamiento.
La madre y las tías de Deborah heredaron una casa grande de su abuelo paterno, aislada en la periferia de Boston. El padre de Deborah, que era de Texas, también vivía en la casa. Esta comunidad familiar, que cultivaba la superioridad intelectual de sus miembros mediante frecuentes viajes a la ópera y los cines de Boston, también sufrió este exilio en los suburbios.
Deborah tenía un hermano mayor llamado Tom, que vivía en Nueva York en Riverside Drive al mismo tiempo que Deborah vivía allí.
Estudió en Brimmer and May School en la Bahía de Boston y siempre ha citado como sus primeras fuentes de inspiración las estrechas calles adoquinadas, Louisburg Square, la nieve y los cristales tintados.
Además de su casa familiar en las afueras de Boston, Turbeville también pasaba los veranos en su casa de vacaciones en Ogunquit en Maine.
Según Turbeville, su obra se inspiró profundamente en su infancia: "Soy como una niña, debo gestionarlo cada hora de cada día".
Las fotografías de Turbeville son reconocibles por su veta, por sus colores pastel, sepia o blanco y negro, y por la imagen borrosa. A veces reelabora sus tomas raspándolas o grabándolas con la ayuda de su asistente y colaboradora, Sharon Schuster. Según Pete Silverton, estas fotografías son "bienes conscientemente dañados". Además, según Turbeville, "destruyo la imagen después de haberla creado (...) Borrándola un poco de manera que nunca esté completamente allí..." O: "La idea de desintegración está realmente en el corazón de mi trabajo." Este trabajo de alteración es uno de los elementos que hacen de Turbeville una artista, ya que provoca una reflexión sobre el medio, y el medio es en sí mismo significativo. Sus imágenes, "raspadas, torcidas, borradas, dañadas artificialmente para dar la impresión de viejos clichés, contradicen la perfección técnica que incluso un fotógrafo aficionado puede alcanzar hoy en día. Turbeville expone la mentira de que con técnica y determinación un artista que busca crear imágenes imaginativas El contenido resuena ambigüedades." "Sí, la aparente quietud de las imágenes esconde una corriente subterránea de violencia (...) Esta violencia es reforzada por la artista en su trabajo: viola sus propias imágenes."
Se le atribuye ampliamente haber agregado un elemento más oscuro y melancólico a la fotografía de moda , a partir de principios de la década de 1970 [1] ; ella, Guy Bourdin y Helmut Newton cambiaron las imágenes tradicionales y bien iluminadas por algo mucho más "vanguardista". [1] Sin embargo, a diferencia del "inframundo erótico urbano" retratado por sus contemporáneos, la estética de Turbeville tendía hacia una mirada femenina "ensoñadora y misteriosa", delicada. [2] Ella era la única mujer y la única estadounidense entre este trío. [1] En 2009, Women's Wear Daily escribió que Turbeville transformó "la fotografía de moda en arte de vanguardia ". [1]
Durante la década de 1970, la fotografía de moda avanzó más hacia la provocación sexual y tendió a convertirse, según Nancy Hall-Duncan, en "una subdivisión de la cultura de la pornografía". Turbeville tomó sus atmósferas brumosas y las combinó con modelos que no se comunicaban entre sí ni con el espectador. Nancy Hall-Duncan señala [ cita necesaria ] que estas mujeres parecían "encerradas en su soledad", una impresión reforzada "por poses suaves y perezosas". Y añade: "En el sentido más amplio, las fotografías de Turbeville reflejan el colapso psicológico del mundo moderno, pero las personas con las que Turbeville reconocía su incapacidad para comunicarse perfectamente. Incluso les tenía miedo, ya que no podía tener la más mínima idea preconcebida. de ellos. "A menudo tengo miedo de la gente. Esto se encuentra en las fotos que tomo: casi el sentimiento de humillación o vergüenza. Las jóvenes bajan los ojos, o miran hacia otra parte, no pueden mirar la lente a la cara. ¡Y yo, no puedo obligarlas a mirar directamente al objetivo, o a poner cara de que todo es genial y es realmente genial!" De hecho, en el libro colectivo Women on Women , sobre mujeres que fotografían a otras mujeres, escribió eso en sus fotos. "Existe la sensación de que algo anda mal. Mi obra no está completa si no contiene algún vestigio de esta frustración en las impresiones finales."
Así, en su trabajo en fotografía de moda, intentó evitar un "ideal estereotipado" y el glamour: "No fue la chica perfectamente bella la que me hizo querer tomar fotos, sino la chica con una intriga en el rostro, con una profundidad debajo de la superficie." En consecuencia, los propios modelos tienen prioridad sobre las "inofensivas prendas de colores de los años setenta y ochenta", a pesar de que desvían la mirada. [3]
Turbeville murió de cáncer de pulmón en el St. Luke's-Roosevelt Hospital Center en Manhattan el 24 de octubre de 2013, a la edad de 81 años. [1] [4]